Nemez написал:
Добрый день , возникла проблемма на светильнике у зеркала в ванной ( не подключался до этого ).
При включении вырубает вводный дифавтомат .
Светильник исправен и работает сейчас на балконе.
Узо номер 3- Legrand DX3-ID 16A AC 10 - почему то не срабатывает.
Проверял 2 раза правильность коммутации - вроде норма .В распредкоробке ( пока на вагах ) .
Что это может быть ? З
Nemez, Нашел причину - может кому и пригодится , на светильник шла фаза и ноль с разных узо.
Сейчас все нормально работает .
dokar, Теплый мат Devi 150 Ватт , уложен под плитку , но не подключен к блоку управления.Теплый пол и вентилятор - проложены линии и заизолированны (на будущее) , оказались невостребованы .А вот освещение дополнительное не помещает .
Nemez написал:
С группами вроде разобрался , что то оставил от застройщика
И нашел щиток Legrand Nedbox на 36 модулей( если раньше меня не купят , с царапинами ) , я думаю достаточно свободно в нем будет , что бы самому сделать монтаж .
Nemez написал: MaSeVi, Конечно логично , слишком замудрил линию . Проверял несколько раз. Буду еще проверять коммутацию .Но не может узо быть виновато? Из за малого тока отсечки 16А АС 10- на линии светильник + выключатель , вентилятор + выключатель ( не подключен ) , теплый пол ( не подключен )
Nemez, ТП ,точно не подключен ? Может просто не включен ? Вы его до укладки плитки мегерили ? 2,5 кВ ?
MaSeVi, Конечно логично , слишком замудрил линию . Проверял несколько раз. Буду еще проверять коммутацию .Но не может узо быть виновато? Из за малого тока отсечки 16А АС 10- на линии светильник + выключатель , вентилятор + выключатель ( не подключен ) , теплый пол ( не подключен )
Nemez написал:
Он и выбивает .Но на балконе работает все отлично ( переставил).
Если НЕ выбивает в одном, месте, но Выбивает в другом, то логично предположить, что проблема в том самом, другом месте - согласитесь. Поэтому и предлагаю тщательно посмотреть то самое другое место, т.е. линию до этого светильника...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Добрый день , возникла проблемма на светильнике у зеркала в ванной ( не подключался до этого ).
При включении вырубает вводный дифавтомат .
Светильник исправен и работает сейчас на балконе.
Узо номер 3- Legrand DX3-ID 16A AC 10 - почему то не срабатывает.
Проверял 2 раза правильность коммутации - вроде норма .В распредкоробке ( пока на вагах ) .
Что это может быть ? З
Вводного кабеля( фаза и земля ) скорей всего не хватит до выключателя в верхнем левом углу
1.В центр побоялся заносить старый щит( перебить кабеля ) , из за этого длины кабелей не хватает .Если я правильно понимаю , можно применить кроссмодуль( установив на нижнию DIN рейку только вот какой и сколько ?
В идеале хотелось ввод разделить на выключатель и не отключаемые линии ( 2 штуки - холодильник(8 линия) и аквариум( 15 линия ) ) , но затем нужно фазу с выключателя разделить на 5 проводников ( 4 узо и все автоматы ( без узо ) - разводить через двойные НШВИ последовательно или применять еще один кроссмодуль (что наверное не правильно).
Часть кабелей которые разводил сам имеют не достаточную длину для коммутации в щитке ( не правильно просчитал изгиб у потолка ) , их немного( 2 -5 шт примерно вызывают опасения ) , под них перестраивать модульное оборудование в щитке ( автоматы и узо ) или дополнительно завести на среднюю DIN рейку щину земли ( в щите она внизу боюсь до нее не достанет ) .
megrad, Первая цифра в Узо Амперы/ вторая мАмпер.Прозрачная дверца не понимаю зачем нужна ? Вольтметра же нет .Так что больше вопрос эстетики , но деньги не печатаю, так что экономическая целосообразность приветствуется.
По немного продвигается ремонт и настало время монтажа и сборки щитка в квартире ( предварительно разбросаны линии по квартире ) и соответвенно закупка комплектующих.
Предварительно выбрано 3 Узо на квартиру , но нужен Узо №4 на проточный водонагреватель ( который пользуется раз в году - 2 недели ).
Можно ли водонагреватель повесить на Узо №3 или необходимо ставить отдельный ,так как разная нагрузка на потребителей .
