Заряд шуруповерта от борт. сети авто

На разных моделях разное.
По времени изготовления:
NHW10 - 288В
NHW11(как у меня) - 273В
NHW20(с 2003г) - 200В

Но проще (и все так делают) поставить именно преобразователь 12/220.
Там штатный бортовой источник 12В имеет мощность 1,5КВт.
Поэтому люди ставят преобразователь 12/220 и спокойно питают всю дачу, включая холодильник и насос. Приус когда надо заводится сам и подзаряжает батарейку. Бензина расходует ровно столько, сколько требуется. Работает тише бензогенератора, причем больше половины времени двигатель выключен.

Burrdozel написал :
Ну и чем они рискуют? Нейтраль-то НЕ глухозаземлённая. Нет пути тока- нет поражения.

Сожалею, не специалист. Не берусь спорить. По моему если есть серьезный потенциал относительно земли, то и путь утечки на ту же землю обязательно найдется.

Burrdozel написал :
Приус когда надо заводится сам и подзаряжает батарейку.

В целях повышения образованности поясните пожалуйста, что за зверь обзывается "Приус"?

2Allen

Если у инвертора ни один из выходов не связан с землей, то и опасности нет. Опасно браться двумя руками за разные провода из инвертора.

Allen написал :
что за зверь

Автомобиль такой гибридный. Toyota Prius.
описание, картинки, отзывы.
, раздел "Статьи". Много чего.

И на форуме Мастерсити в разделе Автолюбитель ветка "что такое гибридный автомобиль".

Burrdozel написал :
Если у инвертора ни один из выходов не связан с землей, то и опасности нет. Опасно браться двумя руками за разные провода из инвертора.

Все пАнимаю,- но как в карамельку пАвидло засовывают?

Встречный вопрос:
Почему птички сидят на проводах (даже высоковольтных) и их не бьет?

через птичка ток не идет. Земля далеко, а воздух сопротивляися. Вот если бы жираф захотел дать отдых шее и положил голову рядом с птичкой.

Сработала бы защита от утечки на землю (на ВВ ЛЭП нейтраль изолированная).
Правда, жирафу было бы уже все равно. У него шея отгорит раньше.

Ну я не знаю, если такая боязнь электричества, доработайте преобразователь... Сделайте ему дополнительный диэлектрический корпус, поставьте на выход розетку со шторками, что бы кроме как электра вилкой в неё ни чем залезть было нельзя. Всёж проще чем схему паять.
Вряд ли Ваши дети дома пытаются "атаковать" розетки, почему же они должны делать это в машине?

Auri написал :
Вряд ли Ваши дети дома пытаются "атаковать" розетки, почему же они должны делать это в машине?

разговор пошел по кругу.
Потому, что дома я могу свободно держать фазовый провод в руке (только зачем это надо) до тех пор пока не найду другой рукой землю или 0. А в машине, не дай бог, этому самому проводу потерять изоляцию. Фаза попадает на корпус или просто одной ногой на фазу другой на землю. Что тут долго объяснять? На шнуре от компрессора 3 заплатки. То дверью случайно, то в спешке.
Ладно. Тема более-менее ясна, всем отозвавшимся спасибо.

2Allen
Совершенно неправильное представление.

Allen написал :
дома я могу свободно держать фазовый провод в руке

Это неправда. В зависимости от толщины кожи шарахнет больше или меньше. Но шарахнет. (Ну или УЗО отключится, если оно есть)

Allen написал :
А в машине ... этому самому проводу потерять изоляцию. Фаза попадает на корпус или просто одной ногой на фазу другой на землю

И вот как раз в этом случае ничего не будет, если не включитесь в цепь тока - между двумя выводами инвертора.
Кстати, на выходе инвертора как таковой "фазы" или "нуля" нет. Есть два контакта, между которыми переменка 220В. И от корпуса она развязана.

Burrdozel написал :
Это неправда. В зависимости от толщины кожи шарахнет больше или меньше. Но шарахнет. (Ну или УЗО отключится, если оно есть)

Как-то пробовали. Ничего не шарахало. Вообще никак. Правда ноги были сухими и в нормальной обуви.

Burrdozel написал :
И вот как раз в этом случае ничего не будет, если не включитесь в цепь тока - между двумя выводами инвертора.
Кстати, на выходе инвертора как таковой "фазы" или "нуля" нет. Есть два контакта, между которыми переменка 220В. И от корпуса она развязана.

