Cтанок токарный настольный TL 180x300V

По одному светодиоду упоров продольной и поперечной подачи должны включаться без экрана, энкодера и джойстика. А вот парно или все включатся только после имитации пробега джойстиком (на первое время и кнопки пойдут).

Сабир, имитация возможна только с энкодером? мне его допиливать нужно, собираю на 74HC86.

Mihey387 написал:
Сабир, имитация возможна только с энкодером? мне его допиливать нужно, собираю на 74HC86.

Mihey387, Имитация возможна без энкодера.

Специально для новичков, собирающих , запилил несколько демонстрационных видео на вышеозвученные вопросы:

Взял экран с корпусом джойстика домой, для уменьшения яркости экрана впаяю в цепь подсветки резистор. Снял еще пару коротких видео в домашних условиях:

Столкнулся с глюками дисплея. Решил его поменять.

Заменил дисплей на тот, что оказался под рукой, а оказался синий. Минус схемы соединил с корпусом. Для снижения потребления тока схемой экрана, отпаял красный светодиод наличия питания на шилде и добавил в цепь питания светодиода подсветки дисплея резистор на 120 Ом. Дома все работает, завтра посмотрю на станке.

На станке глюки продолжаются. Глобальное заземление не помогло, дисплей иногда вылетает. Проблема не решена.

Вообщем, долго тестил и пришел к выводу, что глюк дисплея происходит при воздействии очень низких токов (достаточно накопленного потенциала недлинного изолированного куска проводника):

1. на незащищенные краской участки рамки дисплея (контакта ни с чем не имеет)
2. анод или катод светодиода подсветки
3. минусовую обвязку шилда
4. контакт Е дисплея - он же D9 на ардуино
   Наводки постороннего рода по моему идут на 1, 2 и 3 точки.
   Наводки от джойстика по моему могут отражаться через пин D9 ардуино на дисплей (контакт Е дисплея).
   Есть также мысль что виновником может быть полевой транзистор на шилде (если правильно понял), иногда их применяют в схемах емкостного (беконтактного) включения нагрузки. Здесь тоже может свои дополнительные ненужные способности раскрыть. Могу ошибаться.

Полвечера подбирал кондеры. Меньше всего глюков (почти нет) при установке кондеров на 10-50нФ между контактом Е и минусом. Оставил кондер на 15нФ. Подобрал чисто опытным путем перебора от 6пФ до 120нФ.
Жаль не помотрел адресацию обоих экранов, может от этого тоже зависит (по логике разный адрес - разная прошивка).
Подключил Мегу с экраном по USB через самсунговскую зарядку. Измерил разницу потенциалов между плюсовыми входами-выходами, а также между минусовыми по переменному и постоянному току:
По переменке абсолютно ничего нет.
По постоянке:

• между ++ 0.9мВ
• между -- 1мВ .

Отпечатал на 3D принтере переходную рамку для изоляции от корпуса. Дополнительно укоротил шлейф насколько было возможно. Дома все работает без глюков.

Сегодня добрался до гаража и проверил работу дисплея. Пока я точил переходники для ледобура под шуруповерт, его хозяин резал болгаркой мне прутки. Ни одного глюка дисплей не словил. Стало возможным запитываться от БП для шаговых двигателей и драйверов. Раньше от БП работал недолго, экран сразу отключался. Посмотрим дальше как будет, но уже прогресс налицо.

После решения проблемы с исчезающим текстом на экране, ардуина была подключена к 9 Вольтам от понижающего DC-DC преобразователя на микросхеме LM2596S, а он в свою очередь к 40 вольтовому импульсному БП. Внешне все работало без проблем. Обтачивал и точил некоторые детали, не требующие точности.
Сегодня занимался очередной поделкой и решил разметить 8 отверстий по кругу металлического диска. Включил режим делилки и тут началось! Угол все время убегал то вперед, то назад. Подумал, что накрылся энкодер.
Пару минут спустя решил подключить ардуину через USB разъем, и о чудо, делилка заработала. Шумы по грязному питанию дают сбои прерываний?

Давно хотел реализовать идею приспособы для токарного станка, в виде сверлилки с функцией фрезеровки и грубой расточки. Изначально была мысль сделать такую приспособу на базе шуруповерта или его моторчика, тем более что имелся в наличии старый двухскоростной шурик без аккумов. Однако, после некоторых раздумий от этой идеи отказался, так как боковые нагрузки на фрезу довольно быстро бы разрушили редуктор. Поспособствовало этому и давнее приобретение цанг от 1 до 16 мм под патрон ER25. Крепление узла решил делать на оси резцедержки.
Для начала выточил основание - цилиндрическую опору с отверстием под ось резцедержки. Затем, закрепив в шпинделе расточной резец, отфрезеровал в ней боковую выемку под горизонтальный цилиндр. Выточил цилиндр длиной 55 мм и диаметром 32 мм. В нем просверлил отверстие 19 мм под вазовские медно-графитовые втулки, которые впрессовал внутрь. Следующим этапом выточил державку цанг с цилиндрическим хвостовиком на 16 мм под скользящую посадку в медных втулках. Внутри просверлил отверстие на 10.5 мм (просто такое сверло попалось). С обратного конца, через переходную втулку, запрессовал удлиненную биту для шуруповерта (к этому концу будет зажиматься патрон шуруповерта для вращения державки, либо гибкий удлинитель). Во избежание продольного перемещения державки во втулках, на ее конец выточил стопорное кольцо с гуженом. Для снижения трения, опору державки посадил на упорный подшипник.
При помощи этого приспособления стала возможна:

• установка цилиндрических расточных резцов, сверл и концевых фрез диаметром до 16 мм
• установка шлифовальных, отрезных и фрезеровальных кругов небольших диаметров
• сверление и фрезерование по боковой поверхности и на торце заготовки на различном радиусе
• нарезание резьбы в отверстиях заготовки без снятия со шпинделя
• наружная и внутренняя шлифовка
• отрезание заготовок отрезными и фрезеровальными кругами
• грубая расточка предварительно просверленного отверстия не только по центру, но и по всему радиусу заготовки, в том числе и овального
• шлифовка дисковых фрез.
  Осталось приварить цилиндр в выемке основания, соблюдая соосность со шпинделем.