Остается диффавтомат от застройщика АД-12 2р 40А/30мАм IEK ( от старого щита) ,не соответствует нагрузке на водонагреватель - стоит ли его ставить на водонагреватель 4,5 кВт ?
По электрооборудованию выбрал :
Автоматы Legrand серия TX3 тип С ( или можно ABB серия S201 тип С ).
УЗО Legrand серия DX3 1P+N .
Все ли верно подобрал ?
И есть ли какие советы по встраиваемому не с прозрачной дверцей на 36 модулей.
Понравился Legrand Nedbox и можно взять Hager VU36AT .
Nemez написал:
. Соединение провода планируется со стороны кухни , хватит ли глубины 30 мм распредкоробки для изгиба кабеля или поставить глубокий подрозетник 60 мм ? .
Для изгиба кабеля без соединений, и без необходимости перемещать согнутое место - хватит.
Для трёх обжатых гильз в термоусадке и запаса отходящих проводников тоже достаточно.
Nemez написал:
Соединение провода планируется со стороны кухни , хватит ли глубины 30 мм распредкоробки для изгиба кабеля или поставить глубокий подрозетник 60 мм ?
Какого сечения кабель и какой способ соединения?
Nemez написал:
нужно ли изолировать провода -если напряжение к ним не подается ?
MaSeVi, Спасибо , не заметил сейчас исправил ( пока не покупал 4 кв. мм и 6 кв мм)
.С щитом тоже пролетел Legrand Nedbox на 36 модулей - хоть и продают за 600 руб , но сломаны крепления запирания двери.
С проводкой с кухни на балкон возникли проблемы , у потолка железобетон 500 мм . Стены блоки , сместил 500 мм примерно от потолка и проделал отверстие - планирую поставить распредкоробку( там будет мебель до потолка ) и со стороны балкона тоже . Соединение провода планируется со стороны кухни , хватит ли глубины 30 мм распредкоробки для изгиба кабеля или поставить глубокий подрозетник 60 мм ? .
Остаются ненужные подрозетники с проводами от застройщика с отверстиями ( на видных местах )- для заделки вынимать подрозетники , нужно ли изолировать провода -если напряжение к ним не подается ?
С группами вроде разобрался , что то оставил от застройщика
И нашел щиток Legrand Nedbox на 36 модулей( если раньше меня не купят , с царапинами ) , я думаю достаточно свободно в нем будет , что бы самому сделать монтаж .
Nemez написал:
только с практической точки зрения как вытащить розетку под шкафом
С учётом крайней эпизодичности манипуляций с этими вилками, весьма практично. Насчёт "как": снимаем цокольную панель с ножек, ложимся на пол, вытягиваем руку под шкафы и вставляем/вынимаем вилку. Ничего необычного, только розетки надо ориентировать так, чтобы отверстия для штырей вилки расположились по вертикали, одно под другим.
Nemez написал:
а двух жильным кабелем ( которого у меня полно) спускать фазу к выключателем и еще одним 2-х жильным кабелем возвращать фазу на светильник ?
Если выключатели без подсветки, то в чём сакральный смысл вести фазу от и к светильнику по разным кабелям?
VIVA, Я понял конечно смысл , только с практической точки зрения как вытащить розетку под шкафом ( кухня существующая это не позволяет) .Мне проще нижний выдвижной ящик сделать с доступом к розетке .Про мойку подумаем,спасибо.
Не хочется городить распаечных коробок ( их и так полно от застройщика ) .С розетками разобрался ,как делать в глубоких подрозетниках.
С освещением появилось 50 метров лишнего 2 на 1,5 ВВГ-НГ ls , не сообразил что нужна земля для некоторых светильников ( пока у меня не было таких) . Заказал уже 3 на 1,5 ВВГ-НГ ls ,что бы в будущем не расстраиваться .Можно ли доводить до светильника 3-х жильный кабель ( пространсво у люстры использовать как распаячную коробку( через Wago, можно и опрессовать если нужно ) , а двух жильным кабелем ( которого у меня полно) спускать фазу к выключателем и еще одним 2-х жильным кабелем возвращать фазу на светильник ? Обязательно ли использовать распаячную коробку на потолке для этого соединения ( если да то самые тонкие какие ,что не красть высоту у будущего подвесного потолка )
Nemez написал:
И высоту везде рисуют 5 см( мне не удобно было бурить ) от пола для ПМ , холодильников и т.д. не понял по какой причине
Чтобы вилки приборов были включены в розетки под шкафами. Сняв цокольную планку напольных шкафов можно включить/выключить технику не двигая, или после её установки на место. Просвет под шкафами 10 см.
