Мои станки и работа на них. Что хорошо и что плохо. TURN180X300V и WMD-16V.

pens, спасибо за информацию буду наверное вдм 20 брать, надо теперь продавцов найти, пообщатся с ними. Там по вашей ссылке нашел, что у технореала есть представительство в Краснодаре. После праздников буду им звонить.

Насчет WMD20 полностью согласен с pens.
Сам имею fdb20, который немного меньше по столу.
Хватает для всего ... хоть изначально казалось, что маловат.

softm написал :
Хватает для всего ... хоть изначально казалось, что маловат.

Обычно всё наоборот - кажется, что хватит, но очень скоро выясняется, что фрезерного станка ( особенно ходов по XY ) много не бывает
Мой совет - ориентироваться в первую очередь на максимальные величины этих ходов, конечно исходя из финвозможностей. А вот всё остальное уже, как и справедливо тут отмечено,

pens написал :
Мой станок иначе называется, но по сути одно и тоже. Из опыта своего понял, надо брать станок со столом чуть больше.

pens написал :
Если позволяет здоровье (по весу) и финансы, то лучше брать станок с небольшим запасом

pens написал :
Эти модели нормальные по конструкции, а вот по качеству - как повезёт.

pens, Приветствую, Эдуард !

Связался я по-поводу своего приспособления для заточки с Виктором Леонтьевым, попросил высказать своё мнение по-поводу видимых недочётов именно этого варианта.
Вот, как и думал, если человек досконально в теме , то сразу укажет именно на основные моменты.
В общем, Виктор Алексеевич указал на то, что не только из-за податливости самого тела сверла на длинном вылете из патрона может происходить и неодинаковая заточка кромок даже при наличии микрометрического переднего или заднего упора держателя и вообще точном изготовлении держателя патрона.
Как он отметил, проблемы могут быть и в несоосности зажима сверла самим сверлильным патроном, кривизны самого сверла или вообще сверла, изначально кривого "от рождения" . Такое тоже часто имеет место быть.
И сказал главное - базовые точки, от которых надо плясать - это боковые поверхности ленточки сверла , желательно наиболее близкие к затачиваемой кромке.
То бишь в моём конкретном варианте с патроном нужно сделать некий регулируемый круглый штифт снизу и сбоку, чтобы именно он упирался в ленточку и не давал концу сверла уходить в сторону от оси.
Как конкретно сделать такой именно круглый штифт, выходящий снизу , я пока не представляю. Но есть мысль сделать его не выкручивающимся снизу, так как там не подлезть , а вот использовать для этого дела боковой паз/гребень для переднего упора.
В этот паз/гребень можно приспособить ещё один упор, только для поперечного поджима клиновидного сектора в ленточку сверла.
Чтобы этот, поджимаемый винтом-барашком клинышек подпирал ленточку снизу и справа, и не давал кончику сверла смещаться ни вниз под действием камня, ни вбок вправо.
В общем, теперь ясны все главные проблемы, поэтому можно будет уже попредметнее подумать, как с ними бороться. Конечно пока именно в бюджетном варианте со сверлильным патроном.
Если потом сделаю и гребенчатый призмовый зажим сверла, то тогда эти проблемы решатся автоматически, без дополнительных деталек и регулировок.

chico63 написал :
Если потом сделаю и гребенчатый призмовый зажим сверла, то тогда эти проблемы решатся автоматически, без дополнительных деталек и регулировок.

Игорь, мне тоже так кажется. По крайней мере, Вы правильно сказали, все перечисленные недочёты устранятся. И ещё. Первый раз делать призмовый зажим из металла, всё таки риск есть. Даже если всё будет нормально, то возможно захочется что то изменить. Например упоры, способ зажатия самого зажима и т. д. Для начала макетик бы какой, для пробы.

Energy написал :
После праздников буду им звонить.

Держу за Вас кулаки. Удачи.

pens написал :
Например упоры, способ зажатия самого зажима и т. д. Для начала макетик бы какой, для пробы.

