Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы

GrayDay написал :
Кроме копеечных потерь это ничем не чревато? )

GrayDay написал :
Там как раз фен и духовой шкаф и "висят". ) Но используются крайне редко.

вот на них и ориентируйтесь. Остальная мелочёвка на этой группе пусть вас не волнует.

SPASATEL написал :
вы о пружинах на рабочих контактах?

..разумеется!

SPASATEL написал :
их вроде ставят все производители...

К сожалению, этот самый важный элемент розетки, ставят далеко не все производители ...нет пружины и у шнайдера

SPASATEL написал :
Вико с винтовыми клеммами, нормально не зажмёшь жилу 2,5 мм2, обрывается резьба на винтике

Никогда не сталкивался с такой проблемой, хотя с дури можно и лоб расшибить

SPASATEL написал :
посмотрел в сторону Шнайдера, по цене вроде не на много дороже.

За один шнайдер можно взять две вико...то-есть вместо сотни вико получается всего пятьдесят шнайдеров, хотя и те и другие в нормальных условиях прослужат больше десяти лет.

ejdigger написал :
Какой всё-таки номанал 3P АВ по максимуму необходим для защиты кабеля СИП 4x16мм и алюминевого провода того-же сечения проложенного в трубе? По моим представлениям выбрать придётся или 40А или 50А.

зависит от нагрузки...может и 32 А за глаза...опять же ток к.з. ожидаемый

ejdigger написал :
3 фазы проводом 4x2.5,

это-то понятно,РЕ то где?

serj12 написал :
зависит от нагрузки...может и 32 А за глаза...опять же ток к.з. ожидаемый

это-то понятно,РЕ то где?

От ГЗШ в подвал PE отдельным проводом 10мм2 в той же гофре идёт, туда-же кинул кусок витой пары на всякий случай, в подвале свой щиток будет влагозащищенный, 3ф-розетка герметичная в нём, далее от щитка исключительно одна фаза на освещение подвала и розетки 220v, защищеная УЗО или диффавтоматомтипа AC на 10мА(или 30мА).

Меня больше вопрос входного автомата и УЗИП заботит, т.к. это всё пломбируется.
Смотрел рекомендации ABB по УЗИП, у них на УЗИП 2кл. даже плавкие встаки необязательны, указан автомат до 125А. Но думаю всё-же лучше прикрыть УЗИП плавкими вставками, на случай его пробоя, что-бы не сидеть без электричества.
В основном всё понятно, остаётся определиться с номиналом входного автомата и его характеристикой. От ВЛИ до щитка около 35м кабеля.
У соседа вообще опломбировали C63, но подозреваю что это перебор для СИП 16.

почему 16 А на сечение кабеля 2,5 мм кв не могли бы вы привести более детальное разъяснение?
я уже понял один из аргументов это различие с заявленным сечение кабеля.
но все же Кольчугинский завод приводит максимально допустимый ток 27 А для сечения 2,5 и 21 А для сечения 1,5 из чего я делаю вывод что автомат номиналом на 20 А должен подойти с запасом. Укажите где и в чем я не прав, если это так.
И возвращаясь к первому вопросу так и не ясно ПОЧЕМУ нужно соблюдать сечения, я тоже поддерживаю это, но мне важно знать суть, а не правило.

Met написал :
но все же Кольчугинский завод приводит максимально допустимый ток 27 А для сечения 2,5 и 21 А для сечения 1,5 из чего я делаю вывод что автомат номиналом на 20 А должен подойти с запасом.

розетка на 16 А тоже относится к стационарной проводке или защищать её уже не надо?
У меня на даче строители умудрились подплавить шторки в розетках Schneider Electric на линии, защищённой автоматом с номиналом 16 А - втыкали по 2-3 обогревателя одновременно в одну розетку через удлиннитель. Вилка удлинителя и задымилась, а вместе с ней и розетка. А если б там был автомат на 20 А, то они бы ещё и 4-й обогреватель туда же воткнули!

А во-вторых, вы пройдитесь по магазинам и рынкам и попытайтесь купить кабель, соответствующий сечением и сопротивлениям, указанным в нормативах и тогда поймёте, куда годятся эти таблицы с сайта Кольчугинского завода

Met написал :
приводит максимально допустимый ток 27 А для сечения 2,5 и 21 А для сечения 1,5 из чего я делаю вывод что автомат номиналом на 20 А должен подойти с запасом.

