Терморегулятор и радиатор

1) Имеем стояк отопления 3/4 с нижней подачей воды,однотрубная система, Сантехники срезали старый конвектор и поставили 2 шаровых крана на концах труб (Кран шар. пол. бабоч. муфGiaR911Ду20 )
2) Имеем новый конвектор Изо-Терм РКНБ
3) Задумался о подключении терморегулятора DANFOSS

Посоветуйте реально ли поставить? Смотрите рисунок

(Если ставить на подачу регулятор, то что делать с обраткой, в неё тоже будет поступать тепло, два регулятор: на подачу и на обратку сразу...

Если реч идёт про многоквартирный дом - то регуляторы мы обычно не ставим...Обьясняю..А таком доме - нагрев идёт от циркуляции воды..Вода бегает по стояку и гоняет массу - перемешивает и подмешивает...У автоматических вентилей - максимальное открытие - 3-4 мм.А ну вам захочется тепла? и пока дождётесь перемеса вашего обьёма батареи - ....У нас - в каждом доме - есть теплоуправляющий - человек который держит( это если нет автоматики на дом)(автоматика имеет инертность - что замедляет её работу) и этот чел - в зависимости от погоды - прижимает подмес горяченькой или открывает..На всё это - реагирует тепловой счётчик....И чем больше мы согреемся - тем боьше придётся платить теплоузлу....И плюс ещё - кочегарка - меняет теплоноситель - снижает при оттепели..получается - многступенчатая регулировка..Так вот по этому - терморегуляторы автоматы - непопулярны в квартирах...Дороги и ненадёжны...

Одного регулятора достаточно. Тепло при закрытом регуляторе не будет поступать по другой трубе (вернее будет за счет теплопередачи, но мало и это не предотвратить ни какими регуляторами).

Даже если не поставите регулятор, то можно снизить теплоотдачу конвектора перекрыв циркуляцию воздуха подручными средствами.

parsjukin написал :
Так вот по этому - терморегуляторы автоматы - непопулярны в квартирах...Дороги и ненадёжны...

У нас более континентальный климат и видимо по этому они вполне популярны. Причем ставятся строителями в новостройках и на цену они не жалуются.
Кроме того, трудно представить, что кочегарка или еще кто-то может учесть особенности проветривания и теплоизоляции конкретной квартиры, а так же количество человек в комнате и мощность включенных электроприборов.

При отсутствии терморегуляторов придется давать тепла с избытком, что бы хватило самой холодной квартире, а остальные в это время будут или париться, или выпускать это тепло в форточку.

О какой инертности автоматики вы говорите? О тех десятках секунд, необходимых для газонаполненной термостатической головки, или секундах необходимых для управления с помощью электроники? Может быть Ваш теплоуправляющий круглосуточно хотя бы раз в час контроллирует и корректирует температуру теплоносителя?

ставится только на одну - или подающую или обратку. (модели разные, не взаимозаменяемые. Поэтому важно знать направление подачи теплоносителя) для прямой однотрубки - данфос Rtd-g с повышенной пропускной способностью

Ну у вас может и так ..но я вспоминаю что лет 10 назад - врезали (не я)как то регуляторы в одной конторе..На чугунные радиаторы...Через полгода - ко второму сезону - все умерли....А уж их( регуляторов ) было - куча с небольшим...вывод - отмывка денег..Показуха.В частном доме - пожалуйста..А в мнококвартирном - единичные случаи - типа наворот..Приходилось после - ставить просто шаровые...Хотя - вполне соглашусь что - задумка неплохая...Красиво жить....Эх росияне..нам бы ваши заботы...Вы только теперь тренируетесь в счётчикоэксплуатации..а у нас - уже - проблем выше - нехочу с этим девайсом..- воруют-с..А последние законовведения в Латвии - за шутки со счётчиками - до 2 ух лет тюрьмы или сумасшедший штраф...А за шуточки со счётчиками в крупных размерах - 15 лет турма...Идите по нашим следам..вдруг не утоните...

parsjukin написал :
автоматических вентилей - максимальное открытие - 3-4 мм.А ну вам захочется тепла? и пока дождётесь перемеса вашего обьёма батареи

Я тож так думал и потому поставил ручной вентиль для регулировки потока. В результате батарея имела только 2 состояния - или горячая или холодная, тепленкой ее сделать не удавалась. Потому что есть вентиль открыт недостаточно, весь теплоноситель уходит через байпас. А если его открыть достаточно (это всего пол-оборота) то через батарею начинается нормальная циркуляция и она полностью прогревается. Т.е. нужно ставить терморегулятор!

