Сварочный инвертор Ресанта

aleksik2012 написал :
отпаял,включил,заработало!прозвонил диоды рабочие.
горит перегруз
кондер c03 коротнул оказывается))

ну вот уже полегчало

aleksik2012 написал :
перепаял c03 на другой.тоже самое...
работает только без диода d02
горит перегруз.

значит HCPLка сдохла, попробуй у самой микры дорожку питающую пореж, а лучше выпаяй её аккуратно

перепаял c03 на другой.тоже самое...
работает только без диода d02
горит перегруз.

aleksik2012 написал :
отпаял,включил,заработало!прозвонил диоды рабочие.
горит перегруз

кондер c03 коротнул оказывается))

отпаял,включил,заработало!прозвонил диоды рабочие.
горит перегруз

отпаяй диоды которые дают питание на HCPLки, а вентиляторы можешь вернуть и попробуй

схема вот(ее уже выкладывали тут)
вентиляторы отрезал.тож самое

aleksik2012 написал :
возможно ли,
использовать компьютер в качестве осцилографа
и измерить что требуется?

здесь останешься без компютера, так как схема связана с сетью напрямую
вот тебе для размышления

aleksik2012, схемы своей сварки вы не нашли? чтобы немного орентироваться в дальнейших поисках. У моей SH прлиличные различия и номера деталей не совпадают. А поиск сузился пока до бока питания БУ, коли 3 вольта на вентиляторах. Попробуйте на коротыш с023 на котором 0 или детали около него, только на выключеной сварке. Сейчас попробую найти что нибудь из схем, если у вас есть выложите, чтобы говорить на одном языке. Кстати номера деталей с платы или схемы? первая задача дать 12 вольт а сними и остальные напруги должны появиться. Удачи.

возможно ли,
использовать компьютер в качестве осцилографа
и измерить что требуется?

вот что снял...
c02-2.1v
c03-2.7v
c06-5.5-10v
c07-4.5-9v
c010-1.9-3v
c013-5.5-7v
c017-4.5-9v
c023-0.0v
c031-3.3v

aleksik2012, электролиты простым китайским тестером можно проверить на коротыш и на утечку (выпаивать), есть тестеры с замером ёмкости, этим и соответственно и ёмкость можно проверить (выпаивать),

aleksik2012 написал :
на куллерах три вольта.
вентиляторы дергаются и звук как часы тик,тик,тик,тик
только раза два в секунду.(на видео слышно)

это блок питания управы пытается запуститься но в схеме видать где-то коротит и он опять отключается

а с осциллографом намного проще, а то получается дистанционное снятие порчи по фотографии

viktor1953,
транзюки снял,запускаю без них...
на кондерах 290вольт.
на куллерах три вольта.
вентиляторы дергаются и звук как часы тик,тик,тик,тик
только раза два в секунду.(на видео слышно)
остальное буду мерить ,проверять))
большое спасибо!

aleksik2012, Если на электролитах 300 вольт и реле замкнулось, проверяй капитально блок питания БУ. Это у среднего трансформатора с транзисторами. Правда не видно силовые транзюки сняты? Греется ли что? Так моргает при выключении, очень возможно нет 300 вольт. По видео похоже вентиляторы дёргаются? Надо немного побольше инфы, иначе незя прочесть закрытую книгу. Удачи. Повторно видио не грузиться, опять комп или сеть тупит.

aleksik2012, вам вообщето повезло, если включали не через лампочку и не вышло бабах, а только икание. Вы бы написали сколько вольт на электролитах, включилось ли реле блокировки резистора(щелчок может быть, а контакты не замкнулись). Транзисторы на время экспериментов лучше вытащить. Померьте напруги на БУ и вентиляторах, а также на всех маленьких электролитах, 0 вольт покажет как правило на неисправность его или связаных с ним деталей. Если кондёр не коротит, а просто высох или обрыв, надо такой же номинал подсоединять с ножкам и смотреть что выйдет, нет изменений проверяй следующий. Правда опять всё упрётся в осцилограф, или на крайняк поставь 2 транзистора если с сетью всё ОК , но подключи в сеть через лампу. При проверке мерий выход, если появиться напруга на выходе, значит оно. Естественно надо и полупроводники проверить, особенно в драйверах. Что ещё посоветовать при ремонте методом научного тыка? пока больше нечего. Удачи.

Lucky548 написал :
Реле щёлкает при включении?

реле при включении не щелкает...как то при включении тикает и все...
вот видео снял

еще,чем можно заменить d24 d25

Всем привет. йожын, детали помощнее увеличат надёжность, а вот сварочный ток сомневаюсь. Ибо сварочный ток зависит от скважности импульсов и силового транса. Включить несколько транзисторов? Вопрос интересный, 1 - если есть место( можно где стоят по одному, но чтобы был и драйвер для серии GP). 2 - потянут ли оптроны и БУ дополнительную нагрузку? joha прав, надо в комплексе, а это для размышления, а надо ли? Спасибо.

