Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2047291

RHAPSODY написал :
если уж на то пошло, у меня стоит выносное реле регулятор 121.3847

Вот видите,выносное. У деда копейка 78 или 79 года ездит до сих пор с родным РР.Большая черная коробка,вроде даже есть возможность вручную накручивать нужную напругу. И не заморачивается вообще,аккумов на 6-7 лет хватает,с недозарадкой проблем никогда не имел.
Сам отъездил на старой шохе с копеечным генератором года 4.Тоже пользовал выносное реле типа такого но с двумя светодиодами,красным и зеленым.Тоже горя не имел.
Речь идет о том,что выносные работают более стабильно. Могу ошибаться,но в родной таблетке вроде есть некий термокомпенсатор,уменьшающий напряжение при прогреве. Есть, конечно,вообще умные приспособы типа ТОРН,где датчик температуры крепится на аккум,но лично я таким не пользовался.
Теперь по поводу трехуровнего: удобство именно в наличии переключателя.
Как уже писал,При среднем положении тумблера во всем диапазоне оборотов со включенной печкой и ближним напруга 14,2. Но если к этому я добавлю попогрейку,обогрев заднего стекла и печку на третьей скорости,то после пары вечеров тошнотной езды по городу в 20 градусный утренний мороз вполне могу не завестись,аккум просто не провернет коленвал.
В таких ситуациях обычно включаю тумблер на 3 режим и имею нормальную напругу со всеми вытекающими.
Подобную штуковину установил на 8 автомобилей знакомых,в том числе и на старенький гольф-2 с генератором Валео. Владельцу было жалко денег на новую таблетку,трехуровневое вышло дешевле. Все ездят,все довольны. У одного умер диод в подкове,но сие считаю совпадением.

johnlc написал :
предрассудки не имеющие физической причины - нормальная АКБ без аномального саморазряда что 55 что 500а\ч полностью заряженная от генератора потребляет мизер - примеро 1/200 от номинальной емкости в а\ч

правильно! с этим никто не спорит! но,как ,надеюсь, известно, АКБ на автомобиле никогда не заряжается полностью(это если все исправно). в лучшем случае-90% ёмкости. вспомните зарядный цикл при постоянном напряжении! так вот оставшиеся 10 % в ампер-часах могут быть совсем разными... в Вашем примере от 5,5 до 50 Ампер-часов. в первом случае генератору нужно зарядить фуфлыжную батарею,а во втором-нормальную "матизовскую" АКБ. ну и где ток будет больше? согласен, если генератор будет работать в установившемся режиме полной отдачи и только на батарею, то разницы ни какой. а вот в случае реального цикла движения, особенно в городе, АКБ большей ёмкости,чем рассчитано, будет недозаряжатся. конечно,существует запас по токоотдаче, и в реальной жизни можно менять АКБ на большую. но без фанатизма. особенно это касается стареньких, уставших машинок.
2antonio Вы абсолютно правы!(что-то я сегодня добрый...) в любом реле-регуляторе стоит термокомпенсация! однако в выносных реле она работает более корректно, так как греется не напрямую от генератора,а от воздуха в подкапотном пространстве. ведь генератор может быть уже гарячим,а АКБ- ледяным. но схема с принудительным регулированием, мне кажется, слишком сложна для обычного автолюбителя,или "наездника". у нас и на зиму воздушный фильтр переводить (на жугулях) забывают... а тут какое-то реле! хотя на самом деле система очень не плоха именно по тем причинам, что Вы описали.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

RHAPSODY написал :
в лучшем случае-90% ёмкости. вспомните зарядный цикл при постоянном напряжении! так вот оставшиеся 10 % в ампер-часах могут быть совсем разными... в Вашем примере от 5,5 до 50 Ампер-часов.

средние обороты двигателя в городе имхо 1500 для гены соответственно 3000 токоотдача даже хилого копеечного гены в этом режиме около 30а
не забывайте что большая акб пропорционально(к общей емкости) медленнее разряжается при одинаковой нагрузке чем малая а вот зарядку берет лучше за счет большей площади пластин. т.е. большая акб может вытянуть из генератора при одинаковых условиях больше электроэнергии принципиально невосполнимых потерь две - саморазряд и потери на электролиз воды обе пропорциональны емкости как результат - если в режиме оборотов ХХ гена способен эти потери покрыть - все будет работать в лучшем виде.