На пределе работают только проститутки, и то не все....берегутся....

ejdigger написал :
Характеристику D вводного автомата выбирал..............

Для ВЛ неверный посыл . Вам С показана вообще то. Если линия очень длинная может не хватить тока КЗ для отключения и если автомат на опоре то ваш вводной СИП 4х16 будет не защищен.

ejdigger написал :
для защиты кабеля СИП 4x16мм

ПУЭ 7 табл . 1.3.5 - 75А длительного . Вам 63А мах. А так 40А за глаза особенно при 3ф. вводе

ejdigger написал :
и алюминевого провода того-же сечения проложенного в трубе?

А вто тут уже ПУЭ 7 табл . 1.3.5 - 55А длительного. так что АВ на 50А мах. Разумно же все те же 40А.

Насяльника написал :
Для ВЛ неверный посыл . Вам С показана вообще то. Если линия очень длинная может не хватить тока КЗ для отключения и если автомат на опоре то ваш вводной СИП 4х16 будет не защищен.
...
Разумно же все те же 40А.

Согласен, 40А за глаза хватит. Автомат вводной в доме перед счётчиком непосредственно устанавливается, на опоре возможно есть плавкая вставка на 100А (по проекту значилась), и то не уверен что установлена. А как обеспечить селективность срабатывания автоматов, если и вводной до счетчика, и автоматы после счетчика будут с характеристикой C ?

ejdigger написал :
как обеспечить селективность срабатывания автоматов, если и вводной до счетчика, и автоматы после счетчика будут с характеристикой C ?

это практически невозможно реализовать на модульных автоматах. Все это знают. Поздравляем с осознанием данного факта!

ejdigger написал :
А как обеспечить селективность срабатывания автоматов, если и вводной до счетчика, и автоматы после счетчика будут с характеристикой C ?

Никак. Смериться с тем что при КЗ селективности не будет, но у Вас часто КЗ бывают?
Ну а при перегрузке токами нагрузки селективность будет

про розетку очень хороший аргумент соглашусь.)

Solovey написал :
Никак. Смериться с тем что при КЗ селективности не будет, но у Вас часто КЗ бывают?
Ну а при перегрузке токами нагрузки селективность будет

При КЗ само-собой лотерея, никогда не угадаешь как себя магнитные расцепители поведут. От КЗ защищаемся по максимуму Интересна в первую очередь селективность по току, что-бы при включении циркулярки или сварки например не гас свет во всем доме. Видимо придётся на ввод в подвал поставить 3P автомат на 20А. По остальным линиям перегрузов роде бы быть не должно.

Met написал :
про розетку очень хороший аргумент соглашусь.)

Искал я себе мастеров для ремонта квартиры... поехал на один почти готовый объект посмотреть:

• открываю щиток, поголовно автоматы 20-25А (точно не помню).

Спрашиваю: что за безобразие, почему так много? Ответ: понимаешь, вот если 16А ставить мы когда в розетку обогреватель, обогреватель и плитку включаем - то 16А не держит. Это плохо, вот больше надо ставить...

Занавес...

Здравствуйте!
У меня в квартире стоит счетчик. Вводной (алюминиевый) провод уходит в канал в стене и что с ним там происходит узнать невозможно. Дом: старая пятиэтажка кирпичная с высокими потолками. Под ремонт хотел поменять вводной провод от автомата, обращался и в ДЭЗ и в Мосэнергосбыт - бесполезно. Как утверждают местные электрики, этот алюминий в закрытом коробе подсоединяется к общему жгуту, который идёт на первый этаж под общий автомат на подъезд. о_0
Собираюсь поменять счетчик на электронный. Но хотелось бы иметь возможность отключать электричество разом.

Внимание вопрос:
Можно ли в качестве ключа (рубильника) использовать противопожарное УЗО (63А 100ма тип АС), которое будет стоять сразу после счетчика.
Спасибо.

Дачник_МО написал :
Можно ли в качестве ключа (рубильника) использовать противопожарное УЗО (63А 100ма тип АС), которое будет стоять сразу после счетчика.