стабилитроны 18в на затворе ,резисторы 10 ом ,1 к
плата GP или SH?

Lucky548 написал :
Здравствуйте, я новенький сильно не пинайте за вопросы, неподскажете можно увеличить количество транзисторов, увеличится ли мощность САИ?

там их некуда впаивать, просто если они слабые можно на более мощные заменить,
мощность повышать надо в комплексе, одними транзисторами не обойтись если у деталей нет запаса

Реле щёлкает при включении?

можно не выпаивать, если будет больше 100кОм то могут и они.

Lucky548 написал :
aleksik2012,

Попробуйте оптроны проверить А3120, без лографа на 5 и 8 ножке 100кОм.

А3120 выпаивать обязательно?
реле посмотрю завтра.устал уже...

А реле щёлкает при включении?

aleksik2012,

Попробуйте оптроны проверить А3120, без лографа на 5 и 8 ножке 100кОм.

joha,

Здравствуйте, я новенький сильно не пинайте за вопросы, неподскажете можно увеличить количество транзисторов, увеличится ли мощность САИ?

вот что у меня получилось...
моя ресанта и соседская...

в итоге получилось что транзюки сгорели и на моей и на соседской по два из четырех.
резисторы R010 22ом,R011-22Ом,R013-1,2Ом на обоих ресантах целы.

я решил перепаять свои хорошие транзюки на соседскую,позже выяснилось что при включении
моргают светодиоды и дергаются куллера.

впаял в свою плату выпаянные электролиты.
запустил,генератор работает.
перепаял транзюки к себе.запустил.
куллера работают,горят оба светодиода,выхода нет...

в первой ресанте
joha написал:значит питание управы пострадало и потянуло за собой силу, попробуй кулера отключи
проверь электролиты на выходе питателя управы
транзюки пока не подключай пока икать не перестанет.
\\\отключил куллера,эффекта нуль...
вопрос:можно ли как то проверить электролиты цифровым китайским тестером?
и куда еще можно копнуть?
\\\в моей ресанте горят оба светодиода.
проверил резистор при выключенном...
регулирует...
прозвонил d013,d014 все в норме.
кондер c023 проверить цифровым тестером не могу...
можно ли как то проверить электролиты цифровым китайским тестером?
и куда еще можно копнуть?

значит питание управы пострадало и потянуло за собой силу, попробуй кулера отключи
проверь электролиты на выходе питателя управы
транзюки пока не подключай пока икать не перестанет

без транзюков тоже самое...
мигают светодиоды (оба)
и дергаются куллера...

включи без транзюков, если запустится без рывков, то смотри управление транзюками, оптодрайвера и окресности в сторону транзюков,
без осциллографа это мазохизм, если есть понимание то можно и без него изголиться,

вот я с вами душевно обсуждаю Ресанту, а сам сейчас сижу и перематываю сварочный трансформатор

привет всем!открыл соседский ресанта 250й.выпаял транзюки,проверил,оказались пробитыми два транзюка по диагонили.другие живы...
транзюки такие же как и на моем.

получилось что один инвертор можно собрать...
впаял все транзюки хорошие на свои места.
запустил без радиаторов на три секунды,начинают мигать обе лампочки и вентиляторы тоже бросками
двигаются...
что то "тикает"примерно раза 2 в секунду
больше ничего не запускается...
подскажите куда лезть...
осцилографа нету((.

viktor1953,

joha@pochta.ru

правда книжек, схем, описаний и обсуждений на форумах я пересмотрел, перечитал, кое что посимулировал в симуляторах, но всё же...

транзисторы на 250й, да и на 220й я бы по три в параллель поставил и прямых диодов тоже три надо бы или два 150EBU04, вот тогда было бы надёжно,
меня учили что для долгой жизни не одна деталь не должна эксплуатироваться при максимальных режимах (справедливо и для человека),
но тогда новых инверторов перестанут покупать, коль старые не будут выгорать,
а по сему китайские инверторы можно считать конструкторами и у кого руки от куда надо брать их для доделки, либо не выкручивать на максимум, а не больше 2/3

И ещё хочу добавить. На старом китайце WT180S, стоял 1 ИГБТ модуль BLS100... (если память не изменяет), ток у него был 100 ампер и рамер побольше спичечного коробока, а сварочный ток всего 180 ампер. Выводы винтами М6. Убить мы его за 3 года хождения по рукам, так и не смогли, спёрли в итоге. Это я о комплектующих с тощими ножками, от которых хотят ого сколько ампер. Поэтому рекомендация не выкручивать на всю, верна на 100 процентов. Тем более размеры Ресант 190,220 и 250 одинаковые. Спасибо.

joha, я нарыл на втором компе книжку как собрать инвертор, там есть интересное по схемам и настройке. Могу скинуть, кстати и другим желающим. Только не на всеобщее обозрение, арестуют за авторские права. Удачи.