Регистрация: 14.10.2008 Красноуфимск Сообщений: 336

Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня "Семечка" 1993 года существует такая проблема машины плавает по дороге. Приходится постоянно подруливать. шаровые поменял сход развал сделал и все так же осталось.

Регистрация: 01.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 97

Перво наперво надо проверить, чтобы:
Шины и их износ были одинаковыми. И балансировка свежая.
Давление в них две атм.
Подушки двигателя не порваны, особенно третья опора.
Про детали подвески – молчу.
Про крепость и безаварийность кузова – тоже. А вообще аппарат довольно-таки старый и болезни неизлечимые должны скоро привести к специалистам по утилизации.

Регистрация: 14.10.2008 Красноуфимск Сообщений: 336

ну к примеру у меня была 6-ка 83 года управление было просто великолепное. но пришлось её продать. народ, кто нибудь регулировали рулевой редуктор? мне кажется он затянут. но леста на обум не хочу , сначало решил со знающими людьми пообщаться

Регистрация: 16.01.2010 Усть-Каменогорск Сообщений: 574

Реактивные тяги меняйте и аморты проверьте.

Регистрация: 14.10.2008 Красноуфимск Сообщений: 336

ну да амортизаторы честно не очень отрабатывают дорогу

Регистрация: 16.01.2010 Усть-Каменогорск Сообщений: 574

stiel2006 написал :
кто нибудь регулировали рулевой редуктор? мне кажется он затянут. но леста на обум не хочу , сначало решил

А что руль тугой?

Регистрация: 16.01.2010 Усть-Каменогорск Сообщений: 574

stiel2006 написал :
ну да амортизаторы честно не очень отрабатывают дорогу

Первая причина есть.

Регистрация: 14.10.2008 Красноуфимск Сообщений: 336

borodda написал :
А что руль тугой?

да есть немного

Регистрация: 16.01.2010 Усть-Каменогорск Сообщений: 574

На рулевом редукторе сверху контрагайку отпускаешь,а центральным винтом регулируешь.В букваре всё это написано.

stiel2006 написал :
существует такая проблема машины плавает по дороге

В основном всё уже сказали,гляньте ещё крепёж тяги поперечной устойчивости(так называемый "солдат").Бывает что отваливаются

при прогреве движка начинают стучать пальца. зажигание на максимуме сдвинуто на познее. советуют перекинуть цепь на зуб.
вопрос: в какую сторону перекидывать? по ходу распредвала или назад?

2shurik144 не трогайте цепь. в первую очередь проверьте зазоры в клапанах, по ВАЗовской технологии(не ведясь на "рационализаторства" отдельных "мастеров"), желательно микрометром,а не щупом. последний требует опыта и тщательности. если стучат все клапана-то с большой долей вероятности виноват именно зазор. если после регулировке зазора постукивать(или откровенно тарахтеть) продолжает один-два клапана, то виновата лунка от рокера на торце клапана. решение вопроса: менять стучащие клапана. в чем смысл перекидывания цепи? нарушение фаз газораспределения? так ВАЗовские движки изначально имеют сдвиг между звездочкой распредвала и звездочкой коленвала. попробуйте снять клапанную крышку и совместить метки на шкиве и звездочке-Вы увидите, насколько не совпадут метки. а сбивая цепь на зуб Вы еще усугубляете ситуацию.

прошу прощения за предыдущий пост. на слуху клапана, вот и забил сюда... решил не удалять,чтобы не вносить путаницу, в случае рассылки по почте.
теперь по теме. если стучат пальцы, то манипуляцией с цепью Вы, уважаемый shurik144 , не добьетесь ничего,кроме понижения мощности мотора. в первую очередь нужно заливать нормальный бензин, с высоким ОЧ. если на прогретом двигателе на различных режимах стук пропадает-то это не пальцы, так как в этом случае очевидно,что на холодном двигателе возникает увеличенный зазор. в соединении палец-поршень такой зазор не обазуется на холодном двигателе,наоборот-возникает на нагретом.

Что есть:"Стучат пальцы?"

RHAPSODY
я и говорю что стучит при нагретом движке когда топаеш на газ
на холодном стука такова нету

gabik написал :
Что есть:"Стучат пальцы?"

