Не экономное отопление

простое решение вашего вопроса не будет и краники тут НЕ ПРИ ЧЕМ просто больше их не трогайте тут газ горит не дурняком и прохладнее стало и у меня есть предположение что от переделок отопления дом стал холоднее,и поверьте в небольшие щели тепло просто выдуваеться .И работа котла пусть сильно не напрягает в старой системе было гораздо больше воды следовательно большая инерционность реже включался теперь воды мало да и остывает она из за большого съема быстрее .Сами же говорите остывала также быстро при 15гр. вот и куда тепло деваеться подумайте.

Вот план дома

Дело в том, что тепло никуда не девается, температура падает только на 8-10 градусов, и всё!!! Дальше - ни-ни. То есть я делаю вывод, что либо где-то не достаточный проток воды, который приходит с запздыванием, либо точно что плохой съём воды с радиаторов. Ведь вода в ниж подаётся и снимается снизу, и за счёт разности плотности теплой и холодной воды, холодная спускается вниз. Ну так вот это время, которая она спускается к низу и составляет это запаздывание, с которым вода доходит до котла. А на счёт щелей - вы это круто. У меня дом капитальный из котельца, а кухня вообще из пеноблоков, без трещин и щелей. Единственно, что коридор холодный - стена в пол котельца, и окна хоть и с двойным стеклом, но всё равно не так как у металопластиковых, которые стоят по всему дому. Но я теплопотери коридора исключаю, т.к. я пробовал отключать вообще эти три радиатора, но картина работы котла не изменилась.

Посмотрел планировку - квартира угловая я так понимаю? Северная сторона где? Коридор, или где жилые комнаты?

Очень длинная петля второго контура. Как вариант, с минимальными переделками - от входа в коридор повести альтернативную подачу влево вдоль окон коридора вниз, и Т-образным тройником подключить там где нижняя комната (22.6) выходит в коридор. А то что было подачей - переподключить к обратке на входе в коридор. Тогда будет две параллельные петли: коридор и комнаты. Только кран обязательно надо ставить, хотябы на коридор - там контур короче и прямее (наверняка его придётся немного "придушить", чтобы больше тепла шло на комнаты). И однозначно краном сильно (на половину, если не больше) задушить короткий контур ванной.

Но перерасход газа у Вас всёже из за тактующего котла, а тактует он в том числе и потому, что греет он в основном короткий контур ванной, а длинная петля получает тепло по остаточному принципу. Перенастроить котёл всеравно придётся (в сторону уменьшения мощности горелки). Если на котле регулируется продолжительность паузы между включениями, то поставьте её подольше.

У меня не квартира, а частный дом. Северная сторона со стороны комнат, коридор выходит на юг. Так как вы предложили переделать систему, у меня до этого было также, только система была 2-х трубной, и без регулировочных краников. На счёт тактирования: попробовал сейчас вот перекрыть вообще короткий контур, картина всё та же. Потом ещё плюс ко всему попробовал перекрыть ещё и три радиатора в коридоре, но всё равно режим работы такой же. P.S. Стены в комнатах толщиной 50см, только вот в коридоре на 30см

здравствуйте господа очень интересно к чему пришли ? разобрались с циркуляцией?

Да нет ещё, разбираемся. Но пока не можем прийти к единому мнению. Но переделкой в любом случае заниматься весной.

я нечитал всё схемки смотрел а где короткая и длинная сторона сколько метров ?

а вот вентиля нарисованы они уже стоят ?на короткой стороне

Короткая - около 20 метров; длинная - около 80-90 метров. Вентиля стоят на каждом сгоне котла, на каждой стороне радиатора + 2 вентиля на перекрытие короткого контура. P.S. вопрос не особо по теме: откуда в системе собирается чернота, грязь? если система новая и с пластиковыми трубами. И есть ли практический смысл в установке фильтра (не обычного, сетчатого) на систему отопления?

насчет фильтра незнаю какой ты имел ввиду (косой должны были поставить спецы которые варили пластик его ставят для того что бы мусор от процесса варки к котлу не подгоняло но грязь он всеравно небудет ловить это надо какой то отстойник ставить) грязь откуда береться ( батареи какие???)еще вопрос разводка понизу вся идет ?я бы последовательно батареи неподключал

вот еще у насоса скорость регулируется?

Daimonn написал :
Так как вы предложили переделать систему, у меня до этого было также, только система была 2-х трубной, и без регулировочных краников. На счёт тактирования: попробовал сейчас вот перекрыть вообще короткий контур, картина всё та же. Потом ещё плюс ко всему попробовал перекрыть ещё и три радиатора в коридоре, но всё равно режим работы такой же.

А факел в котле насколько сильно включается? Если тупо прикрыть наполовину газовый краник, чтобы факел уполовинить (по высоте пламени) - тактование уменьшается? Х.з, может у Вас там фильтр какой на входе в котёл стоит, и он забит (или помпа в котле забита/плохо нагнетает).

