Cтанок токарный настольный TL 180x300V

Продолжаю помогать в переделке механического впрыска на электронный (Ауди 80). Для этого надо на шкив коленвала установить шестерню положения коленвала (для считывания датчиком). Донором для шестерни служит шкив ВАЗ2110. Вырезаем ее оттуда и примеряем на шкив Ауди. Диаметр для станка предельный, режу на 350 оборотах со съемом по 0,2 мм и подачей 0,03 мм (долго)

Вечером проточил шкив коленвала под установку шестерни (реперное кольцо). Пришлось выточить ось и шкив поджимать конусом. Над станиной места почти не было.

По просьбе сына выточил переходник для установки регулятора топлива Ауди на вазовскую топливную рампу (пр-во США). Точил из латуни. Если для регулятора отверстие могло быть +- 0,5 мм (держится за счет резинового кольца), то для запрессовки в рампу пришлось подгонять. В рампе отверстие оказалось овальным и имело размер 17,05-17,16 мм. Поэтому наружный диаметр втулки выточил 17,20 мм. Прессом запрессовал втулку в алюминиевую рампу и выточил из алюминиевой трубки пару дистанционных колец.

На обратный торец рампы будет напрессовываться штуцер с резьбой М14х1,5 для подсоединения шланга. Этим штуцером сегодня вечером и занимался. Так как фрезеровать шестигранник на токарном не готов, взял старый шестигранный пруток на 19. Резьбу полностью нарезал на токарном, примеряя к ответной части на шланге (чтобы не прослабить).

Диаметр посадочного отверстия в рампе 17.15 мм, наружный диаметр штуцера под запрессовку сделал 17.25 мм.

.
Пластиковые детали для этого проекта .

Продолжаем работу по апгрейду системы питания Ауди 80. Сегодня освободили от оплетки штуцера шлангов. Шланги будут изготавливаться из нужных материалов и переобжиматься.

До этого была работа по проточке центрального отверстия в проставках для дисков жучки, чтобы одеть новые колеса.
Проставки одеваться нормально не хотели и это выглядело так :

Теперь все норм!

Сегодня снова токарил для авто. Точил проставку РХХ (регулятор холостого хода) из алюминия Д16.

Просверлил центральное отверстие и расточил другие внутренние диаметры. Благодаря наличию в прошивке функции делительной головки, разметил диаметр и места 4-х отверстий.

Затем перевернул деталь для дальнейшей обработки.

На сегодня все, остальное потом доточу.

Сегодня завершил работу над проставкой РХХ.

В чертеж внесли изменения, для того чтобы изготовить всю деталь из однородного материала и не заниматься запрессовкой металлического штуцера.
Все должно было выглядеть примерно так:

То есть надо было впоследствии запрессовать в боковое отверстие вот такую деталь:

Придумали следующее: в боковом отверстии нарезать резьбу М14х1 и выточить штуцер, который туда вкрутить на анаэробном высокотемпературном герметике.

Решено, точим.

Сначала сверлю отверстие и нарезаю внутреннюю резьбу метчиком. Для этого закрепляю проставку вместо резцедержки.

Затем из прутка точу штуцер с резьбой. Резьбу нарезаю станком, примеряя проставку, чтобы не прослабить.

Внутреннее отверстие сверлю 10,5 мм, такое же как и по центру проставки.

Прогоняю штуцер в центрах, для устранения перехода, так как за одну установку не стал точить (жалко материал ).

Вуаля, изделие готово!

Все предыдущие работы производились для комплектации этого набора:

Сегодня точил переходник для ДТОЖ (датчик темп. охл. жидкости). Так как переходник временный, потом будет точиться из алюминия, поэтому делаю из черняшки. Сначала из трубы выточил основу и нарезал канавки для более прочного обжима в патрубке.

Затем закрепил ее вместо резцедержки и фрезой на 16 мм профрезеровал отверстие по центру для посадки резьбовой втулки.

Последней выточил втулку с посадочным пояском, просверлил отверстие и нарезал резьбу.

Вся конструкция с натягом собралась под прессом.

После этого деталь была отдана сварщику на обварку полуавтоматом.

Итак, все механические работы были проведены правильно.
Машина заработала:

Затем была произведена настройка прошивки:

Машина поехала и поехала очень бодро. Осталось проверить ее возможности на кольце.