Я же обычно исповедую некий блочный принцип конструирования. То бишь отдельными законченными блоками. Но типа взаимозаменяемыми. так что насчёт переднего упора уже всё ясно.
Насчёт фиксации самого зажима - думаю, что там ничего сложного для придумывания не будет. В крайнем случае сделаю направляющую пластину сплошной без выреза. Это ещё проще.
Вырез нужен был под корпус патрона.
Сложнее сделать сам зажим - фрезероваться там сильно много. Ну ладно, это пока не горит. Вот клиновидный подпорчик для сверла сделаю- это куда проще и быстрее. Посмотрю, как себя поведёт. Может всё устроит и с ним. Тем более, что нужно только изредка подтачивать свёрла. Это же не ежедневные проф. работы по заточке.
Сейчас уже другое нужное изделие в голове и в разработке. Думаю, уже после Рождества заняться вплотную.
Сейчас вроде пока некомильфо, в праздник торчать в мастерской.

chico63 написал :
Сложнее сделать сам зажим - фрезероваться там сильно много.

У меня возникла идея вот такой конструкции из четырех (или более) одинаковых деталей:

softm, вы не поверите, но у меня тоже уже промелькивала в голове идея не фрезеровать из дюраля, а попробовать сделать наборными гребёнки. Из нескольких нарезанных кусков из 7 - 10 мм стали . Но не стал тут писать , потому как это только мимолётная мысля была, сразу после того, как Эдуард рассказал, сколько времени у него ушло на фрезеровку даже пластика. Вот тогда и подумалось ... Но пока не знаю, осуществимо ли это в реальных условиях мастерской. Надо же как-то вырезать точно, затем набирать и соединять детали.
Сваркой или ещё чем. Потом опять начисто фрезеровать. В общем, пока только чистая идея.
Ну подумайте, может чего конструктивного придумаете. Я буду только За .

chico63 написал :
но у меня тоже уже промелькивала в голове идея не фрезеровать из дюраля, а попробовать сделать наборными гребёнки.

Ага
(Кто в детстве самолётики клеил, тот в курсе, как пачку нервюр одним махом обрабатывать.)

aluma написал :
(Кто в детстве самолётики клеил, тот в курсе, как пачку нервюр одним махом обрабатывать.)

Я, кстати, делал в школе и кордовые модели самолётов к калильными движками. Но делал фюзеляж и плоскости плоскими из фанеры. Видел просто, как может результат очень кропотливого и долгого труда хлопнуться об дерево или забор и разлететься вдрызг на отдельные нервюры - даже ставить смайлик смешно как-то неудобно. У моего приятеля такая шикарная моделька размахом крыла около метра с обшивкой из папиросной бумаги разбилась на моих глазах - аццки жалко было.
Всё- таки вырезать просто крыло или фюзеляж целиком из дармового листа фанеры было куда проще и быстрее. А моторчики были мощные - могли прямо вертикально тащить в небо модельку абсолютно невзирая на правильные аэродинамические свойства её крыла . Там было главное - не прощёлкать клювом и не направить самому в землю аппарат.

aluma, впринципе, видимо всё таки если сварить наборчик пластин по контуру а потом начисто фрезернуть - работы по именно фрезеровке стали будет значительно меньше, чем ежели фрезеровать из цельного куска. Клеить на холодную сварку, думаю, не слишком надёжно для инструмента.

chico63 написал :
...Но делал фюзеляж и плоскости плоскими из фанеры...

Понял, технология простая-два мет. шаблона крайних нервюр, между ними пакет деревяшек, через все это пара проволок-стяжек.
А для наборной призмы на гильотине бы нарубить заготовок.

aluma написал :
А для наборной призмы на гильотине бы нарубить заготовок.

