Оказалось: прокладка между патрубком, который подводит газ к планке сопел "ушла" под ванну при первичной разборке узла. Изначально, я не смог вытащить термодатчик, который также укреплён в этом патрубке и отвинтил его от горелки прямо на колонке, не заметив, как упала прокладка. Всё-таки, откуда шло пламя, мне до сих пор непонятно: то ли прямо из щели, где не было прокладки, то ли поток газа сбивал потоки из сопел.
Doctorkru1, А ларчик просто открывался(с). Вы нашли причину.Пламя прорывалось через узкие щели образовавшиеся из-за отсутствия резиновой прокладки. Сбить пламя из сопел в сторону невозможно, т.к. они глубоко посажены внутрь секций горелки. Особенность данной модели.
Добрый вечер!
Колонка Junkers WR13-2 на батарейках перестала зажигаться. При включении горячей воды бьет искра и зажигается запальник, искра бить не перестает, на этом все. Основная горелка даже не планирует зажигаться. На клапан розжига идет напряжение 1.5В, на клапан с сервоприводом (подается после загорания запала и нагрева датчика ионизации(нагрева)) 0.7В. При подаче 1.5В на клапан с сервоприводом зажигается основная горелкв, но продолжает бить искра и гореть запальник. Заменил на новый блок розжига(2700р) и запальник с электродами(500р) ничего не помогло. Прошу помощи в решении данного вопроса
111777111, А если попробовать во время работы колонки, отключить вентилем газ на трубе, как долго будет бить искра на свече розжига запальной горелки? После подачи газа на трубе, сколько по времени бьет искра и зажигается ли кратковременно основная горелка?
111777111, Похоже датчик ионизации не видит пламени. Можно попробовать отрегулировать положение штыря датчика ионизации. Подвигать его вверх-вниз, вправо-влево, чтобы был в зоне максимального голубого пламени. Вверх-вниз небольшими шагами по 0,5 мм. Штырь должен быть чистым без черного нагара.
Провел небольшой экперимент: после того как загорелся запальник подал напряжение напрямую с плюса батарейки на эмк с зеленой маркировкой, загорелась основная горелка и погас запальник, все работает в штатном режиме, но искра бить не перестала на протяжении еще 5-10 секунд, после того как отсоединил проводок идущий напрямую с батарейки все тут же погасло. Я в замешательстве!
111777111 написал: Доширак, так он новый стоит, после зажигания запальника появляется напряжение на зеленом эмк. Приезжал мастер, говорит меняй колонку...
111777111, Просто баран не может понять в чем дело. Отсюда такие предложения. Хорошо, что не предложил поменять квартиру.
111777111 написал:
Жиклер не трогал, но может задел пока запальник ставил, кто ж его знает. Со стороны мозгов провод старый идет, но работает же через диод
111777111, Вы такую приблуду с диодом проделали?
Если с диодом работает, то осталось только правильно сориентировать штырь датчика ионизации. Он должен попадать в зону максимального пламя, как от запальной горелки, так и от основной. На фотке не видно, как пламя основной горелки лижет этот штырь. Надо убрать копоть с секции основной горелки которая лижет своим языком штырь датчика, чтобы увеличить электрический ток через пламя.
Доширак, да, нашел в ящике светодиод один конец на корпус, второй вместо контакта электрода.я выше фото скидывал как выглядит комплект из запальника и штыря ионизации, не до конца понимаю как можно на нем отрегулировать положение штыря в данном исполнении. Беда еще и в том, что при работе основной горелки штырь разогревается до красна, но если при работающей горелке заменить временный диод на контакт штыря то все гаснет. Видимо брак
111777111 написал:
но если при работающей горелке заменить временный диод на контакт штыря то все гаснет. Видимо брак
Это не брак, так и должно быть. Система безынерционная.Прекращение тока ионизации на доли секунды отключает подачу напряжения на ЭМК.
Вы писали, что купили новый блок розжига (электронный блок управления). Откуда тогда старый кабель идущий к штырю датчика ионизации? Если кабель старый, то нужно его укоротить на 1 см со стороны, где он надевается на штырь. Наверняка от старости жилы окислились и контакт стал плохим.
111777111 написал:
Жиклер не трогал, но может задел пока запальник ставил, кто ж его знает.
Скорее всего пошевелили кабель идущий к штырю датчика ионизации и временно улучшился электрический контакт и пошел нормальный ток ионизации через пламя.
111777111 написал:
Жиклер не трогал, но может задел пока запальник ставил, кто ж его знает.
Скорее всего пошевелили кабель идущий к штырю датчика ионизации и временно улучшился электрический контакт и пошел нормальный ток ионизации через пламя.
Славик64, Проблема известная. Плохой контакт штыря датчика ионизации с кабелем. Иногда укорочение кабеля в месте контакта решает проблему. Есть видео по этому поводу в ютюбе. А вы делаете поспешные выводы.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.