Читал вашу тему с начала - вы столько трудов приложили к НОВОМУ станку - чтобы он стал нормальным! Мне кажется - это не дело. Станок изначально должен быть нормальным, уж коль вы его покупаете не б/у, а новый - из магазина. Так что это - антиреклама станка.

NikVE написал:
Читал вашу тему с начала - вы столько трудов приложили к НОВОМУ станку - чтобы он стал нормальным! Мне кажется - это не дело. Станок изначально должен быть нормальным, уж коль вы его покупаете не б/у, а новый - из магазина. Так что это - антиреклама станка.

У каждого своё мнение, а ТС- респект!!!!

NikVE, Спасибо, что наблюдаете.
По поводу вложения в станок: Можно было ограничиться сделанным на начальном этапе и терпеть лишние операции при работе, станок позволил бы также делать токарные работы с приемлемым качеством на небольших деталях. Основная часть затрат пошла на тюнинг, позволивший облегчить работу на станке, но эти затраты не добавили возможностей точить с большим съемом, точить большие детали или т.п. (т.е он не стал аналогом 1К62 или подобного).
Китайский хоббийный станок не надо рассматривать как ровню промышленным, поэтому надо понимать что новый китайский токарник им и останется, хоть вкладывай, хоть не вкладывай .
Китайский токарный в гараже это просто помощник, позволяющий самостоятельному рукоделию.
Захотелось сделать в гараж тельфер на траверсе, пожалуйста - выточены втулки под подшипники каретки и траверса появилась.

Теперь тяжелые предметы можно перемещать как по этому этажу, так и по нижнему в границах смотровой ямы.

В этот раз пришлось из куска полуоси УАЗ точить центровку диска сцепления для последующей установки КПП.
Режимы: 340 оборотов, подача 0,15 мм, съем 0,6 мм.
На резце пластина Mitsubishi NX2525.
Красивая фиолетовая стружка:

Сегодня сделал фото готового изделия.

На днях решил перебрать . После покупки я его промывал и смазал, но уже тогда чувствовались подкусывания. За это время шуметь стал еще больше и закусывания стали явнее.
Открутил переднее кольцо и легкими постукиваниями сзади выбил конус с передним подшипником (6202-2RZ) и упорным (51102).
Схема такая:

Конус уступом опирается на внутреннюю обойму переднего подшипника, затем через упорный и шайбу на внешнюю обойму внутреннего, который в свою очередь на корпус.

Хрустят оба радиальных и на упорном подшипнике видны следы от шариков, вероятно при запрессовке китайцы переусердствовали.

Заказал японские подшипники Koyo.

В ходе ремонта было обнаружено, что пластиковый наконечник штока сцепления треснул. Пришлось выточить новый из капролона.

Пока идет упорный подшипник, решил выпрессовать внутренний шариковый из вращающегося центра. Необходимой оправки для этого нет. Сначала подумал применить способ выпрессовки подшипников мылом, но были сомнения в результате. Поэтому взял подходящий болт, обточил головку до диаметра внутреннего отверстия подшипника. После этого сделал осевую прорезь.
Головку болта вставил глубже подшипника, расклинил через отверстие конуса заточенным под отвертку штырем. Затем одел на болт шайбу, накрутил гайку и выпрессовал подшипник, удерживая клин.

Сегодня заехал, получил упорный подшипник, поэтому дошла очередь до сборки вращающегося центра.

С новыми японскими подшипниками и новой смазкой вращающийся центр снова в деле, лучше нового

Купил еще один драйвер DM856 на поперечку вместо TB6600. Также заказал на Али новый БП на 60 Вольт для повышения питания драйверов и ШД. Сейчас стоит БП на 48 Вольт, рассчитанный на максимум для ТВ6600. Повышение питания прибавит момент на ходовом винте при нарезании резьбы, это особенно нужно при нарезании крупных резьб и позволит при этом повысить скорость.

Сабир здравствуйте
Подскажите насчёт фильтра для ДПТ
Нет в наличии дросселя, но я же так понимаю, что он работает как обычная индуктивность? по сути фильтр это LC цепочка
какая индуктивность должна быть? может её можно чем-то заменить?