Можно УЗО является защитно-коммутационным аппаратом

ksiman написал :
Можно УЗО является защитно-коммутационным аппаратом

Так-то оно так, но лучше убедиться, что УЗО имеет отключающую способность хотя-бы 6 кА.
А вообще, для этих целей как-то правильнее было бы использовать хотяб дешевенький рубильничек 10-ку

stellio написал :
Так-то оно так, но лучше убедиться, что УЗО имеет отключающую способность хотя-бы 6 кА.

Совсем не обязательно. Стандартных 4,5кА вполне достаточно

stellio написал :
А вообще, для этих целей как-то правильнее было бы использовать хотяб дешевенький рубильничек 10-ку

Единственное преимущество рубильника - двойной разрыв

Дачник_МО написал :
Можно ли в качестве ключа (рубильника) использовать противопожарное УЗО (63А 100ма тип АС), которое будет стоять сразу после счетчика.

нет, нельзя. Перед УЗО должен стоять автомат.

Alexiy написал :
нет, нельзя. Перед УЗО должен стоять автомат.

Личный опыт или сошлетесь на ПУЭ?

Дачник_МО написал :
Личный опыт или сошлетесь на ПУЭ?

по многочисленным просьбам... встречайте - звезда этого форума:

!!!ПУЭ!!!
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Рашифрую для тех, кто ПУЭ видит в первый раз:

1. Ставьте диффавтомат
2. Если у вас не диффавтомат, а УЗО, то вышестоящий автомат должен защищать УЗО от сверхтоков

Alexiy написал :
нет, нельзя. Перед УЗО должен стоять автомат.

Да кто запрещает поставить УЗО сразу после счётчика? Для защиты поставить вводной автомат на фазу до счётчика и порядок

ksiman написал :
Для защиты поставить вводной автомат на фазу до счётчика и порядок

вот о том и разговор, что перед УЗО должен быть соответствующий автомат. А за совет установить УЗО под защитой

Дачник_МО написал :
общий автомат на подъезд. о_0

надо сразу в лжеэлектрики записывать.

ksiman написал :
Совсем не обязательно. Стандартных 4,5кА вполне достаточно

и безапелляционно советовать 6 кА или 4,5 кА тоже нельзя. Надо прикинуть значение тока КЗ, а после уже советы раздавать. На самом деле, типичный ток КЗ в квартире - порядка 0,5 кА, так что и 3 кА вполне подойдёт, но если КТП находится рядом и от неё до дома и по дому до квартиры идут провода большого сечения, то ток КЗ может достигать значений порядка 5-10 кА. Надо каждый конкретный случай рассматривать. Только дураки не глядя советуют конкретную отключающую способность (понятно, что чем она выше, тем надёжнее аппарат) или конкретную кривую отключения (например, тупо во всех случаях ставить кривую "B" - в большинстве случаев тупо перестраховка и возможный геморрой в использовании)

Аккуратнее с советами. Если бы всё было так просто, то электриков-проектировщиков не было бы в принципе.

Alexiy написал :
вот о том и разговор, что перед УЗО должен быть соответствующий автомат.

Опять неточная формулировка... не перед ним, а до него

Alexiy написал :
и безапелляционно советовать 6 кА или 4,5 кА тоже нельзя. Надо прикинуть значение тока КЗ, а после уже советы раздавать. На самом деле, типичный ток КЗ в квартире - порядка 0,5 кА, так что и 3 кА вполне подойдёт, но если КТП находится рядом и от неё до дома и по дому до квартиры идут провода большого сечения, то ток КЗ может достигать значений порядка 5-10 кА.

Про ток спрашивали применительно к старому алюминию. Там дай бог один кА наберётся Это только в новостройках с ТП под окнами будет много кА...

ksiman написал :
Опять неточная формулировка... не перед ним, а до него

что в лоб, что по лбу.

ksiman написал :
Там дай бог один кА наберётся

На достойную работу срочно требуются экстрасенсы. Куда обращаться - сами догадайтесь!

Откуда вы знаете, сколько там на старом алюминии? Вдруг там до дома кабель с ногу толщиной и ТП в 30 м от дома, а квартира через стенку от щитовой?