Насчёт "до этого было также, только система была 2-х трубной" не совсем понял. Нарисовать можете, как оно было?

Факела в котле нет, он с закрытой камерой сгорания, разжигается электрическими разрядами.
Система раньше была 2-х трубной: Один контур - это все комнаты, второй контур - коридор. Контуры были равноценны в отношении диаметра труб, по-этому котёл тактовал.
Скорость у насоса регулируется, сейчас стоит на максималке.
На счёт радиаторов: они стальные панельные. Фильтр, я имел в виду, колбу с картриджем внутри. У других видел как эта прозрачная колба становилась чёрной на первом году использования ПП системы с новым котлом.

чёто почитал я почитал и думаю вам нужно обратится в сервесный центр по вашему котлу на диогностику и то

там на сколько мне известно эту "горелку" нужно раз в год достовать и чистить

Daimonn написал :
Факела в котле нет, он с закрытой камерой сгорания, разжигается электрическими разрядами.

Да понятно, что не плазмаганами
Турбо -котёл, или атмосферник? Если переднюю панель снять, там окошечко в камере сгорания есть, видно высоту пламени (факел основной горелки мелся в виду). Насколько мощно включается на нагрев? Не издаёт-ли шум закипающей воды, сразу после включения горелки?

А фильтр из системы отопления я бы выкинул - ни к чему он там (добиваться кристальной чистоты воды в контуре бесполезно).

Котёл - турбо. Пламя основной горелки включается на всю мощность, при этом котёл работает 10 сек. А когда включается в следующий раз, пламя сначала на максималке, затем переходит в режим чуть больше минимального, и работает так около 5 минут. Закипающей воды не слышно, только когда котёл работает 10 сек, он очень быстро набирает температуру, а электроника отсекает пламя.
Фильтра у меня вообще нет ни какого. Я спрашивал потому, что когда весной буду переделывать систему, думал поставить его.

Итак, всё-таки решил переделать систему вот так. Вопросы: Какие диаметры ставить под радиаторами, при том, что диаметр основной магистрали - 32мм? Нужно ли делать подачу сверху, а съём воды снизу радиатора? Как отразится такая переделка на температуре последних радиаторов?

Daimonn написал :
при этом котёл работает 10 сек. А когда включается в следующий раз, пламя сначала на максималке, затем переходит в режим чуть больше минимального, и работает так около 5 минут. Закипающей воды не слышно, только когда котёл работает 10 сек, он очень быстро набирает температуру, а электроника отсекает пламя.

У Вас определённо котёл не отрегулирован - у него на горелке настроена максимальная мощность похоже (либо чтото мешает циркуляции воды чере теплообменник). Вызывайте спецов, а то телепатией тут не поможешь.

Daimonn написал :
Нужно ли делать подачу сверху, а съём воды снизу радиатора? Как отразится такая переделка на температуре последних радиаторов?

Своё имхо уже высказывал выше - на насосе помоему без разницы, в верхние или нижние дырки батареи подключаться. Последние батареи полюбому будут заметно холоднее, чем первые. Зажать можете на 26 (ниже смысла нет, т.к. зажимая магистраль Вы уменьшаете прямой доступ максимально горячей воды к последним батареям). Может быть даже у первых нескольких батарей воообще оставить 32 диаметр, а зажать только последние 3-4 шт.

ldfanate написал :
У Вас определённо котёл не отрегулирован - у него на горелке настроена максимальная мощность похоже (либо чтото мешает циркуляции воды чере теплообменник).

А с чего вы это взяли? Максимальная мощность, по-моему, настроена на любом котле. Как вы поняли, что что-то мешает проходу воды в теплообменник?

Daimonn написал :
Какие диаметры ставить под радиаторами, при том

Если магистраль 32, то под радиатором 25. Подвод лучше все таки сверху. Температура последних на ощупь не будет отличаться.

Действительно похоже на очень малую теплоотдачу системы.Не подскажете, у Вас радиаторы оборудованы кранами Маевского по верхним точкам?Вообще сами радиаторы во время работы нагреваются?

Радиаторы греются нормально, первые 3 радиатора в комнате вообще греются на всю температуру воды в системе, а вот дальше всё прохладнее (измерил вчера ИК-термометром: температура краников на подаче в батарею,- между первым и последним радиатором и составляет эту разницу в 10 градусов, которую и показывает котёл). А короткий контур - горячий, хоть он и почти полностью прикрыт краниками.

И ещё какая особенность моей системы: у меня температура радиатора в верху и внизу очень существенно различается, а последние 3 радиатора, при их длине в 1,5м, низ вообще практически холодный.