WRyder, Я тоже так считаю, что это LC-цепочка. Насчет индуктивности дросселя не подскажу, но если люди ставят их от 600 до 250 Вт, то наверно точное значение индуктивности не так важно.

Сабир, благодарю, что откликнулись
Дроссели разной мощности, я полагаю, отличаются в основном диаметром провода, а индуктивность имеют одинаковую
Я откопал дроссель PFC от компьютерного БП, измеренная индуктивность составила 65мГн, намотан весьма толстым проводом, около 1мм
БП был FSP 350Вт
Пока ещё в блок эти элементы не добавлял, сходу не разобрался без схемы с пакетником реверса (у меня фрезерный BF-20), но меня смутил один момент с конденсатором - они имеют нехорошую привычку пробиваться, что повлечёт за собой выход из строя силовых элементов блока управления
Как вариант на ум приходит поставить два конденсатора последовательно, а параллельно на каждый поставить светодиод(с токоогранич. сопрот.), если один конденсатор выйдет из строя то его светодиод погаснет, пользователь это заметит, и есть шанс, что этим всё и ограничится
А как спустя 2 года работает Ваша схема? всё в порядке? дроссель не перегревается?

WRyder написал:
...
А как спустя 2 года работает Ваша схема? всё в порядке? дроссель не перегревается?

WRyder, Как говорится "поставил и забыл", ничего не греется.
Если кондер пробьет и накроется схема, то будет причина перейти на более мощный движок с частотником .

Сабир написал:
... Также заказал на Али новый БП на 60 Вольт для повышения питания драйверов и ШД. ...

Сабир, Печалька, БП пришел, но неисправный (открыл спор на Али для возврата суммы).
Позднее посмотрю, может удастся отремонтировать.

Вскрыл блок питания, открутил и осмотрел плату. Оказался оторван один конец силового дросселя, отошел в результате плохой пайки. Припаял обратно и блок заработал .

Напряжение регулируется в пределах 49,7-70,6 Вольт.

Установил новый блок питания (S-600-60) драйвера (DM856) шагового двигателя (86HS8040A4). Старый (S-400-36)был до 45 Вольт. Новый оставил на напряжении 60 Вольт, хотя регулируется от 50 до 70 Вольт. Эта замена позволила повысить момент на валу шагового двигателя. Теперь можно повысить частоту вращения шпинделя на режимах резьб без опасения срыва ШД. Повышение напряжения на 15 Вольт позволило увеличить обороты шпинделя при нарезании резьбы еще на 50 оборотов. К примеру, шаг резьбы 4 мм нарезал при 170 оборотах, сейчас возможно резать при 220.
На видео в холостом режиме станок "режет" резьбу 1,5 мм при 480 оборотах.

Коротенькое видео о применяемой оснастке:

WRyder написал:
какая индуктивность должна быть?

Самому стало интересно, не поленился и замерил индуктивность дросселя ДНАТ:

Еще немного об оснастке и инструменте.
Штангельциркуль использую китайский. Три года назад решил прикупить нормальный штангель 0-200 мм/0,02мм. В пользовании есть большой штангель ЧИЗ и маленький КЛ2.

Большим неудобно (хотя и точен), а маленький сильно превирает и плохо читается. Походил по магазинам, посмотрел современные изделия, прикупил цифровой.

Некоторое время я терпел его заскоки, но не выдержал и отдал сыну для бытовых измерений.
Решил поискать в интернет. Хотел конечно Mitutoyo, но пресноводное не раскошелилось. Просмотрел всякие отзывы и решился на покупку штангеля на Али, хвалили копию Mitutoyo 530-118 от китайской фирмы Fujisan.

После получения был удивлен его точностью при измерении по всем параметрам, контролировал микрометром. Присутствует люфт глубиномера внутри канала, больше минусов не заметил. Металл корпуса прочный. Ссылка на Али - 1675308773.

Для измерения внутренних отверстий там же приобрел такой набор:

Отлично работает, остается замерить микрометром. Ссылка на Али - 1000004537035.

Для измерения шага метрических и дюймовых резьб прикупил такой набор:

Намного лучше того что валяется в наших хозмагах. Ссылка на Али - 32787306701.
Стереотип, что все китайское плохое, сегодня уже не соответствует реальности.