Всем привет, в принцыпе советы дельные, даже добавить мне нечего. aleksik2012, Я уже писал вам, без осцилографа гарантированно проверить оптроны проблемно, а от формы импульсов зависит жизнь транзистотров, даже не убиваемых.. Удачи.

у HGTG30N60A4D при 30А напряжение в открытом состоянии 1,8-2,6в в натретом состоянии 1,6-2в
у IRGP50B60PD1 при 30А напряжение в открытом состоянии 2-2,35в в нагретом состоянии 2,6-2,9в
у HGTG30N60A4D с нагревом падает напряжение а у IRGP50B60PD1 повышается
от сюда IRGP50B60PD1 могут сильнее греться, за-то для запараллеливания это лучше, практика покажет

aleksik2012 написал :
теперь буду на две заказывать

заказывайте морской контейнер на 2940 штук, а если 100 амперники -4704

решил заказывать транзюки эти IRGP50B60PD1 цена от 174до358 за штуку (HGTG30N60A4D эти дорогие только нашел...702р...)
но там еще какие то обозначения после PD1
например IRGP50B60PD1PBF
или -EP
могут ли они что то значить?
парни,еще вопрос.большая ли вероятность выхода из строя оптронов a3120?

Спасибо!

Кстати
заходил сосед,говорит купил ресанту саи 250,поварил с пол месяца и она замолчала...я говорю ну неси будем лечить))ну и про свою рассказал...
бывают же совпадения такие))
теперь буду на две заказывать

tehsvar,
stth6003cw в TO247 корпусе размер практически как у EBU диодов и всяко в 2 раза мощнее чем stth3003cw,
а под диоды типа 80EBU04 150EBU04 уж больно геморно перековыривать, либо плату выфрезеровывать либо ножки к диодам припаивать что бы были как у корпуса TO247, хотя с EBUшками было бы действительно практически не убиваемо

joha написал :
HGTG30N60A4D

Поддерживаю. Можно , если этих не найдёте IRGP50B60PD1. Диоды, если с небольшой переделкой , то 150 или 80EBU04 вообще почти неубиваемы при правильном охлаждении, да и недороги.

joha написал :
stth6003cw

на чешских Классиках горят довольно часто из-за маленького размера радиатора, что имеет место и в Ресанте.
Либо...

joha написал :
а лучше не выше 180

100%.
И соблюдение П.В.

aleksik2012,

можно эти G30N60A4D ( HGTG30N60A4D )

а ещё никогда не накручивай ток выше 200А, а лучше не выше 180,
для 250А выходные диоды stth3003cw весьма слабы,
прямые 2 диода, 30А на корпус, во время сварки заполнение 0,33, средний максимальный ток 180А, а никак не 250,
надо ставить stth6003cw,

судя по фотке у вас вылетел возвратный диод (dsep15-06a на маленьком радиаторе), очень может быть что он был первым в цепочке, их лучше заменить на 25и амперные например на HFA25TB60 у них меньше напряжение падения (меньше греться будут) и они побыстрее

фото сюда выложить не получается...выложил на ifolder.ru
ссылка для скачивания

посоветуйте пожалуйста какие транзюки заказывать,что бы поставились и забылись...))
в общем что бы стояли и работали...
Спасибо!

viktor1953 написал :
IgArt, это 220 серии SH c 3 мя электролитами по 680 мкф, у твоей GP 4 по 470 мкф, есть отличия по блоку управления, диодным мостам и скорее всего и транзисторам. А на плате надпись SS3-200, посмотри. Удачи. Я фотки выложил в теме.

viktor1953
Даже спорить не буду, в электронике у нас разные уровни
У меня GP-35(если уточнить для статистики).

Я согласен с joha, насчёт запчастей с запасом, если цена будет не очень кусачая. В случае бабаха я на свою 220ю буду ставить с двойным запасом. Хоть мне и попалась дохлая (в смысле деталей) и ХХ, но таскать по двору и соседям явно приятнее чем AWI 200B. Которая теперь на пенсии до вылета ресанты. Люди!!! подскажите как сделать чтобы имена были пожирнее.

aleksik2012 написал :
stth3003cw

всего 30А на корпус - хиловаты, проверь на пробой, если что лучше менять на stth6003cw - 60А на корпус

aleksik2012 написал :
rjh60f5

что-то по даташиту ОБР у них мне не нравиться для данной схемы (может не так расцениваю графики)

может лучше эти применить HGTG30N60A4D

samson32, Брима, АВИ, Фоксвелд 202 и ещё ряд 3х платных братья близнецы. Против Ресант имеют гораздо большие размеры. Не плохое сочетание цена - качество, но можно и налететь как и на всём. Все они клепаются китайцами, как говорят навороченные - отвечаю. Фоксвелд коренной китаец, неплохо варит. С Фубагами не сталкивался, но старые от этих не отличаются. Удачи.