Хочу поставить терморегулятор Danfoss RTD-G 20. Фотография батарии и подводки прилагается, теплоноситель идет снизу. Сантехник говорит, что трехходовой кран сейчас установлен в положение, когда вода через байпас не идет и повернуть его не удастся (дому 25 лет).
В итоге он предложил такой: вариант разрезать обе трубы левее байпаса, сдвинуть радиатор налево где-то на 5 см, на верхнюю поставить шаровой кран с американкой, на нижнюю терморегулятор (см. фото, направление теплоносителя в сторону американки). А в трехходовом кране что-то вынуть или сломать, так чтобы он пропускал по всем направлениям.
Вопросов два
1) Обязательно ли сдвигать радиатор (от сварки у радиатора на нижней трубе до байпаса 14.5 см, полная длина терморегулятора (с американкой) 10.5 см) и какую схему установки вы порекомендуете.
2) Байпас имеет такой же диаметр как основная поводка, вода по нему сейчас не идет (по словам сантехника), когда я поставлю терморегулятор и открою байпас насколько заметно охладится батарея? Сейчас когда на улице тепло в комнате нормально или даже прохладно, когда наступают холода батареи топят и становятся очень жарко (собственно это и есть проблема).

Андрей_А написал :
сдвинуть радиатор

Это конвектор.
Сварка недоступна?

Андрей_А написал :
А в трехходовом кране что-то вынуть или сломать, так чтобы он пропускал по всем направлениям.

Чушь какая-то.Надо нормально переделать узел.Отрезать до трехходовика,нарезать резьбу(или использовать старую),накрутить два тройника,поставить байпас и два крана.А потом уже ставить терморегулятор.
Приблизительно так,как на фото(на то,что после кранов-не смотрите)

ВТБ! написал :
Сварка недоступна?

Думаю, нет

ДОКА написал :
Чушь какая-то.Надо нормально переделать узел.Отрезать до трехходовика,нарезать резьбу(или использовать старую),накрутить два тройника,поставить байпас и два крана.А потом уже ставить терморегулятор.
Приблизительно так,как на фото(на то,что после кранов-не смотрите)

Цель переделки узла уменьшение сечения байпаса?

Андрей_А В первую очередь-устранение трехходовика,а байпас можно и не заужать,но надежнее сделать на размер меньше(вообще-считать надо)

Андрей_А написал :
Цель переделки

1) Минимизация резьбовых соединений до отсечных вентилей.
2) Демонтаж потенциально ненадёжного элемента.
3) Уменьшение длины сборки для подключения терморегулятора после отсечного вентиля.

Можно и байпас заузить - непринципиально.
Как опция - грязевик между вентилем и терморегулятором.

А по второму вопросу? Мне кажется, что если запустить байпасс, то вода в основном по нему будет идьти, а не через радиатор и клапан.
С другой стороны, если заузить то при сильно закрытом клапане заужается сечение на верхние этажи.

Андрей_А написал :
А по второму вопросу? Мне кажется, что если запустить байпасс, то вода в основном по нему будет идьти,

Это зависит от гидравлического сопротивления радиатора,говорю же-считать надо.Но практически гарантированно-заузить на 1 размер.

Андрей_А написал :
Мне кажется, что если запустить байпасс, то вода в основном по нему будет идьти, а не через радиатор и клапан.

Это зависит от прохода регулятора и от расхода теплоносителя в стояке.
Оснований для беспокойства нет, можно вовсе не заужать байпас.

ДОКА написал :
зависит от гидравлического сопротивления радиатора

У U-образного конвектора оно пренебрежимо мало, так что можно ограничиться сопротивлением терморегулятора.

Согласен,просто странно,что человек хочет обратно это чудовище поставить

А что ещё поставить при нижней подаче?
Стальную трубу с алюминиевой обрешёткой? Руку протянул - не ахти как греет.

ВТБ! написал :
Это зависит от прохода регулятора и от расхода теплоносителя в стояке.
Оснований для беспокойства нет, можно вовсе не заужать байпас.

А можно поподробнее, почему нет оснований для беспокойства, можно вкратце физику процесса пояснить? Предполагается, что скорость прохождения теплоносителя так велика, что уменьшение её в 2-3 раза (насколько я понимаю, если просто открыть байпас где-то половина воды пойдет через него, а после установки клапана больше даже в его полностью открытом состоянии) не отразится на температуре конвектора? Или через байпасс мало воды проходит из-за того, что он перпендикулярно отходит?
Нашел вот такую информацию ( ):
"
Пропускная способность клапанов RTD-G (Ду) 20 составляет 1,9 м3/ч. При их установке перед отопительным прибором (при замене радиатора во время ремонта) они обеспечат затекание воды из стояка в отопительный прибор на уровне 30 %, если замыкающий участок имеет (Ду) 15. Это позволяет обеспечить как требуемую теплоотдачу отопительного прибора, так и минимальное влияние на гидравлический режим системы отопления здания.
"
Получается, что при зауженном байпассе, скорость прохождения воды упадет в три раза, а при незауженном?
Насчет сопротивления: входное отверстие клапана закрыто на половину.