Да где ж её взять то ? Там толщина пластинок миллимов 10 вроде. Если заказывать где-то на стороне, например на лазерной резке , то думаю проще и дешевле просто нарисовать чертёж зажима и отдать в работу фрезеровщику с нормальным станком - выйдет быстрее, проще и лучше.
А если фрезероваться потом самому на хиленьком хоббийном китайском - вряд ли овчинка стоит выделки.
Вот я хорошо понимаю Эдуарда, почему именно из капролона он всё затеял.
А с нервюрами не совсем понял - они же не все одинаковые по форме. Там надо несколько профилей делать. Причём, тогда, когда мы этим занимались, в продаже вообще не было ничего по специально моделям самолётов. Только за счастье - батя из московской командировки привёз пару движков , один поменьше, без свечи, а второй помощнее раза в два - со свечкой. Проблема была даже в доставании эфира. Ну я недолго авиамоделизмом занимался, один учебный год всего, в 5 классе СШ.
Потом увлёкся радиолюбительством, которое стало потом профессией.

chico63 написал :
...А с нервюрами не совсем понял...

Все промежуточные автоматически получаются нужного профиля и размера.
Этот пример, только как один их возможных способов обработки кучи одинаковых деталюшек-стянуть в пакет и как болванку на фрезер.
ЗЫ.Моторчик МК-12В возьми и заведись у мну в квартире, спасать сбежались все...

aluma написал :
ЗЫ.Моторчик МК-12В возьми и заведись у мну в квартире, спасать сбежались все...

Я "додумался" первый раз запустить такой моторчик зажав его за картер в настольные маленькие тисочки. Рядом же на столе лежал и топливный бачок со смесью касторки и эфира. Бачок паял сам из жести от консервной банки. Топливопровод - кусок кембрика. Ну взял стукнул пальцем пару раз по пропеллеру , сантимов 20 в диаметре, деревянный красивый , лакированный.
Ну моторчик завёлся проработал в тисках секунд 5 и отправился в свободный полёт в противоположную стену комнаты. Правда, мне что-то клюнуло в зад примерно на второй секунде его работы, на третьей я уже убрал свой котелок и торс вбок с предполагаемой траектории полёта зверюги, вовремя, как оказалось буквально через пару секунд.
Погиб только пропеллер и небольшая выбоина в оштукатуренной бетонной стене была.С тех пор отлично знаю что такое вибрация
Никого дома не было в тот момент, так что я только сам чуть не
В дальнейшем запускал моторчик исключительно в мотораме самолёта. Сам моторчик практически не пострадал . Потом ещё и полетал уже штатно с самолётом.

chico63 написал :
....
Хотя ваш ( тормековский) самый интересный. Ну может потом, попозже сподоблюсь отфрезеровать такой же , только из дюраля, ну как и у шведов сделано.

Не спешите дюраль использовать.. (хотя, смотря как крепеж будете делать)... Нашел уже в этом приспособлении "НЮ"...
Суть. Приспособа для заточки сверел от Тормек сделана из дюралюминия. Как и все держатели и столы, данный держатель насаживается своим отверстием на хромированный прут - основной элемент.

Соответственно, на этой оси можно изменять угол заточки кромки сверла изменением положения самой опорной плиты.... - Или см. первоисточник -

Фиксация происходит винтом с головкой-"барашком" на 6мм... (на картинке ее чуть видно) в самой нижней части.
И ничего друго не придумали шведы, как прямо на дюрали нарезать резьбу...
В итоге, это резьбовое отверстие разработалось. Приспособление стало люфтить. Ну и пришлось мне нарезать две дополнительных резьбы на 8 мм.
хотел им написать, но все руки не доходят - просто впрессовывать в заготовленные отверстия резбовые втулки из более прочной стали.
Но нужна втулка конусная (или конусообразная). И что бы конус насаживался по направлению "изнутри - наружу". Иначе, под действием винта ее можно выпрессовать.

P.S. Но все же данное приспособление DBS-22 очень хорошее. (благо куплено не на наших просторах с неимоверными цениками...)
Можно брать за основу каждому домашнему мастеровому.

