Здравствуйте, господа.
Раскритикуйте/одобрите такую технологию запитки розеток.
В стене из блоков 20*20*40 (см) в штробе на высоте 40 см от пола проложен 3*2,5.
В месторасположении розеточной коробки делается ответвление с помощью пайки.
Соединение изолируется и закрывается термоусадкой.
Подробности на фото.
Ну, а зачем его обслуживать?
Там пайка. На медь монолит 2.5 навит 1.8 и пропаян.
С одной розетки больше 2кВт браться не будет.
Зато провод сплошной, никаких скруток нету, ответвление идет только на одну спареноую розетку.
На лет 30-50 должно хватить.
Для себя.
Таким методом хочу отказаться от распределительных коробок под потолками.
Нужно поставить побольше розеток, чтобы потом не использовать удлинители.
А поскольку на комнату 35 кв.м. ставлю 8 двойных розеток то это надо было бы 7 распред коробок да еще и 8 снижений.
А так идет один медный 3*2,5 к которому подпаяны отводы по 30 см.
И вопрос к специалистам: допустимо ли горизонтально штрабить по всему периметру ещё и на высоте 40 см?
Да. Почему нет? Стены работают на сжатие. Даже с перерезанной арматурой верх стены не отвалится от нижней части.
Другое дело - арматура потолка - она неприкосновенна!
Я и не говорил, что ВАГО спасет мир. Просто ВАГО - проще, опрессовка - лучше, скрутка - быстрее.
Паять надо уметь, паяльник надо иметь (как и припой + флюс качественные). Пайка в случае перегрева течет (1 раз видел).
drdollar написал :
Паять надо уметь, паяльник надо иметь (как и припой + флюс качественные). Пайка в случае перегрева течет (1 раз видел).
для опрессовки также надо иметь инструмент и расходники, причём тоже качественные
ПОС 61 плавится при температуре порядка 190 градусов.
допустимая температура для ПВХ изоляции - 80 градусов в течение 8 часов и 160 градусов в течение 4 сек.
Таким образом, если ПОС 61 расплавился, то всю линию - в помойку однозначно. Изоляция гарантированно сдохла.
К тому же, с чего бы проводке, вдруг, греться? Автомат не сработал? Сечение занижено?
Для улучшения наглядности выкладываю еще фото.
По поводу цветов, ну так уж вышло какой расцветки трехжильный провод был такой и использовал.
На розетки выходят:
"0" - голубой
"Ф" - белый
"РЕ" - желтый
По поводу соединения пайкой.
Я сам электронщик-любитель и считаю что пайка надежнее всяких сизов и вагов, но для такой дискуссии есть отдельная тема.
Автомат 25 А поменять на 20 А не проблема, я не думаю что это столь принципиально.
Соединения (любые) должны быть обслуживаемы, то есть доступны для осмотра и других работ.
Автомат на обычные 16-амперные розетки - 16 А и не более.
провод, применённый вами для стационарной прокладки не подходит. Например, Подольсккабель, как честный производитель, снял его с производства за несоответствие современным нормам безопасности.
Oleg_Zh, По теме. Идея очень хорошая. Но использование для ответвления незащищенных проводов некомильфо. И герметизацию места ответвления никак нельзя назвать удовлетворительной.
Oleg_Zh написал :
Автомат 25 А поменять на 20 А не проблема, я не думаю что это столь принципиально.
Данные "с пылу с жару". Автомат ИЭК ВА47-29М С25 2р из киевского "Ашана".
Раздельная прогрузка полюсов током 75А (3хIном) время отключения первого полюса 22с, второго - 14. Провод 4мм2 "типа медь" - едва теплые.
Прогрузка током 36А (1,45хIном) два полюса одновременно. Время до срабатывания 28 минут. В ТУ. Автомат исправен. Провод 4мм2 "типа медь" - горячий (на открытом воздухе).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Соединения (любые) должны быть обслуживаемы, то есть доступны для осмотра и других работ.
А если вместо обслуживаемых соединений (винтовых там) применить необслуживаемые (пайка, сварка, опрессовка)?
ИМХО, для необслуживаемых соединений доступность не есть необходимой.
укр. ПУЭ написал : Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников
и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов
Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений,
заполненных компаундом или герметизированных,
находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
Если уж соединения РЕ-проводников можно монолитить в стенах, то уж все остальное и подавно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Соединения (любые) должны быть обслуживаемы, то есть доступны для осмотра и других работ.
Спасибо, за напоминание.