Дайте что-ли ссылку, где можно почитать о принципе действия этого инвертора. А то у нас беседа слепого с глухим. Я не спец в электронике но повторюсь. Для меня если есть провод с электро потенциалом относительно земли,то почему при благоприятных условиях току не пойти к земле?

Ток может идти только по замкнутому контуру.
У инвертора есть внутри трансформатор. Вторичная обмотка имеет два вывода. Между ними 220В переменного тока (там есть нюансы, но они в данном случае картину не меняют). Если Вы один конец подвешиваете в воздухе, а за второй беретесь рукой- НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. (Но я Вам настоятельно не рекомендую вообще никакие голые провода руками трогать- береженого Бог бережет)

Вас не "било", когда "ноги были сухими и в нормальной обуви"? Вы еще забыли упомянуть, что Вы находились на втором этаже сухого деревянного дома с линолеумными полами, а до этого месяц не шел дождь. Или была морозная зима.
В реальном городском доме (который из железобетона или имеет батареи отопления) тело человека и земля (батареи, проводящие стены, которые в конечном итоге заземлены и т.д.) образуют конденсатор, через который течет емкостной ток. Величины этого тока достаточно, чтобы его ощутить как весьма неприятное дерганье. Путь тока такой: фазный вывод питающего трансформатора-электрическая сеть- Ваш провод- Ваше тело-ёмкость между Вами и землей- нулевой вывод трансформатора. То есть замкнутый контур.
Если же есть ток через ноги-обувь(сырая или потная)- пол(например бетонный в гараже)-в землю, то поражение будет значительно сильнее. Здесь уже больше всего влияет сопротивление кожи руки, которой Вы держитесь за провод.

Allen написал :
Дайте что-ли ссылку, где можно почитать о принципе действия этого инвертора.

invertor.ru , конечно

Allen написал :
Я не спец в электронике

Ну проделайте сами эксперимент воткните лампочку или вольтметр к плюсу аккумулятора, а второй конец в землю. Электронам им пофигу что аккум что инвертор чтобы бегать. Eсли лампочка загорится или стрелочка отклонится, то скорее всего Вас долбанет от инвертора если Вы ухитритесь в него палец засунуть, а если не загорится лампочка, то все что Вам тут говорят чистая правда. Нету сталобыть замкнутой цепи и электроны попбегут-побегут да и в конец цепи уткнутся

PS: до отпуска 6 часов 40 мин

Allen написал :
Заряд шуруповерта от борт. сети авто

А если просто напрямую с сопротивлением воткнуть,подобрав ток заряда мА 200 к примеру,будет недозаряд я так понимаю?

go написал :
электроны побегут-побегут да и в конец цепи уткнутся

Заплачут и пойдут домой.

Burrdozel написал :
Заплачут и пойдут домой.

Создавая переменный ток и убивая всех по дороге

Холостяк написал :
А если просто напрямую с сопротивлением воткнуть,подобрав ток заряда мА 200 к примеру,будет недозаряд я так понимаю?

Кто знаком со спецификой процесса?

Burrdozel написал :
Заплачут и пойдут домой.

И в самом деле что всей этой своре на конце проводника делать ?

В действительности одна девушка во времена учебы в вузе примерно так и рассказывала преподу как работает мостовой выпрямитель. "Электроны бегут-бегут добегают до диода. а он стрелочкой на них смотрит. Значит сюда нельзя...... "

PS: До отпуска 1час 49мин

Ребята, вы что то заумничались.
Если надо зарядить 12 в аккумулятор (не 9,6, не 14, или 18, а именно 12 в) - то проблем НЕТ.
При неработающем двигателе а/м напряжение на нем 12-13 в (смотря по уровню заряда) - можнок прикуривателю пордключить аккумулятор НАПРЯМУЮ, но зарядки почти не будет. Так, подзарядится чуток, если совсем разряжен.
А вот пока с дачи или до дачи едете, при работающем генераторе а/м напряжнение поднимается до 13,8-14,2 в. Это то, что и нужно, как рах во время пути блок и зарядится.
Называется этот режим - зарядка аккумулятора при постоянном напряжении. Неплохой, кстати, режим, дает 90-95% зарядку и очень быстро.
Повреждения аккумуляторов невозможно.

Главное- не забыть во время движения следить за заряжаемым девайсом и вовремя его отключить.
А то как взорвется! Вот дети-то будут рады!