IgArt, это 220 серии SH c 3 мя электролитами по 680 мкф, у твоей GP 4 по 470 мкф, есть отличия по блоку управления, диодным мостам и скорее всего и транзисторам. А на плате надпись SS3-200, посмотри. Удачи. Я фотки выложил в теме.

aleksik2012, чтобы долго не мудрить, береш лампочку 200 ватт с патроном, прикручиваеш провода. один конец к сварке другой в сеть. оставшийся конец сварки тоже в сеть и всё. Если транзистры отпаяны, электролиты и диодный мост цел ломпочка вспыхнет 1-2 сек и потухнет, а на кондёрах будет 300 вольт и не надо раньше времени выдерать диодные мосты. Если лампочка будет гореть полным накалом, проверь на коротыш электролиты, а потом диоды у мостов между ножками по очереди. Если хоть один покажет 0 тогда выдирай, как я писал ранее в теме. Чтобы проверить оптроны нужен осцилограф ( для точного диагноза). Это хорошо описано у miroshnik. Удачи, А вы уже успели выдрать электролиты, а зря. Лишний нагрев плате не гуд, тем более электролитам.

joha написал :
aleksik2012,

будешь разбирать , обфоткай со всех сторон,
и самому пригодиться потом, если сгорит потом ещё чего-нибудь на фотке можно будет номинал детали посмотреть,
какие выходные диоды стоят на 250й?

выходные диоды стоят stth3003cw
выходные транзюки rjh60f5

кондеры выпаял вроде хорошие,
диодные мосты не могу никак выпаять,что б проверить.

два транзюка звонятся на ноль на всех ножках по всякому а два остальных звонятся между средним и правым(если смотреть на обозначение)1750кОм черный щуп на средней ноге,красный на правой...

цоколевка rjh60f5 слева направо Б.К.Э (выше писали что средний это коллектор,эмиттер с широкой дорожкой,а база самый тонкий проводник)

стабилитроны dsep15-06f
один D15 на выстрел пробит от радиатора даже отлетел, а крепление осталось...
второй звонится 1325кОм в одну сторону,меняю полярность тестера,.ничего...
еще пробит диод по схеме д025
как проверять оптроны А3120 не знаю...
остальное вроде в норме...

подскажите какие транзюки заказывать?и вообще что заказывать чтоб не было лишним и было в потребности?
заказывать буду в "элитан"

до того как подключать с лампой накаливания еще не дошел.
времени нет))

Большое спасибо!
в импульсной технике совсем новичок((но думаю упущенное нагоним

чуть не забыл...
фотки будут сегодня ближе к вечеру))

morgmail написал :
Скоро продавцы начнут охреневать от покупателей с фонариками

а пущай качественный товар привозят, а не перемаркер,
а не то мы и с рентгеном придём

joha написал :
maxim_n99,то есть у вас по одному транзистору или пара на одной стороне

по одному транзистору на сторону

йожын написал :
специально сходил посветил фонарем,

Скоро продавцы начнут охреневать от покупателей с фонариками (шутка)

йожын,

ну значит GP плата (по моим наблюдениям), жаль толко кондёров не видно, но скорее всего 4шт

попалась схема от 120й, разрешение не важное правда

специально сходил посветил фонарем, насчитал шесть диодов, транс горизонтально стоит, у радиатора который стоит сверху, рёбер не видно.
P.S. я имел ввиду уже купленный сварочник.

samson32 написал :
увидел на полке всего один аппарат Брима 140. Продавец сказал, что отказались от поставок данной марки в связи с большим количеством брака.

140 А вообще за всё время ломались 2-3 раза (у самого такой).
Странно..., конечно возможно, но у нас их просто не хватает иногда. Вот тогда и пусто в прайсах.
Мож просто продавец ляпнул , что первое на ум пришло.

народ вон косых клепает вообще на паре полтинников и по 150А снимает, в принципе нормальный аппарат ресанта, просто халтурят периодически и выдают 160А за 190 или 220, вот и вся беда,
почти всё можно разглядеть через переднюю решётку ресанты что бы не наступить на основные грабли

maxim_n99,

то есть у вас по одному транзистору или пара на одной стороне,
у нас в магазине ресанта 190 с шестью диодами, а значит и с четырмя транзисторами на GP плате, забрали её пока думал,
фотосессию делали?

Открутил плату, посмотрел что стоит на моей САИ-190 : 2 Файрчалдовских транзистора 30N60A4D, 3 диода STTH6003CW SGS-Thomson

joha-глючность дешёвых цифровых тестеров при замере импульсных сигналов, возьмите обычный стрелочный и нам потом раскажете что намерили

Спасибо, обязательно воспользуюсь вашим советом, если найду такой прибор.

кабели алюминий или медь?