Я руководствовался тем, что в таком виде паяное соединение под штукатуркой лет 30 - 50 послужит, а там можно будет и новое проложить.
Зато не нужно лазить под потолком ставить разветвительные коробки и опускать провода к розеткам, а это куча лишних штроб и расход провода. Дело в том, что в моем случае горизонтальная штроба делается просто - между блоками, а вот для вертикальной блоки уже надо пилить.
А поскольку таких вертикальных штроб надо было бы аж 8 и учитывая, что блоки пустотелые, возникает опасение за ослабление стены...
Вот ряд таких соображений и привели к идее прокласть запитку розеток так как показал.
Kamikaze написал : Oleg_Zh, По теме. Идея очень хорошая. Но использование для ответвления незащищенных проводов некомильфо. И герметизацию места ответвления никак нельзя назвать удовлетворительной.
Спасибо за поддержку.
Дело в том, что ответвление проводов небольшое, до 30 см и в основном проходит в пустоте блока.
Герметизация соединения меня также смущает, поэтому использовал термоусадку.
Потом это место будет заштукатурено.
А поскольку ответвление находится на высоте 40 см от пола и внутри помещения, то думаю, что влаги там быть не должно, а соответсвенно и токов утечки.
Oleg_Zh написал :
Герметизация соединения меня также смущает, поэтому использовал термоусадку.
Ага, с дырой посредине. Надо было положить см 5 проводов ответвления вдоль магистрали, жирно залить промежутки между ними термоклеем и потом затянуть термоусадкой.
Oleg_Zh написал :
Дело в том, что ответвление проводов небольшое, до 30 см и в основном проходит в пустоте блока.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Про то, что "если немножко, то можно и без оболочки" нет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
по крайней мере изоляция должна быть не хуже, чем заводская изоляция провода. Даже насчёт термоклея - у меня огромные сомнения...
Я бы завёл транзитный провод в сам подрозетник и там выполнил ответвление - типовое решение. 150 мм спуск и 150 мм подъём - вас не утянет. А ещё проще было бы подрозетник прямо на оси транзитного провода расположить...
Alexiy написал :
К тому же, с чего бы проводке, вдруг, греться? Автомат не сработал? Сечение занижено?
Из личных наблюдений:
Адская скрутка (люмень, шввп, ПВ). Всего 5 проводников соединены, ШВВП+ШВВП+ПВ пропаяны, ПВ+АЛ - накручены на спайку.
Металлическая разветвительная коробка, установленная в кирпич. Снаружи дом утеплен и оштукатерен, изнутри зашпаклеван и закрыт деревянной вагонкой.
Сечение в случае ПВ - 2,5. ШВВП и люмень меньше.
Через скрутку в течении 1-2 лет проходил ток к холод, стиралке, кухонной мелочи и... 5 КВт бойлеру. И прикрывало это все АВВ С25, расцепляющее только по теплу...
Найдя коробку взору предстали куски угля, отваливающиеся и закисленные. Коробка наполовину проржавела/наполовину обуглилась. Кусок провода припаялся к коробке (ну или приварился). Вагонка обуглилась в вн. стороны...
Конечно я не стану говорить, что это произошло от пайки, но:
Опрессовка определенно быстрее.
О. занимает меньше места: термотрубку надел, концы в гильзу завел - клац - трубку нагрел - готово. Итог - не более двойной толщины в месте соединения.
Тесты я как раз читал и именно после них и купил себе клещи
Alexiy написал :
по крайней мере изоляция должна быть не хуже, чем заводская изоляция провода.
Влево-вправо да. А по центру дыра, через которую "светится" ХБ изолента, которая сырость пропускает на ура.
Alexiy написал :
Даже насчёт термоклея - у меня огромные сомнения...
Мегерил несколько сортов термоклея от прозрачного до черного. Отличный изолятор. Да и не будет он служить изолятором в соединении, смысл его применения - заполнение зазоров между изоляцией соединений жил и термоусадкой. Аки мелонаполненная резина в НУМе.
Oleg_Zh написал :
Да, хотел так, но уж очень тесно в подрозетнике для подпайки отводов и их изоляции.
Зачем в подрозетнике делать подпайки и отводы? В розетке на каждом винте зажимается по два провода, тот который вошел в нее и тот, который пошел к следующей розетке.
витаон написал :
не надёжно есть человеческий фактор слабо зажать отгорит
Если так судить, человеческий фактор везде, плохо заизолирует скрутку, плохо сделает пайку и тд. а в варианте шлейфом, всегда есть доступ, коробка на потолке не вариант, если потолок натяжной или зашит гипсокартоном.
services написал :
Если так судить, человеческий фактор везде, плохо заизолирует скрутку, плохо сделает пайку и тд. а в варианте шлейфом, всегда есть доступ, коробка на потолке не вариант, если потолок натяжной или зашит гипсокартоном.