Здравствуйте!
Купил светильник Novotech 369307 (влагозащищенный) под цоколь GX 5.3. Купил лампочку. А как собрать - непонятно. У светильника неразборная конструкция, стекло не снимается. Лапки закреплены на заклепках. Подскажите, пожалуйста, как такая конструкция собирается?

Спасибо!

лапки отогнуть/лампу вставить/загнуть не пробовали?

Alexiy Я так понял, что раз лапки двойные, то лампа должна между ними фиксироваться. Даже если верхние лапки отогнуть, то она просто не поместится там.
Предполагаю, что может есть лампы другой фомы?

Alexiy написал :
надо сразу в лжеэлектрики записывать.

Т.е. Вы утверждаете, что где-то обязательно должен быть автомат на мою квартиру?

В таком случае мне точно нет смысла ставить общий автомат, потому что этот невидимый автомат будет защищать:
1) вводной алюминий
2) мой кабель от счетчика до противопожарного УЗО
3) противопожарное УЗО

Возник вот ещё какой вопрос:
А имеет ли смысл УЗО типа А (на санузел), если в доме нет защитного заземления?

ILM написал :
Я так понял, что раз лапки двойные, то лампа должна между ними фиксироваться. Даже если верхние лапки отогнуть, то она просто не поместится там.

а сбоку между лапками задвинуть?

ILM написал :
Предполагаю, что может есть лампы другой фомы?

Тогда это уже будет не GX5.3

ILM написал :
может есть лампы другой фомы?

нет, все лампы с цоколем GX 5.3 должны быть с внешним диаметром 50 мм (а высота может немного отличаться)

ILM,не с той стороны вставляете Надо с лицевой.

Дачник_МО написал :
Т.е. Вы утверждаете, что где-то обязательно должен быть автомат на мою квартиру?

должен быть. Не факт что есть, но по всем современным правилам должен быть. В 5-этажках 50-летней давности постройки, межэтажные стояки делались внутри стены, а ответвления (обычно где-то между входными дверями и потолком на лестничной клетке) уже заводились прямо на счётчик. После счётчика устанавливались пробки на ноль/фазу 1-2 пары. В таких домах не было автоматов на вводе в квартиру. Это категорически неправильно.

Дачник_МО написал :
В таком случае мне точно нет смысла ставить общий автомат, потому что этот невидимый автомат будет защищать:
1) вводной алюминий
2) мой кабель от счетчика до противопожарного УЗО
3) противопожарное УЗО

в таком случае необходимо убедиться в наличии данного автомата. Его функции вы описали верно. Ещё им можно обесточить квартиру во время пожара и т.п.

Дачник_МО написал :
А имеет ли смысл УЗО типа А (на санузел), если в доме нет защитного заземления?

УЗО на розетку в помещении с повышенной опасностью поражения электрическим током ставить обязательно однозначно. Если вопрос цены для вас принципиальный, то можно и тип AC.
Исправное УЗО - единственная ваша надежда на то, что в случае удара током никого не убьёт насмерть.
Только следует чётко себе уяснить, что эксплуатация электроприборов I класса защиты от поражения электрическим током (которые идут с вилкой с 3-м контактом защитным) использовать в доме без заземления нельзя, ибо не обеспечивается проектный уровень безопасности (аже при использовании УЗО).

Alexiy, спасибо Вам большое за развернутые ответы.
Ввод кабеля в квартиру выглядит вот так:

на красную стрелку не обращайте внимание. Вот эта дырка в стене слева и чуть ниже счетчика это и есть металлическая гофра с двухжильным алюминием. Диаметр алюминиевой жилы 5мм включая оплетку, толщина которой неизвестна.
Вот эта дыра выходит в закрытый канал и кабель уходит куда-то вниз. Причем по другую сторону стены в этом месте находится другая квартира...
Как проверить наличие автомата своего - не знаю. Версию дэзовских лжеэлектриков я Вам озвучил. Электрику из мосэнергосбыта вся эта ситуация вообще не интересна - он только придёт взять 2400 рублей, за то что перекрутит алюминий под клемы электронного счетчика.
Я, к сожалению не предусмотрел место под автомат до счетчика. А вот после счетчика у меня бокс на 12 модулей. В котором 7 автоматов + 2 узо. Это уже 11 модулей. Получается что единственный выход в плане вводного автомата это легранд DX? Вроде только у них есть автоматы в один модуль на два полюса? Точнее 1p+N вроде...