Другая причина, при таком расположении они не мешают наполнению шкафов, выдвижным ящикам например.
И если кухню ещё не заказывали, подумайте насчёт большой чаши мойки или двойной чаши. При большей ёмкости вы так же (есть сушилки в раковину) сможете сушить посуду, но вот когда надо мыть противни, кастрюли сковороды и прочее, дополнительное место в раковине будет нелишним.
ebf, розетку отодвинул от ПМ , что был доступ к розетке .Как раз за выдвижным ящиком , вырезу в задней стенке отверстие . И высоту везде рисуют 5 см( мне не удобно было бурить ) от пола для ПМ , холодильников и т.д. не понял по какой причине , сделал 15 см и за соседним шкафом для доступа .
Пробывал протащить первый кабель и заложил ПВХ трубки в проходы через стены ( после закреплю)
Розетки от застройщика придется заделывать - попадают или возле мойки или на открытых пространствах ( где не будет мебели ) .
Одна только пригодится в коридоре .
Nemez написал:
нет ли откровенных косяков в кухне с расположение розеток и выключателей .
Вы будете кому то сдавать? Главное чтобы было удобно при эксплуатации.
Мин расстояние до воды от розеток 0,5 м. В плане безопасности
самые спорные розетки рядом с мойкой. Ещё вопрос: освещение рабочей
зоны фартука планируете? Если да , то как будет реализовано
управление светильников?
Добрый день , в праздники появляется возможность заняться ремонтом( проштробить ) , нет ли откровенных косяков в кухне с расположение розеток и выключателей .
это сложная в моем понимании комната и самая насыщенная в плане электрики и ради нее и задумал переделать проводку .
VIVA, Radio, А как у Вас получается одинаковый бред
писать? Radio я даже усомнился в Вашем существовании,
пока Вы отсутствовали, Вас прекрасно заменял VIVA.
Хотя, Radio Вы всё таки лучший.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
По умолчанию, при пожаре, на дать распостраниться огню через проходку. И не надо про дверь. Если огонь будет распостраняться по потолку? Например пыль, которая со временем скопится за натяжным потолком.
У вас жажда пофантазировать на тему "а что если"? Сказано нужно заделывать, значит надо заделывать. Если вам не подходит такая система, ваше право.
Лучше лепить. Незачем в стенах лишние отверстия... Звуки, сквозняки, пыль... Дополнительные лезейки для всякой микроживности.
Radio написал:
Когда проделаете эту операцию впервые - всё поймете.
Проделывал, причём несколько раз в роли гильзы был изогнутый участок трубы (плоским шлицем протыкаем силикон рядом с оболочкой кабеля и все дела). Но, видимо, чего-то не понял.
Выполнять будет автор. На мой взгляд, лучше выполнить несложное требование. Просто потому, что в какой-то момент, это может помочь не случиться дурным делам.
Radio написал:
поскольку практического функционального смысла в этих законопачиваниях нет ни малейшего.
, не, ну почему же нет, чтобы не сквозило, чтобы животинка тропы не прокладывала, чтобы шум не проходил, но как Вы выше заметили вполне достаточно заткнуть с краёв минватой (минвата валяется на любом строительстве, никогда не было проблемы клочок раздобыть) и сверху мазнуть гипсом/шпаклевкой
VIVA написал:
Если не паритья с нормативами, тогда уж лепить МГКП
Если не париться с нормативами, то лучше всего не лепить ничего, поскольку практического функционального смысла в этих законопачиваниях нет ни малейшего.
Как я понимаю, вам это нужно прежде всего для того, чтобы выполнить нормативы перед самим собой, поскольку проверять всё равно никто не будет. Похвально, но имхо ваша энергия достойна лучшего применения.
VIVA написал:
Но главное, всё ещё не могу понять, это что должно быть с руками или чем то ещё, чтобы было существенной проблемой с помощью отвертки вынуть кабель из гильзы (при 35% заполнении кабелем внутреннего сечения гильзы), которая заглушена герметиком с концов на толщину до 20 мм?!
Когда проделаете эту операцию впервые - всё поймете.
Radio, так вы хотя бы понимаете, каким образом выполняется заделка проходки герметиком?