шлейфом вы можете нагрузить больше положеного так как розетки соединяються друг за другом а сечение подводящей линии остаёться тем же. коробку не надо в потолок надо красивую анам например и одну при входе. в стене. если у вас 10 роз то 8 соед многовато . могу понять когда на групу например из 3 розеток приходит провод и там шлейфится. на другие групы другой провод из коробки. тогда да но вся комната шлейфом мега ненадёжно
витаон написал :
не надёжно есть человеческий фактор слабо зажать отгорит
но, даже если мы нахалтурили, мы же вскоре это и заметим, вилка примитивно будет греться, рукой при вынимании и почувствуем, в случае распайки под потолком, пусть и легкодоступной, только по запаху или по дыму...
потом розетки расположены на довольно удобной высоте, и легко вскрываются
Oleg_Zh написал :
Раскритикуйте/одобрите такую технологию запитки розеток.
Нужно использовать ПХВ изоленту с 4-мя проходами, а не ХБ, которая намокает.
ВСН 332-74 написал :
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН
4-9. Изолирование мест соединения и оконцевания проводников следует производить липкой поливинилхлоридной лентой толщиной не более 0,2 мм в четыре слоя, с 50 %-ным перекрытием предыдущего витка.
Когда-то кто-то приводил эти нормы, думаю для обычных помещений вполне хороший способ изоляции для соединения замуровываемого в штробе, особенно с учетом того, что сейчас изолента лучше и есть термоклей, термоусадка с термоклеем, которой муфты для 10 кВ кабелей в земле и теплого пола в стяжке делают, а так же силиконовые герметики.
Соединения жил кабеля должны быть не напротив друг друга, чтоб минимизировать продавливание изоляции скелетом пайки. Обвивать магистральную жилу нужно как минимум 4-мя витками, последний виток, где конец жилы ответвления, должен быть с минимальным шагом, чтоб не оттопыривался от магистральной жилы. На расцветку не обращайте внимания, делал как пример ответвления пайкой.
Места соединений нейтрального и защитного провода, ориентироваться по толстым жилам, нужно поменять местами, то есть слева фазный провод, по середине нейтральный провод, справа защитный провод, чтоб к концу с которого больше вероятность попадания влаги, особенно если не будет использоваться герметик, термоклей, термоусадка с термоклеем, находился защитный провод, на котором меньше всего потенциал.
Oleg_Zh написал :
В месторасположении розеточной коробки делается ответвление с помощью пайки.
Если умеете паять, то пайка вполне надежное соединение для необслуживаемого соединения.
Oleg_Zh написал :
Соединение изолируется и закрывается термоусадкой.
Подробности на фото.
Внешняя термоусадка должна быть цельная, а не из 2-х кусков. С ответвления не нужно было снимать оболочку.
Может с Вашим опытом лучше в местах ответвления сделать распределительные коробки.
Oleg_Zh написал :
В щитке установлено УЗО и автомат на 25 А.
Автомат лучше В16, что в подавляющем числе случаев достаточно, или делайте 2-ве группы.
Oleg_Zh написал :
Автомат 25 А поменять на 20 А не проблема, я не думаю что это столь принципиально.
Зажимы бытовых розеток рассчитаны на 16А. Например, если в смежную моноблочную розетку включить одновременно 2-ва мощных электроприбора, то в лучшем случае розетка начнет вонять.
юра Т написал :
но, даже если мы нахалтурили, мы же вскоре это и заметим, вилка примитивно будет греться, рукой при вынимании и почувствуем, в случае распайки под потолком, пусть и легкодоступной, только по запаху или по дыму...
потом розетки расположены на довольно удобной высоте, и легко вскрываются
значит тоже рекомендуете не отдельные группы розеток шлейфом вешать. а все розетки в конкретном помещении(комнате) повесить цепочкой.. мда такого я ещё не видел
соединения нормальные делать надо, и ничего вонять и дымить не будет.
а как это? Не подскажете?
Соединения - всегда - самое уязвимое место проводки и они всегда будут дымиться в первую очередь, если, конечно, мы говорим не о пайке...
NetIgorS написал :
Зачем в подрозетнике делать подпайки и отводы? В розетке на каждом винте зажимается по два провода, тот который вошел в нее и тот, который пошел к следующей розетке.