Алюминий

А наша Брима 200В. И нержавку прилично варит Эсабовскими электродами.
Продаём - ремонтим их более 5 лет.

Я собирался купить Брима ARC160, но приехав в магазин (похоже он в Воронеже один где торговали данным брэндом) увидел на полке всего один аппарат Брима 140. Продавец сказал, что отказались от поставок данной марки в связи с большим количеством брака. Пришлось брать Ресанту.

viktor1953 написал :
ляпкин, вы правы, в Москве фирма Платан продаёт платы от Ресанты 220 как конструктор, по цене более 5 тыщ, спасибо.

Привет, всем.
На 220-ю не похожа, по крайней мере на мою. Сетевой фильтр, 4-й кондер ГДЕ?

Юрий_Ф, это фото Ресанты 220 GP4-220 которая даёт более 80 вольт ХХ и варит нержавейку, а на моей нет ничего кроме номера SH28. И похоже не зря китаёзы это скрывают, так как сразу будет ясно что туфта. Я не удивлюсь, что у моей окажется отношение 18:4 ато и все 20:4. Ведь чем больше отношение, тем слабее можно ставить транзисторы ( что я и имею, G20N60 в место G40N60), тем больше они съэкономят. Можете сравнить трансы Удачи. Насчёт проверки транзисторов, конечно под нагрузкой, хотябы на половину мощи. Тогда будет хоть какаято гарантия от бабаха по вине транзисторов. Удачи.

вот как только уже совсем соберёшься купить, та кто-нибудь обязательно напишет что у него сгорела ресанта,
успокаивает потом только то что сгорела из-за того что дал поварить не радивому соседу который её и в хвост и в гриву, так как не своя, постепенно отлегает и начинаешь опять настраиваться на покупку и тут опять всё по новой

viktor1953 написал :
Кстати, почему выпрямитель собран не по классической схеме? и на кой нужны диоды паралельные выходу сварки? причём больше чем прямые?

классическая схема выпрямителя для двухтакта, а у нас однотакт,

в рабочем режиме при скважности 0,3 ток от трансформатора нарастая (благодаря дросселю) через прямые диоды и дроссель течёт всего третью часть времени от общего времени периода, а остальное время, две третьих от периода, всё что запаслось в дросселе течёт через обратные диоды, поддерживая сварочный ток в паузе, т е через эти диоды сварочный ток течёт в 2 раза дольше чем через прямые, вот их в 2 раза и больше

время протекания тока зависит от разности напряжений, питающего (выход с транса 100в) и напряжения на нагрузке (дуга 20-30в + потери на диодах и в проводах), во время КЗ напряжение на выходе инвертора минимально, разница питающего и выходного ещё больше, скважность минимальна и имеем иголки на выходе

если дроссель обладает не достаточной индуктивностью, то он не сможет запасти достаточно энергии чтобы продержаться до следующего импульса - ток прервётся - дуга погаснет - шов не хороший, из этого дроссель выбирается для минимально необходимого тока, в ресантах чем мощнее аппарат тем меньше индуктивность дросселя, тем меньше минимальны ток без разрыва, почему я и говорил что не плохо бы для минимальных токов дополнительный прикрутить, на 120й и 140й скорее всего не потребуется, там витков больше

viktor1953 написал :
Кстати кто может посоветовать, как в домашних условиях проверить мощные транзисторы, напругой 300-400 вольт и током 10-20 ампер и при этом не спалить?

Вопрос не понятен.
Просто проверить целый или нет или под нагрузкой?
Удачи.

viktor1953 написал :
Юрий_Ф, я отправил письмо с фоткой 3 мб, где хорошо видно 13 к4, по адресу мыло. Удачи.

Спасибо, с вашего позволения выложу сюда. Вот вроде и немного ясно, стандартный транс 12:4, а тут 13:4 отсюда и ХХ ниже.
Удачи

joha уверены, что такой проверки транзисторов хватит для гарантированной работы? А насчёт 250ой, самому жуть интересно. Кстати, почему выпрямитель собран не по классической схеме? и на кой нужны диоды паралельные выходу сварки? причём больше чем прямые? Спасибо. И ещё мысля осенила, если через лампу 100-300 ватт подать напругу 300вольт на транзистор, а на затвор сигнал, получим ли мы более достоверную инфу о транзисторе или угробим его? Что думаете? Сколько вольт надо давать на затвор, какой полярности и можно ли от батарейки? Ещё раз спасибо.

viktor1953 написал :
проверить мощные транзисторы, напругой 300-400 вольт и током 10-20 ампер

300-400в это в закрытом состоянии, а при токе 10-20А транзисторы открыты и хватит и 10в, по любому питальник для проверки получается слабомощным,

viktor1953 написал :
но на заполнении влияет скважность и она будет иметь вид от иголок на малом и почти сплошная на большом токе