Говорят детонация, относительно высокочастотный металлический звон.
По теме-почему Вы не допускаете, что изношено соединение поршневой палец - бобышки. Тогда это капремонт двигателя.

Orges написал :
По теме-почему Вы не допускаете, что изношено соединение поршневой палец - бобышки. Тогда это капремонт двигателя.

это только вскрытие пакажет)
а чем черевата дальнейшей эксплуатации такова движка?

shurik144 написал :
умничаеш или реально незнаеш?

Нет .Интересуюсь просто.Пытаюсь определить диагноз на основе ... "бабушка сказала как она себе представляет сей звук".

shurik144 написал :
это только вскрытие пакажет)
а чем черевата дальнейшей эксплуатации такова движка?

Ну так вскрывайте,в чем дело.Диагностов в топку.

ЗЫ:Был уменя знакомый и стучали у него "пальцы" после прогрева и ездил он регулировать клапана и зажигание во множество сервисов.
....А оказалось ...зазор между поршнем и цилиндром был запредльный,всего-то.

На самом деле нужно составлять опросник и по пунктам пытать ,опрашивая,попутно отсекая не нужное.
А иначе никак.

shurik144 написал :
я и говорю что стучит при нагретом движке когда топаеш на газ
на холодном стука такова нету

тогда как я мог понять вот это:

shurik144 написал :
при прогреве движка начинают стучать пальца

если на холодном не стучит-потом начинает стучать, то это точно увеличенный зазор между пальцем и поршнем. это при условии, что зазоры во всех остальных сочленениях в норме. но как показывает практика, такого не бывает. если есть зазор палец-поршень, то и остальные зазоры "ушли". правда это если все изначально было собрано нормально,по предписаниям. а вообще, gabik правильно сказал :

gabik написал :
вскрывайте,в чем дело.Диагностов в топку

. тем более,что разобрать ВАЗовский движок не так уж и сложно.

shurik144 написал :
а чем черевата дальнейшей эксплуатации такова движка?

полным капремонтом,включая гильзование, замену КВ, возможными трещинами блока.
П.С.совет.

А может вы просто на плохой бензин нарвались?

Когда двери закрывают - куда воздух выходит ? Если кто-то делал дополнительный воздушный клапан - раскажите, где.

SergeyE написал :
Когда двери закрывают - куда воздух выходит ?

сквозь неплотности салона коих в четвере пруд пруди. как и в любой классике.

Наружный воздух может поступать в салон автомобиля:

  • через открытые стекла дверей;
  • через верхние сопла на панели приборов, если переместить вправо распределительный рычаг и рычаг управления крышкой люка воздухопритока;
  • через боковые сопла на панели приборов, если переместить вправо рычаг , а рычаг влево;
  • через отверстия кожуха отопителя, если открыть рычагом заслонку отопителя и переместить рычаг вправо;
  • через центральные сопла напрямую из коробки воздухопритока при движении автомобиля, если регуляторами открыть заслонки сопел (обдув летом).
    Перемещением рычага в горизонтальном и вертикальном направлениях изменяют направление воздушного потока из сопла.
    В среднем положении рычага и правом крайнем положении рычага воздух будет поступать как через верхние, так и через боковые сопла.
    Если автомобиль движется с небольшой скоростью, можно увеличить количество поступающего воздуха, включив электровентилятор отопителя переключателем .

SergeyE написал :
Если кто-то делал дополнительный воздушный клапан - раскажите, где.

SergeyE написал :
Если кто-то делал дополнительный воздушный клапан - раскажите, где.

сегодня вспомнил,что у меня доп.клапан находится в полу... появился,так сказать,в процессе эволюции ВАЗа в "жульку"

RHAPSODY написал :
процессе эволюции ВАЗа


Люди, лирика, конечно, но большинство тем этого раздела можно охарактеризовать так: я офигеваю (а то накажут), дорогая редакция, от вашего...

SergeyE написал :
Если кто-то делал дополнительный воздушный клапан

Этот клапан уже есть, он предусмотрен заводом изготовителем. Я много раз, очень длительное время находился в салоне "классики" с плотно закрытыми дверями и стеклами окон, но не задохнулся и не умер. Клапан в классике есть, ****. Мне даже дуло из него, при плотно закрытых окнах и дверях.