Sever-1, спасибо за конструктивную инфу. Хотя я имел ввиду сделать из дюраля только саму гребёнчатую призму зажима для свёрел.
Всё остальное уже есть и работает нормально.
Посмотрите мои фото выше в теме. Но интересно, что даже шведы и в таком недешёвом и с виду очень грамотно сконструированном девайсе умудрились тоже напортачить, хотя может и немного, но тоже досадно. Я вас хорошо понимаю.
Могу на это сказать лишь одно предположение - состав дюраля может заметно меняться от одной партии к другой . А если режимы термообработки настроены на некий средний уровень, то иногда может быть недостаточная твёрдость или стойкость к износу в готовом изделии.
Я вам сейчас передам слова , услышанные лично мною лет 10 назад на московском автосалоне из уст одного из представителей завода ЗМЗ, который отвечал и мне и одному начальнику довольно крупной подмосковной автоколонны, где было много в парке автомобилей с движками от ЗМЗ. В ответ на наши сетования, что уж больно некачественный мягкий сплав в блоке цилиндров и картере сцепления ЗМЗ 4025 и других моторов ЗМЗ - не держит ни резьбу ни даже тосол при температурных перепадах.
Так вот этот фабрикант сказал, что именно из-за разности состава для литья и получается такая разница в готовых изделиях. Что типа им экономически накладно перенастраиваться с термообработкой под каждую новую партию сырья. Мол типа нам не повезло, а кому-то другому - наоборот повезло. Утешение было слабое, скорее как некая насмешка над своими клиентами. Ну мы только переглянулись молча и многозначительно с начальником автоколонны и пошли себе далее по выставке.
Посоветовать могу лишь одно - действительно попробовать резьбовую стальную футорку, либо ремонтную специальную ( у меня , кстати, где-то есть такой специальный набор для восстановления резьб ), либо из мебельных футорок подобрать что-то . У них есть и внутренняя и наружная резьба.
Если посадить её на жидкий фиксатор резьбы или расклепать немного ( или штифтик мелкий вбитть вдоль наружной резьбы ), то барашек не сможет её выкрутить - всё будет нормально работать.
Или сделать из куска трубы стальную накладку с нормальной резьбой. Ну что там лучше всего можно сделать.

chico63 написал :
... Посоветовать могу лишь одно - действительно попробовать резьбовую стальную футорку, либо ремонтную специальную ( у меня , кстати, где-то есть такой специальный набор для восстановления резьб ), либо из мебельных футорок подобрать что-то . У них есть и внутренняя и наружная резьба.
Если посадить её на жидкий фиксатор резьбы или расклепать немного ( или штифтик мелкий вбитть вдоль наружной резьбы ), то барашек не сможет её выкрутить - всё будет нормально работать.
Или сделать из куска трубы стальную накладку с нормальной резьбой. Ну что там лучше всего можно сделать.

Вот тоже задумывался: как данную вставку закрепить?

• если изготовлять конусообразную (если) с внутренней резьбой, то впрессовывать надо изнутри отверстия - что трудновыполнимо.
  Если футорку.. - то отверстие под нее еще больше придется расширять...;
• вариант-2 - как вы тоже пишите - использовать втулку с внешней резьбой (далее с фиксатором и расклепыванием/кернением внешнего края...;
• вариант-3. Не накладку из стальной трубы, а, наверное, просто толстую жесткую пластину поверх и вдоль дюралевой опоры (предварительно нарезав отверстия/резьбу, что бы совпадали с уже имеющимися). Закрепить эту пластину накладку мелкими винтами.
  *** За подсказку про мебельную фурнитуру - спасибо! Правда там в-основном, используется силумин...(или я ошибаюсь?). Хотя не кувалдой ведь стучать...
  Тоже видел ремонтные футорки, но для автомобильной свечной резьбы. А такие мелкие не приходилось...
  Надо искать длинные. Что бы чем-то прихватить их с наружи.. Затем можно выступающую часть с легкостью отрезать (Dremel).
  Бум думать в свободное время....

