RHAPSODY написал :
если уж на то пошло, у меня стоит выносное реле регулятор 121.3847
Вот видите,выносное. У деда копейка 78 или 79 года ездит до сих пор с родным РР.Большая черная коробка,вроде даже есть возможность вручную накручивать нужную напругу. И не заморачивается вообще,аккумов на 6-7 лет хватает,с недозарадкой проблем никогда не имел.
Сам отъездил на старой шохе с копеечным генератором года 4.Тоже пользовал выносное реле типа такого но с двумя светодиодами,красным и зеленым.Тоже горя не имел.
Речь идет о том,что выносные работают более стабильно. Могу ошибаться,но в родной таблетке вроде есть некий термокомпенсатор,уменьшающий напряжение при прогреве. Есть, конечно,вообще умные приспособы типа ТОРН,где датчик температуры крепится на аккум,но лично я таким не пользовался.
Теперь по поводу трехуровнего: удобство именно в наличии переключателя.
Как уже писал,При среднем положении тумблера во всем диапазоне оборотов со включенной печкой и ближним напруга 14,2. Но если к этому я добавлю попогрейку,обогрев заднего стекла и печку на третьей скорости,то после пары вечеров тошнотной езды по городу в 20 градусный утренний мороз вполне могу не завестись,аккум просто не провернет коленвал.
В таких ситуациях обычно включаю тумблер на 3 режим и имею нормальную напругу со всеми вытекающими.
Подобную штуковину установил на 8 автомобилей знакомых,в том числе и на старенький гольф-2 с генератором Валео. Владельцу было жалко денег на новую таблетку,трехуровневое вышло дешевле. Все ездят,все довольны. У одного умер диод в подкове,но сие считаю совпадением.
johnlc написал :
предрассудки не имеющие физической причины - нормальная АКБ без аномального саморазряда что 55 что 500а\ч полностью заряженная от генератора потребляет мизер - примеро 1/200 от номинальной емкости в а\ч
правильно! с этим никто не спорит! но,как ,надеюсь, известно, АКБ на автомобиле никогда не заряжается полностью(это если все исправно). в лучшем случае-90% ёмкости. вспомните зарядный цикл при постоянном напряжении! так вот оставшиеся 10 % в ампер-часах могут быть совсем разными... в Вашем примере от 5,5 до 50 Ампер-часов. в первом случае генератору нужно зарядить фуфлыжную батарею,а во втором-нормальную "матизовскую" АКБ. ну и где ток будет больше? согласен, если генератор будет работать в установившемся режиме полной отдачи и только на батарею, то разницы ни какой. а вот в случае реального цикла движения, особенно в городе, АКБ большей ёмкости,чем рассчитано, будет недозаряжатся. конечно,существует запас по токоотдаче, и в реальной жизни можно менять АКБ на большую. но без фанатизма. особенно это касается стареньких, уставших машинок. 2antonio Вы абсолютно правы!(что-то я сегодня добрый...) в любом реле-регуляторе стоит термокомпенсация! однако в выносных реле она работает более корректно, так как греется не напрямую от генератора,а от воздуха в подкапотном пространстве. ведь генератор может быть уже гарячим,а АКБ- ледяным. но схема с принудительным регулированием, мне кажется, слишком сложна для обычного автолюбителя,или "наездника". у нас и на зиму воздушный фильтр переводить (на жугулях) забывают... а тут какое-то реле! хотя на самом деле система очень не плоха именно по тем причинам, что Вы описали.
RHAPSODY написал :
в лучшем случае-90% ёмкости. вспомните зарядный цикл при постоянном напряжении! так вот оставшиеся 10 % в ампер-часах могут быть совсем разными... в Вашем примере от 5,5 до 50 Ампер-часов.
средние обороты двигателя в городе имхо 1500 для гены соответственно 3000 токоотдача даже хилого копеечного гены в этом режиме около 30а
не забывайте что большая акб пропорционально(к общей емкости) медленнее разряжается при одинаковой нагрузке чем малая а вот зарядку берет лучше за счет большей площади пластин. т.е. большая акб может вытянуть из генератора при одинаковых условиях больше электроэнергии принципиально невосполнимых потерь две - саморазряд и потери на электролиз воды обе пропорциональны емкости как результат - если в режиме оборотов ХХ гена способен эти потери покрыть - все будет работать в лучшем виде.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня "Семечка" 1993 года существует такая проблема машины плавает по дороге. Приходится постоянно подруливать. шаровые поменял сход развал сделал и все так же осталось.
Перво наперво надо проверить, чтобы:
Шины и их износ были одинаковыми. И балансировка свежая.
Давление в них две атм.
Подушки двигателя не порваны, особенно третья опора.
Про детали подвески – молчу.
Про крепость и безаварийность кузова – тоже. А вообще аппарат довольно-таки старый и болезни неизлечимые должны скоро привести к специалистам по утилизации.