вид иголок будет на КЗ, в режиме сварки, когда на дуге 20-30В заполнение и будет как раз примерно 0,3, а на холостом все 0,5 (справедливо для однотактов как ресанта и т д),

интересно сколько выходных диодов в 250й не уж-то тоже шесть, 2 прямых диода (STTH6003) врятли долго выдержат (проживут) 250А, даже со скважностью 0,3

aleksik2012, спалили тебе аппарат скорее всего из-за слабой сети или переноски, тем более червёркой. Я себе на работе, на казённой сварке такого не позволяю, не только на своей. Были случаи, но я сразу принимал меры к устранению проблемы. Если не трудно, пиши как двигается ремонт, я думаю людям будет интересно. Да и обмен опытом не повредит, чтобы не накосячить. Кстати кто может посоветовать, как в домашних условиях проверить мощные транзисторы, напругой 300-400 вольт и током 10-20 ампер и при этом не спалить? Я тоже хотел бы посмотреть внутренности твоей сварки и то место где выгорело. Удачи.

joha, вы скорее всего частично правы, но на заполнении влияет скважность и она будет иметь вид от иголок на малом и почти сплошная на большом токе. Жаба душит купить осцилограф, кто бы посмотрел выходное напряжение у ресанты во время сварки на разных токах. Заранее спасибо.

maxim_n99, спасибо за отклик. Я только не понял последние электроды 3,4 мм или 3 и 4 мм диаметром? Если 4 то не советую баловаться. Слишком велик риск подпалить. Приятной сварки. Кстати для 1,6 мм можно и меньше ток делать, они от 30 спокойно горят, для тонкого металла.

aleksik2012,

будешь разбирать , обфоткай со всех сторон,
и самому пригодиться потом, если сгорит потом ещё чего-нибудь на фотке можно будет номинал детали посмотреть,
какие выходные диоды стоят на 250й?

viktor1953 написал :
Кстати АВИ 200В показывает в любот положении 60 вольт.

на аппаратах с этой схемотехникой выход двухтактный, заполнение импульсами почти 100%, на выходе почти постоянка, поэтому практически любые тестеры показывают правильно, а на ресанте однотактная схемотехника, заполнение 50% или 0,5 (реально чуть ниже 0,45 - 0,48), выход получается пульсирующий, от этого цифровые дешёвые тестера показывают погоду

aleksik2012 написал :
.сервисный центр у нас запросил 4рубля...
так что как нибудь своими силами

Малость завысили. У нас где-то в 3т при пробое всех транзюков. Своими силами подешевле, но ненамного (при установке качественных транзюков)

viktor1953 написал :
будь добр посмотри какое ХХ написано на Бриме 200В.

При продаже следующего померяю.

viktor1953 написал :
И почему на Ресанте нет колебательного процесса, на тонкой переноске?

Возможно из-за разной схемотехники. Возможны отличия в выходных характеристиках. А точнее надо смотреть на одних и тех же режимах и одинаковых нагрузках.

joha написал :
aleksik2012,

под нагрузкой сдох? и под какой?
какие транзисторы стоят?

сдох как не знаю...(это мы так добрые люди,выручаем знакомых)...дал соседу на день,приварить петли к воротам,сказал варил 4кой и тут все погасло........вот...
что нужно будет купить купит...сервисный центр у нас запросил 4рубля...
так что как нибудь своими силами)

Всем спасибо за отклики!буду читать,искать проблему...

viktor1953 написал :
maxim_n99, а варить пробывал своей SS3-160SE? если да поделись впечатлением. Спасибо. На материнках SE обозначает урезанная.

Да, конечно. Варит нормально, по сравнению с трансом вообще хорошо. Варил чернину (в основном уголок, пруток, швеллер) электродами 1.6, 2.0, 3, 4 мм. Марки - ОК46, МЗС, ОЗС. УОНИ как-то пробовал, но навыка нет, с ними сложнее. Самый тонкий металл, который варил - толщиной 0.7..0.8 мм (электрод 1.6 мм, ток примерно 50-70 А). Конечно, сплошным швом не получается, только прихватками. Самый толстый металл - около 6 мм. Нержу варить не пробовал.

ляпкин, вы правы, в Москве фирма Платан продаёт платы от Ресанты 220 как конструктор, по цене более 5 тыщ, спасибо.

maxim_n99, а варить пробывал своей SS3-160SE? если да поделись впечатлением. Спасибо. На материнках SE обозначает урезанная.

samson32, joha дал верный совет, у меня 2 цифровых и оба кажут по разному. Кстати АВИ 200В показывает в любот положении 60 вольт. Просто у Ресанты видать грязная выходная напруга. Удачи.