Дачник_МО написал :
Вроде только у них есть автоматы в один модуль на два полюса? Точнее 1p+N вроде...

У Шнайдера тоже есть

VladSher написал :
а сбоку между лапками задвинуть?

совершенно верно.
ILM она спокойно вставляется сбоку.

Дачник_МО,
На ввод до счетчика все же надо АВ 2р. Двухпроводка ведь...., зачем оставлять опасный потенциал при отключении фазы?!

При демонтаже старой советской розетки вместе с дюбелем выдрался кусок бетона.
Хочу поставить розетку на это же место. Подскажите, чем заштукатурить (замазать), чтоб можно было 2 дырки под новую розетку просверлить?

Попробовал штуратуркой Волма. Но она при сверлении крошится и дюбель в ней не держится. Крепил дюбелем D=6мм, винтом 3,5mm x 35 mm

alexVS написал :
При демонтаже старой советской розетки вместе с дюбелем выдрался кусок бетона.

Интересно где это открытая проводка на бетоне???? При Союзе такого не припомню??!!

alexVS написал :
Попробовал штуратуркой Волма.

Волма монтаж или слой или шов.

DED@ПВО написал :
Интересно где это открытая проводка на бетоне???? При Союзе такого не припомню??!!

..первые хрущевки ..блоки были, но трубы под провода не закладывали

Палецкий написал :
..первые хрущевки ..блоки были, но трубы под провода не закладывали

Что то не попадались, в основном кирпич красный при Сталине,белый силикатный при Хрущеве. У меня во дворе помню в 1960-1961 год строили пятиэтажку силикатную. Но это наверное регионально - где что проще и под рукой было, я так думаю.

DED@ПВО написал :
это наверное регионально - где что проще и под рукой было, я так думаю.

Эт точно ..я видел блоки где-то полтора на два метра..как они соединялись между собой ума не приложу

alexVS написал :
При демонтаже старой советской розетки вместе с дюбелем выдрался кусок бетона.
Хочу поставить розетку на это же место. Подскажите, чем заштукатурить (замазать), чтоб можно было 2 дырки под новую розетку просверлить?

Алебастр (гипс) замесить на Бустилате или ПВА, и в отверстия под дюбели его, только клеить надо сразу, сватывается очень быстро.
Крепил так розетки даже в шлаковой стене, держатся. Рекомендую перед этим пройтись грунтовкой глубокого проникновения.

DED@ПВО,
В смысле? Дом панельный проекта П-3. Проводка алюминиевая. Подползает к розетке открытой установки прямо из-за плинтуса Металлический позрозетник "пристрелен" к стене. При его демонтаже гвоздодером обязательно кусок бетона (или цемента) отваливается, скалывается.

Со штукатуркой я, конечно, ошибся: волма-слой. Она выравнивает, но в ней нифига не держится дюбель.
Если я правильно понял, с дырками нужно сделать: 1. грунтовку, 2. потом туда гипс+ПВА, и 3. сразу туда дюбели, чтоб схватились.

А если сразу нормально делать, то сначала: 1 грунтовка, 2 Ремсостав типа Крепс (не знаю так как есть или с ПВА), 3 Потом уже сверлить дырки под розетку или расп. коробку.

Поправьте если что не так.

Здравствуйте Подскажите пожалуйста у меня на этажном щитке старая проводка, померил штангенциркулем диаметр нулевого провода стояка, который идёт на шину. Диаметр где-то 5,8 мм. Это значит он 25 мм2. Я так понимаю, что если УК откажется проводить модернизацию электропроводки можно разделять ноль на N и PE в щитке? Так как сечения PEN достаточно большое.

alexVS написал :
Металлический позрозетник "пристрелен" к стене. При его демонтаже гвоздодером обязательно кусок бетона (или цемента) отваливается, скалывается.

Ну и пусть. Установите новый подрозетник ниже или влево-вправо, и все!!! Старую дырку затампонируйте.