ну к примеру у меня была 6-ка 83 года управление было просто великолепное. но пришлось её продать. народ, кто нибудь регулировали рулевой редуктор? мне кажется он затянут. но леста на обум не хочу , сначало решил со знающими людьми пообщаться
при прогреве движка начинают стучать пальца. зажигание на максимуме сдвинуто на познее. советуют перекинуть цепь на зуб.
вопрос: в какую сторону перекидывать? по ходу распредвала или назад?
2shurik144 не трогайте цепь. в первую очередь проверьте зазоры в клапанах, по ВАЗовской технологии(не ведясь на "рационализаторства" отдельных "мастеров"), желательно микрометром,а не щупом. последний требует опыта и тщательности. если стучат все клапана-то с большой долей вероятности виноват именно зазор. если после регулировке зазора постукивать(или откровенно тарахтеть) продолжает один-два клапана, то виновата лунка от рокера на торце клапана. решение вопроса: менять стучащие клапана. в чем смысл перекидывания цепи? нарушение фаз газораспределения? так ВАЗовские движки изначально имеют сдвиг между звездочкой распредвала и звездочкой коленвала. попробуйте снять клапанную крышку и совместить метки на шкиве и звездочке-Вы увидите, насколько не совпадут метки. а сбивая цепь на зуб Вы еще усугубляете ситуацию.
прошу прощения за предыдущий пост. на слуху клапана, вот и забил сюда... решил не удалять,чтобы не вносить путаницу, в случае рассылки по почте.
теперь по теме. если стучат пальцы, то манипуляцией с цепью Вы, уважаемый shurik144 , не добьетесь ничего,кроме понижения мощности мотора. в первую очередь нужно заливать нормальный бензин, с высоким ОЧ. если на прогретом двигателе на различных режимах стук пропадает-то это не пальцы, так как в этом случае очевидно,что на холодном двигателе возникает увеличенный зазор. в соединении палец-поршень такой зазор не обазуется на холодном двигателе,наоборот-возникает на нагретом.
Говорят детонация, относительно высокочастотный металлический звон.
По теме-почему Вы не допускаете, что изношено соединение поршневой палец - бобышки. Тогда это капремонт двигателя.
Нет .Интересуюсь просто.Пытаюсь определить диагноз на основе ... "бабушка сказала как она себе представляет сей звук".
shurik144 написал :
это только вскрытие пакажет)
а чем черевата дальнейшей эксплуатации такова движка?
Ну так вскрывайте,в чем дело.Диагностов в топку.
ЗЫ:Был уменя знакомый и стучали у него "пальцы" после прогрева и ездил он регулировать клапана и зажигание во множество сервисов.
....А оказалось ...зазор между поршнем и цилиндром был запредльный,всего-то.
На самом деле нужно составлять опросник и по пунктам пытать ,опрашивая,попутно отсекая не нужное.
А иначе никак.
shurik144 написал :
я и говорю что стучит при нагретом движке когда топаеш на газ
на холодном стука такова нету
тогда как я мог понять вот это:
shurik144 написал :
при прогреве движка начинают стучать пальца
если на холодном не стучит-потом начинает стучать, то это точно увеличенный зазор между пальцем и поршнем. это при условии, что зазоры во всех остальных сочленениях в норме. но как показывает практика, такого не бывает. если есть зазор палец-поршень, то и остальные зазоры "ушли". правда это если все изначально было собрано нормально,по предписаниям. а вообще, gabik правильно сказал :
gabik написал :
вскрывайте,в чем дело.Диагностов в топку
. тем более,что разобрать ВАЗовский движок не так уж и сложно.
shurik144 написал :
а чем черевата дальнейшей эксплуатации такова движка?
полным капремонтом,включая гильзование, замену КВ, возможными трещинами блока.
П.С.совет.
Наружный воздух может поступать в салон автомобиля:
через открытые стекла дверей;
через верхние сопла на панели приборов, если переместить вправо распределительный рычаг и рычаг управления крышкой люка воздухопритока;
через боковые сопла на панели приборов, если переместить вправо рычаг , а рычаг влево;
через отверстия кожуха отопителя, если открыть рычагом заслонку отопителя и переместить рычаг вправо;
через центральные сопла напрямую из коробки воздухопритока при движении автомобиля, если регуляторами открыть заслонки сопел (обдув летом).
Перемещением рычага в горизонтальном и вертикальном направлениях изменяют направление воздушного потока из сопла.
В среднем положении рычага и правом крайнем положении рычага воздух будет поступать как через верхние, так и через боковые сопла.
Если автомобиль движется с небольшой скоростью, можно увеличить количество поступающего воздуха, включив электровентилятор отопителя переключателем .
SergeyE написал :
Если кто-то делал дополнительный воздушный клапан
Этот клапан уже есть, он предусмотрен заводом изготовителем. Я много раз, очень длительное время находился в салоне "классики" с плотно закрытыми дверями и стеклами окон, но не задохнулся и не умер. Клапан в классике есть, ****. Мне даже дуло из него, при плотно закрытых окнах и дверях.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.