Фото вверх ногами загрузилось, да еще контрастным получилось .

Сверлильные тиски надоели своей кривизной, поэтому решил приобрести "высокопрецизионные" шлифованные тиски QGG50 ( ). Дождался черной пятницы, когда ценник немного опустился и оплатил. Через две недели получил и немного огорчился. Тиски нормально зажимают, все под 90 гр. Однако нашел немало минусов:

• Губки разной ширины (50.17 и 49.37мм)
• Нижняя прижимная планка одним болтом до конца не фиксируется
• Резьба одного из болтов проглядывает в проточку губок
• Болты на прижимной планке разной прочности (12.9 и 8.8)
• Гужены, фиксирующие с двух сторон латунную гайку из разных материалов (сталь и нержа)
• Винт с стороны гайки на несколько десятков посажен ниже (в крайнем открытом положении немного закусывает)
  Вообщем, открыл спор, выложил фото и видео обнаруженных недостатков. В результате из 2962,67 руб. вернул 1500 руб. В целом не совсем плохие тиски мне обошлись в 1467 руб.

Доделал свою сверлилку под цангу. Оставалось приварить.

Дошли наконец руки до изготовления державки для 10мм расточных резцов. Сначала из куска железа вырезал корпус с посадочным в резцедержку, а затем просверлил отверстие сверлом, зажатым в шпинделе. На последок прошел 10 мм фрезой.

Сабир, можно рисунок крепления с размерами?b и схему подключения шаговиков к драйверу

sla1974s написал:
Сабир, можно рисунок крепления с размерами?b и схему подключения шаговиков к драйверу

sla1974s, Привет. Рисунок крепления чего?
Схема подключения есть на предыдущих страницах (пост #6071289).

Сегодня по просьбе знакомого выточил винт качества топлива для карбюратора мотособаки. Мелкая работенка.

Пришла державка под резьбовые пластинки 16ER с подкладочной пластиной. Качество изготовления отличное. В комплекте ключ. Искать на Али по номеру 32299746577.

Следом идет набор вставок от Mitsubishi ММТ 16ER AG60 VP15TF под метрические резьбы с шагом от 0.5 до 3 мм, искать по номеру 32856686557.

Пришли наконец то резьбовые вставки. В державку встают идеально:

Искать на Али по номеру 32856686557.

На днях опять нашлась работа для токарного. Для выточил опорные втулки.

Сегодня опять точил винт качества топлива для карбюратора, по заказу знакомого, для какого то китайского движка.

Сегодня отдал очередной выполненный заказ для швейно-кожевенной мастерской. Принесли 4 шайбы 80х60х20 мм (порезать на диски толщиной 3,4,5 мм), алюминиевую пластину 80х47 мм (вырезать аналогичные пластины из стального листа) и сделать пластину усиления для штырей гребенки.

Самым трудоемким было изготовление пластины для гребенки. Сначала уголок закрепил в резцедержке, затем профрезеровал фрезой поверхность. После этого центровочным сверлом на 2 мм прошел 8 отверстий с шагом 5 мм, а добил отверстия 3 мм фрезой.

У садового опрыскивателя штуцер забора расположен в 5 сантиметрах от дна сбоку, пользоваться неудобно. Решил сделать штуцер на дно.
Из алюминиевой болванки выточил сам штуцер с отверстием 2,5 мм и нарезал резьбу под имеющуюся гайку М14 с шагом 1,5. Гайку располовинил.

Понадобилось переделать крышку лодочного мотора, потому что из-за износа резьбы в пластике, не стала обеспечиваться герметичность бензобака (необходима при перевозке мотора). Решил восстановить герметичность установив латунную втулку.
Так как были метчики и плашка М10х1 мм, то эта резьба и была выбрана. На станке выточил заготовки и вчерновую нарезал резьбу на станке. После этого плашкой прогнал под стандарт. Также метчиком М6 нарезал резьбу и под сапун.

Крышка готова.

Еще одна работа.
Для модернизации системы питания 5 цилиндрового двигателя, понадобилось переделать топливную рампу от 4 цилиндрового мотора на 5 цилиндровый. Поэтому 2 отверстия нужно было заглушить, и сделать их на другой грани рампы. Были выточены два грибка из алюминия, с припуском в пару соток, и запрессованы в ненужные отверстия. Для просверливания отверстий, была демонтирована резцедержка, и на ее место прижата рампа, с необходимыми подкладками по высоте. Отверстия в 13,5 мм были засверлены, зажатым в патрон, центровочным сверлом, а затем последовательно рассверлены сверлами до 12 мм. После этого в патрон эксцентрично зажал резец, и им рассверлил до необходимых 13,5 мм на подаче в 0,03 мм. Для чистоты обработки использовал масло и небольшие обороты.

Недавно под машиной что то начало стучать и брякать. Сегодня вечером полез искать причину и обнаружил отсутствие болта на тормозной скобе, т.е. скоба жила своей жизнью и стучала на неровностях. Аналогичного болта не нашел, поэтому взял длинный и обрезав, нарезал на станке новую резьбу М8х1,25.