Bobson1964 написал :
А вот пока с дачи или до дачи едете, при работающем генераторе а/м напряжнение поднимается до 13,8-14,2 в. Это то, что и нужно, как рах во время пути блок и зарядится.
Называется этот режим - зарядка аккумулятора при постоянном напряжении. Неплохой, кстати, режим, дает 90-95% зарядку и очень быстро.
Повреждения аккумуляторов невозможно.

Угу. и на аккумуляторе от инструмента в разряженном состоянии 12В? а автомобильный генератор видимо ограничивает ток заряда аккумулятора до 0,1С? не давайте таких советов другим, наслаждайтесь своим невежеством в одиночестве.
Про токи заряда что-нибудь слышали? Какое сопротивление у автомобильного аккумулятора и какое у инструментального? подсказать кто победит? Вы еще литий так зарядИте, потом здесь будете рассказывать как сэкономили на зарядке.

Поражаюсь. Купить штатное ЗУ 12-24В (у всех производителей акк. инструмента они есть в программе) и дело с концом.

Многоуважаемый Дурон (или Гурон) извините, если не так назвал, я же невежественный.
В своем невежестве знаю и использую несколько широко известных, классических, можно сказать, способов зарядки аккумуляторов (невежественных, разумеется, способов), а именно:

1. зарядка постоянным током. Для современных аккумуляторов может варьироваться от 0,05 (менее - оч. долго) до 1,0, а то и 2.0 в амперах от емкости в а/ч. Ваша безусловно ценная ремарка по поводу 0,1 скажем так, устарела , ибо относится к древним отечественным аккумуляторам типа Д-0,1 и подобным;
2. зарядка постоянно меняющимся (падающим) током, равным ( в амперах) остатвшейся (недозаряженной) емкости аккумулятора, так называемый режим Вудбриджа. На нынешний день считается наиболее перспективным;
3. зарядка постоянным напряжением, равным конечному напряжению заряженной батареи, для 12 в батареи, состоящей из 10 1,2 в отдельных элементов оно равно 13,9-14,2 в (в зависимости от температуры).
   Данный режим используется АБСОЛЮТНО во всех автомобилях (там генератор с регулятором поддерживают это же самое напряжение), практически во всех комповых бесперебойниках, абсолютно безвреден для аккумулятора, так как напряжение на нем НИКОГДА не превысит допустимого (по определению), а ток зарядки регулируется на "физическом" уровне. Данный режим является частным случаем режима Вудбриджа, так как ток зарядки падает до 0 при достижении окончательной зарядки.При чрезмерном (по какой либо причине) нагреве заряжаемого аккумулятора напряжение на нем растет, напряжение же зарядки - постоянно, и процесс зарядки замедляется до остывания аккумулятора.
   При достижении номинального заряда процесс зарядки полностью прекращается, поэтому НИКОМУ НИ ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ НЕ НАДО!!
   Вы уж извините невежу за совет, боритесь не с возможностью взрыва аккумулятора в таком режиме, а с собственной ограниченностью (назвать вас невежей не могу, так как могут заподозрить в плагиате). Про сопротивления аккумуляторов особенно смешно, ведь аккумулятоы (наш и автомобильный) соединены параллельно, подключены к источнику постоянного навпряжения и ток зарядки у каждого свой.
   Кстати, а как Вы считаете, каково напряжение разряженного аккумулятора???
   Короче, Гурон (или Дурон), УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!!

Bobson1964 написал :
Ваша безусловно ценная ремарка по поводу 0,1 скажем так, устарела , ибо относится к древним отечественным аккумуляторам типа Д-0,1 и подобным;

Читаем внимательно описания самых современных Li-Ion и Li-poly аккумуляторов и видим, что начальный ток заряда до достижения 3D на банке не должен превышать 0,1С, некоторые рекомендуют не выше 0,05С

Bobson1964 написал :
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!!

я бы рекомендовал то же самое.

Bobson1964 написал :

1. зарядка постоянно меняющимся (падающим) током, равным ( в амперах) остатвшейся (недозаряженной) емкости аккумулятора, так называемый режим Вудбриджа. На нынешний день считается наиболее перспективным;

только если начальный зарядный ток не превышает предельно допустимого для аккумулятора. Передовые технологии допускают 4С,но это HiEnd рынка аккумуляторов такие банки допускают большие зарядные токи до 4С и разрядные 20С в штатном режиме, но страдают повышенным саморазрядом и меньшим колицеством циклов заряд-разряд, зато заряжаются за 15-20 минут.