Вы предложили
ваты каменной в дырку насовать
Это такой приёмчик "на отвали", функциональная пригодность которого под вопросом. Для реализации этого метода нужно иметь в наличии/приобретать огнеупорную каменную вату (а не обычную, которая в пыль рассыпется от открытого пламени). В случае если у вас количество проходок не сопоставимо с площадью листов в упаковке, весьма спорное занятие.
Если не паритья с нормативами, тогда уж лепить МГКП не следуя нормируемой толщине заделки. Эту мастику хотя бы можно купить в мелких количествах.
Но главное, всё ещё не могу понять, это что должно быть с руками или чем то ещё, чтобы было существенной проблемой с помощью отвертки вынуть кабель из гильзы (при 35% заполнении кабелем внутреннего сечения гильзы), которая заглушена герметиком с концов на толщину до 20 мм?!
Radio написал:
И давно силиконовый герметик относится к легко удаляемым массам?
Вытащить кабель из заделки герметиком, равно как и проткнуть её, для протяжки нового кабеля несравнимо легче по отношению к заделке гипсом/цементом.
Как вариант, повозиться с МГКП, и то, если у основной конструкции огнестойкость не более 90 мин. А у герметиков до 240 мин, что перекрывает самые жёсткие требования к огнестойкости жб стен/перекрытий.
Можете привести примеры проблем с заделками огнеупорными герметиками?
Может хоть "нормативный список" "легко удаляемых масс"?
VIVA написал:
...следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала.
VIVA написал:
В качестве заделки можно использовать огнеупорный силиконовый герметик.
И давно силиконовый герметик относится к легко удаляемым массам?
Гильза из трубки нужна не для бетона, и не для норм. А для того, чтобы не тереть оболочку кабеля об абразивные стенки отверстия. Да и аккуратнее так. Но разумеется, она не обязательна.
Nemez написал:
И как удается пробурить в плотную к потолку( у меня где то 100 мм до потолку , что наверное будет мешать монтаже подвесных потолков.
надо брать длинный бур, тогда получается вплотную, если стена племенной бетон то достаточно отверстия лишь под кабель, если там непонятно что сыплющееся, то загильзовать ПВХ трубкой (бур в размер трубы, если в 16 мм свободно лезет кабель то ставьте её, на все % заполнения забейте, на сколько я вижу у Вас монолит, труба не нужна)
Диаметр рассчитывается так, чтобы площадь сечения всех проходящих сквозь трубу проводов/кабелей составляла не более 35% от площади внутреннего сечения трубы.
Вот моя табличка, для ВВГнг(А)-LS трёхжильных (Кольчугинских, по Dнаружн.) и сколько их влезает в трубу. Трубы более универсальны, поэтому на марку можете особо не смотреть.
Если пользователь не подумал, то мало что поможет. Циклон задерживает крупный мусор: стружку опилки, бой стройматериала. Бетонную пыль от шлифовки нужно отделять фильтрами. Не говоря о том, что бытовые пылесосы не рассчитаны на продолжительную работу, в отличие от строительных.
Nemez написал:
пара групп подрозетников не пошла коронкой (
Предположений что вы крошите арматуру не возникает?
VIVA, Схема размещения подрозеников имеется- не продумал трассу по потолку ( вычитал что сместить с центра ) , но перемудрил - лишние повороты будут утяжелять монтаж .
По гильзы почитал спасибо : остановился на ПВХ трубах , пока думаю что за диаметр лучше и насколько выпустить дальше стены . Заодно и от штукатуров и маляров защита ( от себя ) .
megrad - Спасибо за информацию про IEK почитал , буры найду пробно сделаю где то .
Даже те хвосты, что торчат из подрозетников? Даже цвет оболочки невозможно установить?
Nemez написал:
Наверное надо прокладывать на прямую к щитку
Не обязательно, но хорошо бы. У вас проект со схемой размещения подрозетников в плане имеется или неосмотрительно импровизируете?
Nemez написал:
Нужно ли Кабель ВВГнг-LS прокладывать через стену в гофре или трубе
Только слово "гофра" забывайте постепенно. А так:
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
В качестве гильз можно использовать куски гладкостенных ПВХ труб. В качестве заделки можно использовать огнеупорный силиконовый герметик.
Не советую ИЭК или сразу покупайте бур на 6,5, на 6 не лезут,
из 7 выпадывают. Обычно таким пользуюсь
Nemez написал:
что наверное будет мешать монтаже подвесных потолков.
мин расстояние от для натяжных потолков 3-5 см. если не
жалко высоты отверстия могут быть на любом расстоянии. Хотя
кратчайшее расстояние между точками - прямая.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.