При этом теряется самое главное преимущество - безразрывность основного носителя тока.
витаон написал :
кто мешает поставить на комнату одну большую коробку и все туда свести
Это как от каждой розетки свой провод?
И это при таком количестве розеток во сколько же раз мы больше провода потратим?
Да и какой ширины штробы нужно будет пилить?
Посититель написал :
Нужно использовать ПХВ изоленту с 4-мя проходами, а не ХБ, которая намокает
Благодарю, красивые фото.
На моих фото не видно, но я перестраховался.
Места пайки покрыл цапонлаком, потом в два прохода ПВХ и еще два прохода ХБ и это все в термоусадку как видно на фото.
ХБ использовал учитывая ее лучшие температурные показатели.
Oleg_Zh написал :
Это как от каждой розетки свой провод?
И это при таком количестве розеток во сколько же раз мы больше провода потратим?
Да и какой ширины штробы нужно будет пилить?
именно так но если стоит группа например 4 розетки то конечно 4 провода вести не надо . приходит один провод а внутри группы уже шлейфом. так что штробы обычные . провода да идёт больше. но какие бы потом не возникли проблемы у вас есть полный доступ к соединениям. а при шлейфе целиком если гдето нечайно перебьётся провод то вся цепочка после пробоя перестанет работать
не надо "обожествлять данные методы, и на них можно нахалтурить, мой посёлок собран на опрессовке (нулевая сборка в щите, и по паре распаек в квартире) в половине коробок встречается оплавленный кембрик....
Посититель написал :
то сейчас изолента лучше и есть термоклей, термоусадка с термоклеем, которой муфты для 10 кВ кабелей в земле и теплого пола в стяжке делают
и что, в этих муфтах тоже делают отводы от кабеля? (а фотки эти надо поместить в раздел лжеэлектрики, сразу несколько косяков)
витаон написал :
значит тоже рекомендуете не отдельные группы розеток шлейфом вешать. а все розетки в конкретном помещении(комнате) повесить цепочкой.. мда такого я ещё не видел
да пол России так живет, и если хотя бы раз в десять лет электрик ревизию сделает, всё нормуль работает, (конечно в идеале на каждую розетку своя линия от щита, под своей "правильной" защитой, но это совсем другой ценник)
Alexiy написал :
а я вообще практически ни разу не встречал серийной проводки выполненной иначе.
какие то странные вам сериийные проводки попадаються. у нас в новостройках все соединени делаются в распредкоробках сваренными скрутками и нигде я не видел шлейфов
Oleg_Zh написал :
Места пайки покрыл цапонлаком, потом в два прохода ПВХ и еще два прохода ХБ и это все в термоусадку как видно на фото.
это как монахиня, одевающая презерватив на свечку?
Если нет возможности/желания устанавливать распайку, и одновременно не делать соединения в подрозетнике - я бы сделал как на фото выше, только поверх всей изоляции 2 слоя термоусадки для защиты этой самой изоляции от повреждений. При советах ведь вообще могли алюминий надставить скруткой, обмотать ХБ изолентой кое-как, и заляпать гипсом в стену - именно такой подарочек от застройщика обнаружил в своей квартире. Ах да, еще скрутки в коробках были не проварены, не в пример прошлой нашей квартире, 71-го года, где все скрутки обварены, залиты битумом и насажены изолирующие колпачки. Надо было разобрать скрутку - часик промучался, пока битум сплавил.
alexposter написал :
При советах ведь вообще могли алюминий надставить скруткой, обмотать ХБ изолентой кое-как, и заляпать гипсом в стену - именно такой подарочек от застройщика обнаружил в своей квартире.
вовово! почти близнецы.
ПС. Тут помнится дискуссия была на счет высоты прокладки трасс, и т.д. и т.п. Поначалу тоже заморачивался, а потом придумал простое правило, которого и придерживаюсь: все линии в створе с распаечными/установочными коробками + высота прокладки наименее вероятная для попадания гвоздей и дюбелей. Как правило, опуск на выключатель, и ним же - на розетки, и веду далее на высоте розеток. Количество опусков минимально, либо четко под распайками, чтобы проследить трассу.
alexposter написал :
на счет высоты прокладки трасс
собственно, у меня интерес праздный: натяжные потолки валом валят! Идея вести трассу на уровне розеток/выключателей мне нравится не особо, но мало ли... Желающего самобытности заказчика нужно будет убедить - тут и помог бы бесспорный аргумент в виде пункта ПУЭ/ГОСТ/СП/СНиП.