Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7009582

Mr.Wolf, здравствуйте, был отпуск, я отдыхал, ремонтом не занимался, сейчас опять продолжил ремонт.
Сделал раскладку кабеля, на монтажной ленте, с соблюдением расстояния между линиями кабеля 7,5 см.
В двух, трёх местах, линии кабеля расположены немного ближе, на расстоянии 68-70 мм. друг от друга, не по всей длине, а точечно. Это произошло потому что кабель жёсткий и не во всех местах, ложится прям ровно.
Не опасно ли это для кабеля? Т. е. то что точечно, в некоторых местах, растояние получилось менее 75 мм. ?

Самый первый виток от входной двери, я немного раздвинул, между двумя первыми линиями кабеля, получилось расстояние 10 см. (чтобы обогревалась зона порога) все последующие линии уложены с шагом 7,5 см.
На фото указано красной стрелкой

Подскажите пожалуйста, так допускается делать (т.е.то что между двумя первыми линиями кабеля, расстояние больше, чем между остальными последующими)?

Иркут, всё хорошо для кабеля. Единственное, что кажется, это большой отступ от унитаза для ног.
Я бы сделал немного по другому, добавил петлю кабеля при входе, разложил с конца с чередующимся шагом 7.5-10 см и освободившийся кабель вокруг унитаза

Mr.Wolf, спасибо за ответ. При разметке места под унитаз, взял размеры унитаза, который я хочу купить, взад/вперед он будет регулироваться при помощи необходимой длинны трубы,а влево/вправо там пока непонятно, как получится его установить, все-таки не хочу ,чтобы унитаз попал на кабель и грелся, поэтому разложил кабель так, чтобы исключить это.
Подскажите пожалуйста, чем-то можно попробовать сделать пробную протяжку через гофру, чтобы убедится, что датчик, пройдет без проблем (так как терморегулятор, планирую покупать позже, соответственно датчика сейчас у меня нет)?
Думаю, может из проволоки попробовать сделать муляж датчика и испытать как он проходит через гофру?

Нормально зайдет любой датчик, у Вас высота не большая, плюс при заводке смажьте датчик жидким мылом или любой смазкой

Mr.Wolf, спасибо за ответ. В одном из видео вы говорили, что перед муфтами нельзя загибать нагревательный кабель, так как кабельная жила,может со временем выскочить из гильзы, из-за температурного расширения.
А если после муфты, пришлось загнуть кабель питания, для его захода на стену, это тоже черевато, такими же последствиями (кабель питания, у меня в гофре находится, до самой муфты) ?

Mr.Wolf, скажите пожалуйста, если используется вот такой кабель DEVIflex™ 18T 230Вт
при каком расстоянии между линиями кабеля, он сам себя пережгет, (к примеру когда между линиями кабеля 5 или 6 см.)?
У меня на одном участке, длинной 10-15 см. между линиями кабеля, расстояние 65 мм. есть переживания по поводу данного участка.

Иркут, у Вас всё хорошо, не переживайте. Этим же кабелем делается система снеготаяния, где шаг укладки кабеля 5 см, последующая стяжка всё тепло распределит и выровняет. С муфтой всё хорошо, силовой кабель у Вас в гофре для всяких подвижек, нормально с гофрой для датчика. В общем заливайте.

Mr.Wolf, добрый вечер, подскажите пожалуйста, при заливке стяжки, в теле стяжки, могут образовываться небольшие пустоты и воздушные карманы, если небольшая часть кабеля теплого пола, будет находится в этой пустоте. К примеру 2 сантиметра кабеля, проходит через подобный пустотный карман, поверхность кабеля на данном участке,будет покрыта раствором, всего лишь на 60 процентов и 40 процентов поверхности кабеля,будет контактировать с воздухом данного пустотного кармана.
Кабель перегорит со временем на данном участке или в таких условиях, он может проработать, долгое время?
Почему спрашиваю, так как мне кажется, кабель в стяжке, не во всех местах, может плотно находится в растворе, точечно может произойти и не облигание раствором кабеля, особенно если раствор стяжки был густым.