Здравствуйте. Хочу под кондиционер отдельную линию кинуть.Кондей будет качественный Митсубиши или Панасоник,если решусь,то может и Дайкин. Инверторный конечно же. Смотрю они потребляют меньше киловатта 700-800 Вт как правило.Нормально будет ВВГнг сечением 1,5 и с автоматом 10А кинуть? Ничего я из виду не упустил? (высокие пусковые токи какие-нибудь и т.д.)

maxx1 написал :
Здравствуйте. Хочу под кондиционер отдельную линию кинуть.Кондей будет качественный Митсубиши или Панасоник,если решусь,то может и Дайкин. Инверторный конечно же. Смотрю они потребляют меньше киловатта 700-800 Вт как правило.Нормально будет ВВГнг сечением 1,5 и с автоматом 10А кинуть? Ничего я из виду не упустил? (высокие пусковые токи какие-нибудь и т.д.)

Если длина этого кабеля не более 40м, то пойдёт и 1,5кв под АВ 10А

maxx1 написал :
Здравствуйте. Хочу под кондиционер отдельную линию кинуть.Кондей будет качественный Митсубиши или Панасоник,если решусь,то может и Дайкин. Инверторный конечно же. Смотрю они потребляют меньше киловатта 700-800 Вт как правило.Нормально будет ВВГнг сечением 1,5 и с автоматом 10А кинуть? Ничего я из виду не упустил? (высокие пусковые токи какие-нибудь и т.д.)

ksiman написал :
Если длина этого кабеля не более 40м, то пойдёт и 1,5кв под АВ 10А

Тянуть кабелем 3х2,5 - avmal ранее привел достаточно аргументов.

dobriy_dada написал :
Здравствуйте Подскажите пожалуйста у меня на этажном щитке старая проводка, померил штангенциркулем диаметр нулевого провода стояка, который идёт на шину. Диаметр где-то 5,8 мм. Это значит он 25 мм2. Я так понимаю, что если УК откажется проводить модернизацию электропроводки можно разделять ноль на N и PE в щитке? Так как сечения PEN достаточно большое.

Можно, но.......... - ненужно.

maxx1 написал :
Ничего я из виду не упустил?

Протяженность линии какая?

dobriy_dada написал :
Так как сечения PEN достаточно большое.

Дом с эл.плитами?

iyri написал :
Протяженность линии какая?

Протяжённость 10-12 метров

Дачник_МО написал :
Получается что единственный выход в плане вводного автомата это легранд DX? Вроде только у них есть автоматы в один модуль на два полюса? Точнее 1p+N вроде...

а на кой хрен вам 2-полюсный автомат? Ставьте 1-полюсный.

DED@ПВО написал :
На ввод до счетчика все же надо АВ 2р. Двухпроводка ведь...., зачем оставлять опасный потенциал при отключении фазы?!

Досужие байки недоэлектриков.

maxx1 написал :
высокие пусковые токи какие-нибудь и т.д.

я встречал 13 А пускового тока у дорогого кондея мощностью 1 кВт (сообщил разработчик по запросу). Неизвестна длительность этого пускового тока. Скорее всего и 10 А нормально пройдёт, но лучше всё же 16 А ставить на всякий случай.
Кстати, в дорогих версиях кондеев нагрев воздуха при низкой наружной температуре выполняется с помощью ТЭНа - это ещё дополнительно 1-2 кВт электрической мощности. Надо смотреть конкретную модель.

Alexiy написал :
Досужие байки недоэлектриков.

Почему???? Не надо умничать!

DED@ПВО Откуда в 2-проводке вдруг возьмётся опасный потенциал при отключенной фазе? При включенной фазе, значит, потенциала не было, а при отключенной появится?
бред.
Не нужен в доме с кабельным вводом 2-полюсный автомат.

Alexiy написал :
Откуда в 2-проводке вдруг возьмётся опасный потенциал при отключенной фазе? При включенной фазе, значит, потенциала не было, а при отключенной появится?

По N с этажного щита! Дома старые, стало быть РЕ(N) рулит! У соседей ведь фаза не отключена!!!

DED@ПВО написал :
По N с этажного щита!

и куда дальше-то? Зачем нужен автомат в нуле, почему 1 полюса в фазе не достаточно? Думаете будет КЗ ноль-труба с током достаточным для отключения автомата?
Бред. Даже при отгорании нуля маловероятно.