Bobson1964 написал :
Данный режим используется АБСОЛЮТНО во всех автомобилях (там генератор с регулятором поддерживают это же самое напряжение), практически во всех комповых бесперебойниках, абсолютно безвреден для аккумулятора, так как напряжение на нем НИКОГДА не превысит допустимого (по определению), а ток зарядки регулируется на "физическом" уровне. Данный режим является частным случаем режима Вудбриджа, так как ток зарядки падает до 0 при достижении окончательной зарядки.При чрезмерном (по какой либо причине) нагреве заряжаемого аккумулятора напряжение на нем растет, напряжение же зарядки - постоянно, и процесс зарядки замедляется до остывания аккумулятора.

Генератор, вообще то выдает ток, а не напряжение, а дабы не перезарядить в авто стоят т.н. реле напряжения, отключающие аккумулятор от генератора. Если подключить полностью севший аккумулятор к работающему генератору - он выдаст 13,9-14,2 В ? ну ну, покажите.

Bobson1964 написал :
Про сопротивления аккумуляторов особенно смешно, ведь аккумулятоы (наш и автомобильный) соединены параллельно, подключены к источнику постоянного навпряжения и ток зарядки у каждого свой.

Берем бортсеть, допустим 14В сопротивление аккумулятора в нашем случае пренебрежимо мало порядка 5мОм. обычный среднерыночный аккумулятор от шуруповерта на 12В имеет порядка 40мОм/сборка На полностью разряженном NiCd напряжение 8В.
считаем ток заряда по Вашему передовому методу (14-8)/0,045=133А!!!, это при допустимом для современных NiCd емкостью, к примеру 2АЧ, будет 3.6А 133/3,6=37 раз, если сборка от бренда типа бошмакитахитачи и пр, то сработает тепловуха и взрыва не последует (для NiCd, литий взорвется), но ресурс аккумулятора сразу упадет на порядок.
А матчасть, почитайте, узнаете много нового.

Bobson1964 написал :
оуважаемый Дурон (или Гурон) извините, если не так назвал

для этого есть специальная кнопочка.

Ребята, не ссорьтесь!
ИМХО напрямую зарядить Акк. шуроповерта без доп. преобразования током 0,1С можно, но
это долго -12...16 часов.
Для быстрой же зарядки токами порядка С, напряжения 14В с генератора - маловато будет.

Bobson1964 написал :
Многоуважаемый Дурон (или Гурон) извините, если не так назвал, я же невежественный.

Еще в добавок и хам

Про кнопочки научусь. Пока не освоил.

Уважаемому Холостяку, назвавшему меня хамом. Вы, видимо, прочитали внимательно ОБА сообщения и сделали выводы. Ну, дело ваше, хотя обычно слово "невежественный" используют в качестве оскорбительного, не так ли? Поэтому не считаю постыдным отвечать в том же ключе. А своё высказывание вы как классифицируете?

Теперь про аккумуляторы.