P.S. О что вспомнил... !!! А у мебельных вставок-втулок разве внешнаяя резьба ведь крупная - нестандартная "деревянная"....?
Если кто подскажет для металла- Спасибо Вам!

Немного встряну в Вашу беседу. Как то с самого начала у Вас получается всё сложно. Думаю, чем проще, тем меньше проблем будет. Ну хотя бы для начала. Если получится что толком, то потом можно постараться облегчить себе жизнь. Чем я сейчас и занимаюсь. С помощью первой приспособы, я очень прилично затачивал свёрла. Но приходилось всё время приспосабливаться. Достало. Дольше настраиваешься, чем точить. Поэтому и решил сделать второй вариант с зажималкой. Конечно от люфтов уходить сложно. У меня два слабых места. Первое, это поворотный столик, который стоит под своим весом. Но он очень тяжёлый и не играет. Второе, это кронштейн двигателя. Уж очень он ажурный, а потому хлипкий. Поэтому делаю приспособу для работы совсем без усилий, ну разве что чуть пальчиком слегка поджать. По сравнению с первой приспособой, есть свои достоинства :

1. Очень удобная подача (есть за что держаться) с большой площадью опоры.
2. Не надо переставлять рамку, если вылета сверла не хватает. Будет регулируемый упор.
3. Можно на ходу круга снимать зажималку со сверлом, чтобы охладить, не теряя точность.
4. Удобно выставлять сверло в зажималке. Как выставил, так и заточишь.

Вот если всё это сбудется, то чего ещё желать ? Вся работа будет заключаться в установке сверла в зажималку. Сверло можно устанавливать вне станка. Остальное элементарно и быстро, если подтачивать. Конечно, полная переточка будет дольше немного.
Думаю что может вылезти опять какая нибудь напасть. Поэтому только пробую. И если всё устроит, то тогда можно подумать и об усложнении конструкции. По аналогии с фрезерным модулем. Там тоже вначале всё вручную делалось. Затем добавилось механики.

Sever-1, Вы попробуйте сами сделать резьбовую втулку. Возьмите высокую гайку М6, снаружи сгладьте углы и уменьшите немного до диаметра 8 мм. Можно не на всей гайке, а только на той длине, что нужна. Потом можно ключом на 10 вращать за оставшийся участок и накрутить плашку М8 или М10 - отрежете потом ненужное, а можно и не отрезать. Вот вам и резьбовая втулка. Вообше в мебельной фурнитуре много чего интересного можно найти, в том числе и стального, типа забивных гаек для регулируемых винтовых опор.
Ещё вариант - резьбовая заклёпка.
Кстати, в старой советской мебели были футорки из стали с наружной мелкой резьбой - только недавно разбирал такой шкафчик, кем-то выброшенный. Футорки где-то в гараже лежат .

pens написал :
Как то с самого начала у Вас получается всё сложно

Эдуард, когда хочется сделать что-то действительно хорошее и отличное от того, что имеется в продаже , то практически ВСЕГДА получается поначалу типа "сложно" и с разного рода проблемами и проблемками. И только в процессе НИОКР ( образно говоря ) вырисовывается нормальный вариант.
За эту как бы невидимую конечному потребителю работу инженерам и платят ( на западе ) куда больше, чем даже простым исполнителям.
Вот у нас в нашараше это сейчас - сами знаете как