DED@ПВО написал :
Дома старые, стало быть РЕ(N) рулит!

какой PE в старом доме? Откуда он там возникнет, если реконструкции не было?

DED@ПВО написал :
У соседей ведь фаза не отключена!!!

И чё?

alexVS написал :
дюбелем D=6мм, винтом 3,5mm x 35 mm

Ещё бывают 3,5х41.,3,5х51.,3,5х55 и т.д.

Alexiy написал :
какой PE в старом доме? Откуда он там возникнет, если реконструкции не было?

Да не РЕ, а РЕN или N, а это что влоб ему что полбу все едино в старых домах, заземления то нет! А потенциал N достаточен для того чтобы при касании ток потек через Вас.

DED@ПВО написал :
РЕN ... заземления то нет!

какой PEN в доме без заземления?
БРЕД.

DED@ПВО написал :
А потенциал N достаточен для того чтобы при касании ток потек через Вас.

а я и не спорю, но читать- то учимся:

Alexiy написал :
Думаете будет КЗ ноль-труба с током достаточным для отключения автомата?
Бред. Даже при отгорании нуля маловероятно.

Автомат не сработает 99%. Только УЗО. Поэтому 2-полюсный автомат практически не имеет смысла устанавливать в щитке многоквартирного дома.

DED@ПВО написал :
А потенциал N достаточен для того чтобы при касании ток потек через Вас.

Достаточен это сколько???
И сколько там потечет???? Столько, сколько и не почувствуете.

Alexiy написал :
а я и не спорю, но читать- то учимся:

А я не о том, а о двухпроводке и вводном АВ! Считаю что в этом случае АВ должен быть 2р.ИМХО.

Alexiy написал :
какой PEN в доме без заземления?
БРЕД.

А что??? В старых домах то??? А чем в этом случае РЕN будет отличаться от N??? Тем что мы так считаем......?

DED@ПВО написал :
А что??? В старых домах то??? А чем в этом случае РЕN будет отличаться от N??? Тем что мы так считаем......?

PEN - проводник сочетающий в себе и защитные функции. При отсутствии в доме СУП также отсутствуют и защитные проводники. Так что никаких PEN и никаких PE.

DED@ПВО написал :
А я не о том, а о двухпроводке и вводном АВ!

и я о том же самом. Разницы нет - на вводе в квартиру автомат установлен, перед счётчиком или на групповую линию. Смысл один.

Единственное полезное свойство 2P автомата в старых домах проявляется только при отгорании ноля в стояке. При этом при установке 1P остаётся опасный потенциал в квартирном щите, когда полезут туда искать проблему

ksiman написал :
При этом при установке 1P остаётся опасный потенциал в квартирном щите,

А УЗО?

haramamburu написал :
А УЗО?

УЗО может быть установлено после на групповой линии или не установлено вовсе

ksiman написал :
При этом при установке 1P остаётся опасный потенциал в квартирном щите, когда полезут туда искать проблему

не. В самом щитке как раз ничего опасного при этом (кроме открытого огня, которым отгорает ноль) нет.
Другое дело, что если вдруг одновременно:

1. отгорит ноль
2. произойдёт КЗ/перегрузка и отключится автомат в фазном проводе
3. пробьёт изоляцию нуля на корпус какой-нибудь стиралки или водогрея...

Ну ни хрена себе сочетаньице!!! И это всё одновременно!
Не, метеориты у нас чаще падают!

ksiman написал :
УЗО может быть установлено после на групповой линии или не установлено вовсе

или может оказаться электронным... что равносильно в данной ситуации отсутствию оного.

Alexiy написал :
не. В самом щитке как раз ничего опасного при этом (кроме открытого огня, которым отгорает ноль) нет.
Другое дело, что если вдруг одновременно:

1. отгорит ноль
2. произойдёт КЗ/перегрузка и отключится автомат в фазном проводе
3. пробьёт изоляцию нуля на корпус какой-нибудь стиралки или водогрея...

Пункты 2 и 3 вовсе не обязательны. На неотключённом N уже будет опасный потенциал. Человек выключит 1P вводной и полезет в щите ковыряться, будучи уверенным, что напряжения там нет