Daimonn написал :
Максимальная мощность, по-моему, настроена на любом котле. Как вы поняли, что что-то мешает проходу воды в теплообменник?

Ну она обычно регулируется в сторону уменьшения (например винтами на газовом клапане). Раз котёл у Вас тактует, то он выдаёт слишком много тепла, а остывания воды в контуре фактически не происходит.

Daimonn написал :
А короткий контур - горячий, хоть он и почти полностью прикрыт краниками.

А рисунки радиаторов "в масштабе"? На коротком контуре точки подключения радиаторов к магистральной трубе дальше друг от друга - циркуляция через радиатор лучше. Радиаторы на коротком контуре такие-же (дырки штуцеров такого-же диаметра, или шире)? Точки подключения насколько далеко друг от друга (в сантиметрах)?

Daimonn написал :
И ещё какая особенность моей системы: у меня температура радиатора в верху и внизу очень существенно различается, а последние 3 радиатора, при их длине в 1,5м, низ вообще практически холодный

Т.е. нету интенсивной циркуляции собственно через радиатор. Вода гоняется по магистральной трубе, котёл тактует. Логично.

На счёт мощности-спорить не буду. Максималка выставлена была с завода, и регулировать ёё достаточно проблематично. Минималка регулируется достаточно просто - винтом на газовом клапане.
Если остывания воды не происходит, то куда девается температура, и почему тогда котёл включается?
На счёт короткого контура: радиаторы такие же - стальные, панельные. Вход на 15. Длина радиаторов: 1 - 80см, 2 - 100см, 3 (ванная) - 110см. Короткий контур собран на трубах диаметром на 15мм, по-этому наверное и вода в радиаторах лучше циркулирует. Точки подключения равны длине радиатора + 2х10см (краники).

Цитата:
Т.е. нету интенсивной циркуляции собственно через радиатор. Вода гоняется по магистральной трубе, котёл тактует.
Как тогда можно добиться этой циркуляции? Подключить одну трубу вверх, а другую вниз с противоположной стороны?
Меня вот ещё одно сомнение теребит: После того как я поменял привод клапана, и после разборки самого клапана, я заметил, что температура ГВС, при том же положении ручки-регулятора, стала на много прохладнее. Раньше если сделать средний напор воды, то руку держать нельзя было, а сейчас даже горячей назвать нельзя.
Может у меня действительно что-то с котлом? Хотя что с ним могло случится...

Daimonn написал :
И ещё какая особенность моей системы: у меня температура радиатора в верху и внизу очень существенно различается, а последние 3 радиатора, при их длине в 1,5м, низ вообще практически холодный.

У Вас,изначально был сделан не правильный монтаж отопления,можно бесконечно долго обсуждать всё Это-но Вам от этого не легче!А насчёт разности тем.в радиаторах-это косяк однотрубки(неустранимый!)

Ну ладно, если обсуждение исчерпано, то задам последний вопрос: Как я уже упоминал, у меня на длинном контуре подача идёт трубой 32мм, труба при входе во вторую комнату сужается на 26мм, этот отрезок имеет длину около 32метров. Перед коридором начинается труба опять на 32мм. Т.к. у меня все радиаторы кроме 3-х последних греются нормально, то можно ли сказать, что 26-й диаметр как-то оказывает влияние на контур, и из-за этого такая разница в температурах? Может 26-й диаметр создаёт сопротивление, которое не даёт воде быстрого движения, и по этому вода лучше циркулирует по радиаторам, а в 32-м вода протекает мимо радиатора?
P.S. Сегодня померил общую длину большого контура, оказалось не 90метров, а всего 56м.
Схема прилагается.

Daimonn написал :
Ну ладно, если обсуждение исчерпано, то задам последний вопрос: Как я уже упоминал, у меня на длинном контуре подача идёт трубой 32мм, труба при входе во вторую комнату сужается на 26мм, этот отрезок имеет длину около 32метров. Перед коридором начинается труба опять на 32мм. Т.к. у меня все радиаторы кроме 3-х последних греются нормально, то можно ли сказать, что 26-й диаметр как-то оказывает влияние на контур, и из-за этого такая разница в температурах? Может 26-й диаметр создаёт сопротивление, которое не даёт воде быстрого движения, и по этому вода лучше циркулирует по радиаторам, а в 32-м вода протекает мимо радиатора?

Это тоже существенная причина!Попробуйте возле котла на длинном контуре поменяйте обратку с подачей (радиаторы в коридоре будут первыми по потоку!)-самый практичный вариант!(без глобальной переделки!) и хотелось бы увидеть объвязку котла по отоплению(фото!)

А как поменять подачу с обраткой возле котла? там же подводка жёсткая. Меня устраивает что температура в коридоре будет немного ниже, да и сам коридор не жилое помещение и построен в пол котельца.
Что именно сфотографировать на котле? подводу к нему всех труб?