На самом деле в моём варианте особо сложного ничего нет, конечно тогда, когда он уже созрел.
Как уже писал, можно там даже без сварки обойтись, но тогда фрезеровать надо больше и дольше.
Так что где-то Больше, а где-то Меньше.
Вы давайте доделывайте свой вариант и делайте видеоролик, как будете затачивать свёрла на своём девайсе с гребёнкой.
А я чуть позже тоже сделаю свой видеоролик о том, как на своём девайсе затачиваю свёрла.
Только у меня сейчас есть безотлагательная срочная работа по другим инструментам, но как её сделаю, так сразу займусь и мультиком.
Только надо будет ещё одну маленькую детальку сделать , но посоветуюсь ещё с В.Леонтьевым насчёт именно её.
Вот посмотрите тогда - сложно или нет
Что моя приспособа гораздо дешевле Тормека, тем более любых других настоящих заточных станков - это стопроцентно.
Прикинул, стоимость материала для моего приспособления всего рублей 100. Плюс крепёж рублей 50, плюс патрон - 250 руб.
Итого - 400 руб, ну может 500, если учесть и эл. энергию и электроды и расходку для УШМ и рюмку Хаммерайта для окраски.
Есть пища для сравнения с Тормеком или фирменным заточным станком тыров за 30 - 40 ?
Свой труд, ессно, не считается - это для себя, поэтому святое ...

Копал сегодня всемирную Паутину.., и вот нашел чем и где можно отремонтировать резьбу. Кому интересно, выкладываю:
Одна из основных фирм, производящих оборудование и инструменты для ремонта резьбы для металлов, является компания “BÖLLHOFF”.
Выпускает оборудование, инструмент и резьбовые вставки HELICOIL®plus. Привожу и аналоги:

Исправить можно такие типы резьбы:

1. Набор для ремонта резьбы (131 предмет), производитель YATO -
2. Набор ремонтных футорок со свёрлами ,метчиками и воротками, 130пр., Force -
3. Резьбовые вставки и инструмент HELICOIL® -
4. Наборы для ремонта резьбы HELICOIL от M6 до M14x1,25 -
5. Наборы для ремонта резьбы Time-Sert, производитель Вюрт -
6. Наборы для ремонта сорванной резьбы HELICOIL и RECOIL -

Возьмите на заметку.

Sever-1, У меня подобный набор где-то и валяется. Там штук сто-стопятьдесят разных вставок,, несколько ключиков . Набор брался лет 16-17 назад когда и паутины у нас ещё почти и не было ( только местами) и никаких форумов ) Производитель наш отечественный, вроде откуда-то из средней полосы России, визитку дали на каком-то из московских автосалонов. В общем, я только пару раз его использовал, а так это баловство. Так где-то и валяется.
Цельная втулка лучше, чем навитая спиралька из профильной проволоки.

Пы Сы Вообще, если вы находитесь в Балашихе, заедьте на рынок Владимирский тракт и зайдите в магазин крепежа, что находится на первом этаже здоровенного здания с ЛЕВОЙ стороны. Крепмаркет, вроде он зовётся. На самом рынке от них есть ещё несколько павильонов.
Но вы идите в сам центральный магазин - там наверняка подберёте себе нужную детальку. У них там очень много всякой разной всячины, и всяких футорок и запрессовываемых втулок. Ну раньше точно было - я сам там много чего по-мелочи себе набирал.

Sever-1, Да, вот ещё - посмотрите мебельную межсекционную стяжку - может она подойдёт, если получится снаружи нарезать резьбу на трубке.
Вроде есть такие стяжки с внутренней М6. Только не знаю точно, какой наружный диаметр у трубки этой стяжки

Sever-1 написал :
Копал сегодня всемирную Паутину.., и вот нашел чем и где можно отремонтировать резьбу.
Возьмите на заметку.

А выточить на +0,2-0,3мм да резцом нарезать не лучше чем энти наборы покупать?

chico63 написал :
Sever-1, .... если вы находитесь в Балашихе, заедьте на рынок Владимирский тракт и зайдите в магазин крепежа, что находится на первом этаже здоровенного здания с ЛЕВОЙ стороны. Крепмаркет, вроде он зовётся. На самом рынке от них есть ещё несколько павильонов.
Но вы идите в сам центральный магазин - там наверняка подберёте себе нужную детальку. У них там очень много всякой разной всячины, и всяких футорок и запрессовываемых втулок. Ну раньше точно было - я сам там много чего по-мелочи себе набирал.