1. Ссылка на литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, безусловно хороша, ведь именно они, наверняка стоят в батарее Аллена. Никель-кадмиевые в режиме падающего тока с начальным уровнем в С и 2С будут работать нормально.
2. 12 в батарея, разряженная до 8 в, (то есть до 0,8 в на банке) можно сказать, выброшенная (если речь идет об ЭДС, а не о напряжении под нагрузкой, в противном случае пример тем более не показателен). При напряжении на банке менее 1.0 в (пограничное) восстановление аккумулятора возможно только с СУЩЕСТВЕННОЙ потерей в характеристиках. Не стоит ее заряжать, ПОЗДНО! Даже в качестве показательного примера.
3. Пренебрежимо мало внутреннее сопротивление исправного, хорошо заряженного аккумулятора, но его заряжать нет нужды. У разряженного сопротивление возрастает в РАЗЫ!!! а то и на порядок. Именно это и приводит к тому, что разряженный до 11 в (подумаешь, всего 1 вольт разницы) аккумулятор не пашет, под нагрузкой напряжение резко снижается. Ну и на чем оно, по вашему, падает??? Именно на резко возросшем внутреннем сопротивлении. Это самое сопротивление помешает вашим планам достичь 133 А в процессе заряда. Аккумулятор, к сожалению, не конденсатор.
4. В автомобильном (правда, свинцовом, но процессы подобны) аккумуляторе, при разряде до 11 в (пороговое, дальше лучше выкидывать), при подключении к бортовой сети в 13,8-14,2 в только у лучших экземпляров ток зарядки достигает 30-35 а, обычно меньше. Данный параметр батареи именуется "восприимчивостью" к заряду, производители стараются его увеличить, дабы успеть зарядить аккумулятор при коротких городских поездках, но не всё в их силах. А это СТАРТЕРНЫЕ (т.е. по определению, с минимальным внутренним сопротивлением) батареи емкостью 45-65 а/ч. Теперь пересчитайте на, ну пусть 2 а/ч в рассматриваемом случае, получится около 1 а, то есть 0,5 С, так что и безопасность сохраните, и батареечку свою подзарядите.
5. Генератор, безусловно, выдает ток, но регулятор напряжения, работающий в ключевом режиме (можете его называть и реле, если древние термины вам ближе) , тем не менее, поддерживает в бортовой сети именно напряжение. И не отключает он батарею, не нужно это.
   "Если подключить полностью севший аккумулятор к работающему генератору"- он выдаст 13,9-14,2 В ?" вы спрашиваете? Тогда уточните, что есть полностью разряженная батарея? Если штатно, допустимо полностью разряжена (без обнажения несущей решетки при уходе активной массы), то есть как раз до 11 в - безусловно выдаст 13,8-14,2. И как подключить? В принципе, вся эта канитель может работать и вообще без батареи, запустите и сбросьте плюсовую клемму, только пульсация напряжения поднимается недопустимо, что нть попортится. В современном авто роль батареи - только осуществить запуск, взять на себя питание при перегрузе генератора и сгладить пульсации. Как опорное напряжение она не используется. А что вы вообще спросить хотели??? Именно здесь?
   В следующий раз, может быть, отсылать вас к литературным источникам?
   Или будете наслаждаться своими "познаниями " в одиночестве?

Bobson1964 написал :
прочитали внимательно ОБА сообщения и сделали выводы.

Мне достаточно склонения ников,что Вы и сделали...прикрываясь якобы невежеством

Bobson1964 написал :
Ну, дело ваше, хотя обычно слово "невежественный" используют в качестве оскорбительного, не так ли?

Это Ваш копирайт,я ничего не дописыва

Ребята вообще то Bobson1964 дело вам говорит насчет свинцовых батарей. Другое дело автоматический перенос храктеристик свинцовых батарей ни никд недопустим.
Пр постоянном напряжении степень заряженности никак не выше 80 процентов. Да еще и сильно зависит от температуры. Никелькадмиевые батери допустимо эксплуатировать при постоянном напряжении (кажется на тойота приус так и сделано) но проблем это вызывает не меньше. При тупом постоянном напряжении батареи деградируют и довольно быстро. существуют алгоритмы обхода этого. Подзарядить чтобы работать можно без проблем от борт сети, главное не злоупотреблять этим. Основная беда в том что напряжение на нкд нмг акб отнюдь не характеризует емкость и очень относительно степень заряда. Если бы было так просто то дельта в, контроль температуры и давления и контроллеры бы не применяли. Например 1.4 В (14В на батарею) на элемент будет способствовать заряду, но никакого нежного процесса не будет, а учитывая
еще и неодинаковость батарей хроническое использование в таком режиме приведет к ее деградации.
П.С. Я в своих разработках пытался применять этот режим и даже с некоторым успехом. Но попытка применения к герметичным акб особенно нмг неизбежно вела к их быстрой деградации за несколько месяцев при интенсивной эксплуатации (мед техника). как только я не менял парметры и 3 ступенчатый и коррекция по току и пр... в конце концов дело дошло до микроконтроллера и я понял что нехрен мудрить и что примение дельта в делает зарядку стабильной полной безопасной и пр.
Но пост напряжение вполне отлично подходит для обслуживаемых батерй типа шахтерских и прочих.

Solovushka написал :
Никелькадмиевые батери допустимо эксплуатировать при постоянном напряжении (кажется на тойота приус так и сделано) но проблем это вызывает не меньше.

В приусе NiMH.

Solovushka написал :
Другое дело автоматический перенос храктеристик свинцовых батарей ни никд недопустим.

так я про это сразу и писал.