Всем привет, кажется сообразил как показать транс 13:4.

tehsvar, будь добр посмотри какое ХХ написано на Бриме 200В. Ибо нутро моей АВИ вылитая Брима (только шунт с другой стороны), но УОНИ и ЦЛ11 варит немного напряжно. И почему на Ресанте нет колебательного процесса, на тонкой переноске? Заранее спасибо.

samson32, кабели алюминий или медь?

aleksik2012,

под нагрузкой сдох? и под какой?
какие транзисторы стоят?

samson32 написал :
при подключении вольтметра к контактам сварки "+" на "+" напряжение 48-50 В, а при подключении "+" на "-" напряжение -90В?

глючность дешёвых цифровых тестеров при замере импульсных сигналов, возьмите обычный стрелочный и нам потом раскажете что намерили

aleksik2012 написал :
Пожалуйста помогите!!!

Ставьте проверенные транзюки , только оригинальные. IRGP50B60PD1 или HGTG30N60A4D , проверьте затворные резюки на них. Ну и эту ветку форума прочтите. Это недолго. Здесь много полезного Вам найдётся.
А вообще - вот так дешевизна боком выходит.

Юрий_Ф, я отправил письмо с фоткой 3 мб, где хорошо видно 13 к4, по адресу мыло. Удачи.

aleksik2012, начни с проверки мощных транзисторов, электролитов и диодного моста. Сдесь уже писали, что эксперементировать надо через лампочку 200-300ватт. Тогда и зелёные не будут дымить. 9 из 10 это транзисторы, если есть авометр померь сопртивление между средней ножкой и к которой подходит широкая шина на плате, если 0 то готовь гроши, правда не забудь убедиться что электролиты и диоды хорошие. Я бы нарисовал на плате, но пока не освоил как. Удачи.

Привет всем!У меня такая проблема:
инвертор "ресанта саи 250" плата с наклейкой gp44
просто тупо перестал работать.открыл.выяснилось что выгорел резистор плавного пуска на 51ом 12w
впаял 7шт млт2 в паралель для увеличения мощности т.к других мощных нет.
запустил,лампа зеленая горит,куллеры крутятся но выхода на сварочные клеммы нет...
позже обнаружил что дорожка проходящая мимо конденсатора c02 была отжена...,поставил перемычку...прозвонил R010 22ом,R011-22Ом,R013-1,2Ом
все в норме.
при запуске загорелась красная лампа через секунд 5 вырубило автомат который находится в инверторе.
пробую второй раз запустить кратковременным включением\выключением.запуска нет.
начинают резко дымиться резисторы которые поставил заместо пускового резюка.
резисторы целы...
не могу понять что делать...
Пожалуйста помогите!!!

Здравствуйте. Пару дней назад стал обладателем аппарата Ресанта 190. Испытать пока не пришлось - холодно, да и другие есть причины. Единственное, что попытался сделать это измерить напряжение ХХ, и тут возник вопрос: почему при подключении вольтметра к контактам сварки "+" на "+" напряжение 48-50 В, а при подключении "+" на "-" напряжение -90В? Если кто может объясните пожалуйста.

viktor1953 написал :
Такое впечатление - кондёры зарядяться она варит, через секунду дуга чахнет и снова вспыхивет.

Это автоколебательный процесс на длинных и тонких переносках.
Большая нагрузка - напряжение падает, дуга соответственно тухнет, падает нагрузка, возрастает напряжение - дуга соответственно разгорается.
Лечится увеличением сечения переноски.

viktor1953 написал :
моя AWI 200B

А наша Брима 200В. И нержавку прилично варит Эсабовскими электродами.
Продаём - ремонтим их более 5 лет.

viktor1953 написал :
Я же писал, китайцы раскрутили бренд и теперь гонят фуфло. Что и подтвердилось, не только мне теперь придётся репу чесать.

Я уже два года этой Ресантой пользуюсь, она не такая уж и новая. Использую в быту, для себя. Аппаратом доволен. Когда брал, аппаратов серии GP еще не видел в продаже, да и не знал что такие вообще есть. Искал тогда ТСС САИ, но не нашел. При случае попытаюсь разглядеть маркировку на транзисторах - главное чтобы они были нормальные, отсутствие фильтра неприятно, но не смертельно.

Ресанта 220, если верить документам изготовлена примерно октябрь-ноябрь 2011г., точно не помню, а паспорт лениво искать, напряжения ХХ указывал выше. Что-то фото не грузится уменьшил до 170 кб и все равно, видимо не судьба.

viktor1953,

мда, не грузиться, не существует

Фото транса Ресанта 220 GP4-220. Не вышло загрузить фото 500 кб.

joha, я с вами согласен в том, что моя АВИ не будет варить при 160 вольтах, хотя надо проверить. На работе с длинной переноской она начинала фыркать, но я не мерил. Такое впечатление - кондёры зарядяться она варит, через секунду дуга чахнет и снова вспыхивет. Чтобы доделать решотки пришлось заметно убрать ток. А Ресанта сверкала при 160 без проблемм. Удачи. Хотя может реле блокировки ограничичительного резистора отключалось и включалось? У АВИ для питания БУ стоит простой трансформатор. Спасибо.