Ага. Бываю там периодически...

chico63 написал :
Sever-1, Да, вот ещё - посмотрите мебельную межсекционную стяжку - может она подойдёт, если получится снаружи нарезать резьбу на трубке.
Вроде есть такие стяжки с внутренней М6. Только не знаю точно, какой наружный диаметр у трубки этой стяжки

Если внешний будет 8,5-9,0 мм, то подойдет. Тоже вот в голове перебираю/вспоминаю, что видел подходящего...
P.S. Да вот беда... - при перезде почти все шарлушки и коробки с "богатством"- что нажито непосильным трудом..))) пришлось оставить в старом гараже...
А там было ВСЁ !!!

Alexsandr55 написал :
А выточить на +0,2-0,3мм да резцом нарезать не лучше чем энти наборы покупать?

Инструмент есть. Да подручного материала-то и нет... так или иначе... по магазинам топать... (см.пост выше).

Sever-1 написал :
Ага. Бываю там периодически...

Вот тогда внимательно пошарьте там у ни х в торговом зале по всем ящичкам. Там бывают и единичные неликвиды, непонятно каким образом там оказавшиеся. И из мебельной фурнитуры и вроде даже из радио или электротехнической. В общем, типа минибарахолка
Я завтра ещё посмотрю у себя в гараже, что там за стальные футорки у меня валяются. Вечером отпишусь.

chico63 ОК, спасибо!

Cделать можно из винта м8, насверлив 5мм и нарезав М6 сверлилкой.
Вообще, наверное идеологически более верно делать не из стали, а из латуни.
Так как стальная футорка также может разнашивать отверстие.

softm АЦКИЙ труд будет.. Ведь надо идеально точно в центр попасть такого болта... Чуть в сторону и одна боковина в итоге может стать, как фольга...(после нарезки внутр. резьбы).
Если идти таким путем, то брать надо М10-12, спокойно нарезать внутри, а затем и внешнюю уменьшать.
А как стальная "разнесет" отверстие? не пойму... Ввернул футорку, совместно с клеем или анаэробным фиксатором..
Латунь, в свою очередь, тоже мягкая. Дюраль покрепче и то ведь разболталась...

Sever-1, Вот, как обещал, фото разных резьбовых хреновин с внутренней М6, всё стальное
Первая - забивная втулка от винтовой регулируемой опоры, наружный диаметр около 8.5 мм,
вторая - резьбовая заклёпка - наружный диаметр около 9 мм
третья втулка-дюбель с ражимным внутренним конусом в районе накатки, наружный диаметр 8 мм
четвертая и пятая - резьбовые футорки от советской мебели, что говорил выше.
Наружная резьба М10х1

Спасибо, Chico за помощь и фото. Постараюсь найти ... Видел, конечно, и втулки такие.. Вот сейчас вспомнил и про мебельные футорки. Все верно.
Буду подыскивать.

Sever-1 написал :
Буду подыскивать.

Вот тут в Аметисте я брал отличные стальные футорки, только там написано неправильно - это никакая не разжимная муфта , хотя бывают в мебели и именно разжимные муфты с шариком , вот такие ,
А именно обычная стальная футорка со сквозным резьбовым отверстием и именно с резьбой М6 судя по чертежу.
У них же брал и такие же футорки, только с М8, но там наружный диаметр больше, вроде 10.5 мм.
Я и мебель на них делал .Можно попробовать аккуратно снять наружные спиральные рёбра и пройтись плашкой М8. А можно попробовать немного уменьшить высоту рёбер и так вкрутить в дюраль.
Именно эти футорки я предлагаю и Эдуарду для вворачивания в капролон в его гребёнчатой призме - это будет отличное решение.
У меня такие футорки ввёрнуты во вкладыш из фторопласта в моей направляющей системе тут

и тут

Вообще, можно и в МДМ пошариться