Андрей_А написал :
Предполагается, что скорость прохождения теплоносителя так велика, что уменьшение её в 2-3 раза (насколько я понимаю, если просто открыть байпас где-то половина воды пойдет через него, а после установки клапана больше даже в его полностью открытом состоянии) не отразится на температуре конвектора?

Да.

Или через байпасс мало воды проходит из-за того, что он перпендикулярно отходит?

Тоже да - при достаточной циркуляции и малом гидравлическом сопротивлении терморегулятора (при полном открытии, само собой).

Андрей_А написал :
а при незауженном?

Почти столько же. Расчёты выполнены, вероятно, при нормативном расходе теплоносителя.

ВТБ! написал :
Почти столько же.

Я тут много видел сообщений на тему "шунтирования" радиатора байпасом, если он не заужен. И сложилось впечатление, что заужение байпаса очень существенно влияет объем проходящего по нему теплоносителя.

ВТБ! написал :
Расчёты выполнены, вероятно, при нормативном расходе теплоносителя.

Не понял смысла фразы. В реальности больший расход теплоносителя?

Собрав скудные остатки знаний вывел тут формулы:
Tвыхода=(v-k)/(v+k)*Tвхода. T выхода - Т на выходе из батарею, Т входа - Т на входе. v - скорость прохождения воды через конвектор. Коэффициент k можно найти из этой формулы зная текущую скорость прохождения воды и текущие температуры.
Температуры на входе и выходе взял 40 и 39 градусов (падение у меня меньше градуса, считаю градус - это, вроде, максимум на этаж), получается k=0.012 v.
Отсюда можно найти T выхода при уменьшении скорости: Tвыхода1=Твхода1*(v1/v0-0.012)/(v1/v0+0.012), а исходя из этого падение теплоотдачи Q0/Q1=(Tвхода0+Твыхода0)/(Твхода1+Твыхода1)

Вобщем получается при падении скорости в пять раз перепад температур вход-выход где-то 4,5 градуса, падение теплоотдачи где-то 5%, при падении скорости в 10 раз перепад температура 8,5 градусов, падение теплоотдачи где-то 11%.

При этом все расчеты опираются на текущее падение температуры на конвекторе 1градус (реально, мне кажется, меньше), и входную температуру 40 градусов (меньше, думаю, не будет).

Жаль не знаю, как рассчитать скорость через клапан при широком байпасе, если при узком она 30% от исходной.

Не знаю, насколько всё это верно, но с вашими постулатами согласуется .

Андрей_А написал :
Я тут много видел сообщений на тему "шунтирования" радиатора байпасом, если он не заужен. И сложилось впечатление, что заужение байпаса очень существенно влияет объем проходящего по нему теплоносителя.

Это существенно для несмещённого байпаса.
Или при очень плохой циркуляции - но тогда бы у Вас о регуляторе даже мысли бы не возникло.

В реальности больший расход теплоносителя?

Или такой, или меньший - тогда и затекание несколько меньше (при наличии терморегулятора).

СтОит ли ставить на конвектор с объемом теплоносителя около 2-х литров терморегулятор с малым гидросопротивлением? Не получится ли так,что даже при минимально открытом регуляторе конвектор будет греть почти на максимуме.

Терморегуляторы рассматриваются Герц-ts-e и Данфосс Rtd-g. Однотрубка.

П.С.Кстати у Герца даже запорный нижний кран есть с малым гидросопротивлением,отдельной строкой в каталоге. Это что,маркетинговый ход?
Практический смысл от этого мягко сказать неочевиден.

Maksim666 написал :
Практический смысл от этого мягко сказать неочевиден

Для систем с естественной циркуляцией очевиднее некуда.

У нас на предприятии недавно сделали столовую. Там по периметру зала стоят алюминиевые радиаторы. На каждом стоит на обеих трубках по терморегулирующему вентилю.

В чем смысл? Создать дополнительное сопротивление на выходе радиатора? А зачем?
(Проектирование и монтаж осуществляла лицензированная соответствующим образом контора, так что какой-то смысл они похоже в этом видели)

два венитиля под термоголовки?
на обратке должет быть вентиль, балансировочный, для настройке всей системы

Да,просто не стали запариваться и купили термоголовки и на подачу и на обратку.

Do Home Yourself написал :
на обратке должет быть вентиль, балансировочный, для настройке всей системы

Зачем балансировка если есть термостатическая головка, которая все равно будет регулировать поток по температуре?