  joha извени, но мои SK2837 вто время были не из дешовых. да и сейчас тоже.  Скорее всего их ставят пачками из-за изолирующей прокладки под транзисторами. Толстая прокладка плохо пропусквет тепло. А вот нутро настоящей Ресанты 220 GP4-220 видно изоляцию  дна (красная), эта Ресанта  даёт ХХ 80 вольт, 4 штуки G40N80 и дуга тянется до 15 мм на МР3С, причем не как на моей еле живая, а рычит жирная. Теперь дай бог загузить фотки. На первой фотке я пробывал померить ток на моей 220 SH28, но больше 50 ампер не вышло. Удачи всем. Разглядел на других фотках, на трансе у GP4 написано 13к4, видать у моей ещё больше.

в тех аппаратах напряжение хх как правило меньше и много транзисторов потому что транзисторы дешёвые мосфеты с приличным сопротивлением, вот и приходиться их параллелить баянами, и двухтактность не позволяет просто так использовать IGBT вместо мосфетов на таких частотах, иначе это влетит в копеечку->цену, а аппараты эти тоже летят не плохо,
в магазине в часности про PRORAB FORWARD ххх MOS (Uхх = 65в) сказали что на нормальной сети варят, но чуть просела и хана,
да и УОНИ при таком напряжении плоховато будут разжигаться, 80в куда приличней

tehsvar, это вы про меня написали. Я честно надеялся получить с Ресантой 220 - 80 вольт ХХ для нержавейки и получил, только 60 как у АВИ 200. Спасибо.

Всем привет. Я же писал, китайцы раскрутили бренд и теперь гонят фуфло. Что и подтвердилось, не только мне теперь придётся репу чесать. Вот только вопрос как людям от них избавиться. maxim_n99 через электролиты с помощью увеличилки мне удалось разглядеть марку транзисторов. Если это G40N60A4D (хотябы G30N60), то ещё нет причины унывать. У меня на 220 SH28 стоят G20N60 4 штуки, что равноценно, хотя у меня на плате написано SS3-200-2.2. Юрий_Ф я с вами согласен, китаёзы ставят трансы с разным отношением витков, отсюда у одних 80 вольт ( у моего брата и транзисторы G40N60 4 штуки), а у меня 60 вольт. Вот так. А моя AWI 200B имет 16 транзисторов, 12 диодов, 3 транса, 2 дросселя, 1 вентилятоор, 1 сетевой транс ватт 50-100, 5 электролитов, 2 диодных моста и внушительный габарит и вес более 10 кг (без кабелей, схема мост, уже года 4, варю не часто, при хорошей сети 4 кой режет 10 мм, ПВ 60 проц при 200ампер по паспорту). За это удовольствие я отдал с доставкой около 10 штук. Ресанта явно дешевле и меньше. Если бы китаёзы продолжили в Ресанту ставить детали как у брата, цены бы ей небыло. Почитайте другие разделы, горят все. Удачи.

joha написал :
это там где 12 транзисторов,

А еще лучше где 16 транзисторов.

tehsvar,

это какие нормальные и не дорогие? это там где 12 транзисторов, 12 диодов, 3 трансформатора, 2 дросселя - двухтактные которые - типа этих: FOXWELD Master 202, PRORAB FORWARD ххх MOS, ТСС САИ 200.....

ляпкин написал :
Может сразу нормальный аппрат купить, а не конструктор " Сделай сам",

Я вообще не понимаю, зачем их покупают? Ведь горят даже при первом включении. Ремонт выходит в нормальную деньгу.
Повторный ремонт через непродолжительное время - частое явление. Описано это здесь полностью.
Но всё равно, а вдруг повезёт?
Если уж так хочется китайца нормального и недорого, то покупайте старые, проверенные 3-х платные аппараты. Хоть и говорят - морально устарели, а у меня в деревне 5 лет без нареканий. Да ещё пол деревни снабдил такими аппаратами. За 5 лет примерно из 30 аппаратов два отказа и то, один по мелочи. Причём там люди ими деньги зарабатывают , а не от случая к случаю.

homiaq,

не на всех платах есть места под шесть силовых диодов

ляпкин написал :
Например, чтобы поставить вехний диод, то мешает силовой транс. И зачем, заплатив свои деньги и купив аппарат чтобы работать, нужно еще заморачиваться покупкой нужных диодов и транзисторов, впаивать их (лишиться при этом гарантии)? Может сразу нормальный аппрат купить, а не конструктор " Сделай сам", а если этот конструктор даже куплен- то вернуть производителю или поставщику, как не соответствующий заявленным техническим характеристикам.

если так все просто, то конечно можно и вернуть и если 100% уверен что внутри при покупке , то не покупать
я к тому, что плата позволяет устанавливать детали взависимости от потребностей