Иркут, я очень сомневаюсь, что в стяжке могут быть такие пустоты, тем более, что под кабелем есть место для затекания раствора, это не то что кабель вдавлен в теплоизоляцию.

Mr.Wolf, здравствуйте, спасибо за ответ.
Есть возможность купить недорого, вот такой терморегулятор

Как я понимаю, его заказывали на алиэкспресс, с Китая.
Приходилось ли вам иметь дело, с такими терморегуляторами, не опасно ли его эксплуатировать (в том плане, не представляет ли такой регулятор опасности, для кабеля теплого пола)?

Иркут, я с таким стараюсь не сталкиваться, может и нормально поживет пятилетку, для кабеля никакой опасности не представляет. Будете сидеть и смотреть на "цифарки"

Mr.Wolf, про опасность для кабеля-я имел ввиду, если терморегулятор откажет, по какой либо причине и перестанет отключать теплый пол, при достижении заданной температура и я не замечу этот момент. Разве не возникнет риск перегорания кабеля, если к примеру он полдня, будет находится во включенном состоянии, так как терморегулятор перестал работать?

Иркут, обычно при неисправности терморегуляторы не включают на нагрев кабель. Частая причина, падение сопротивления NTC датчика температуры, например с 10 кОм до 3 кОм, регулятор понимает это как высокую температуру за +50С и не включает обогрев. Залипнуть контакты силового реле регулятора мало вероятно, у Вас маленькая нагрузка и это встречается также в терморегуляторах со схемой питания на конденсаторе, где он теряет емкость и релюшка может остаться во включенном состоянии, в этом цифровом регуляторе импульсный блок питания или работает, или сгорает от скачков напряжения. В общем спалить нагревательный кабель очень мало шансов, даже если и будет работать теплый пол без выключения, то Вы это реально почувствуете, а кабелю те же +40С вполне рабочая температура.

Как правильно проверить нагревательный кабель

Здравствуйте!

Планирую в совмещенный санузел уложить нагревательный мат Ceilhit 22 PSVD

Посоветуйте, пожалуйста, какой фирмы терморегулятор лучше выбрать для данного мата?

grest написал:
какой фирмы терморегулятор лучше выбрать для данного мата?

для любого мата/кабеля без разницы, какой терморегулятор будет его включать. Ориентируйтесь по финансовым возможностям, дизайну, будете ли программировать работу ТП по времени или подойдет обычная крутилка. Датчик температуры пола на проводе будет в комплекте с терморегулятором.

Иркут написал:
если к примеру он полдня, будет находится во включенном состоянии, так как терморегулятор перестал работать?

Хе-хе... Если кабель в стяжке, то при первом включении он полдня будет выходить на заданную температуру с исправным регулятором

Mr.Wolf, Спасибо!

Подскажите пожалуйста качественные терморегуляторы. Сейчас рассматриваю терморегуляторы Veria/Devi. Однако прочитал на форуме, что качество изделий за последнее время сильно ухудшилось. Температурные датчики этих производителей выходят из строя примерно каждые 6 лет.

Сделал углубление на 1 см. в стяжке ванной комнаты, чтобы сделать обмазочную гидроизоляцию, уложить на нее нагревательный мат и залить это наливным полом. Потом выложить плиткой. Планирую уложить нагревательный мат 2 кв.м. Есть ли в моем случае смысл покупать программируемый терморегулятор или стоит остановиться на механическом?

grest, это сырое помещение, где должен быть постоянный источник обогрева и для комфорта, и чтобы не образовывалась сырость, т.е. теплый пол работает и зимой и летом. Не вижу особого смысла покупать дорогой цифровой терморегулятор на 2 м2 300 Вт теплого пола, обычная крутилка нормально будет работать. Из качественных регуляторов не DEVI/VERIA, которые в среднем работают 7-8 лет, а OJ Electronics, что не зря китайцы сделали кучу копий с хорошей схемотехники.

to grest

Поддерживаю коллегу Ilun ( Mr.Wolf ), OJ Electronics (Дания) качественный европейский производитель терморегулирующего оборудования.
Конкретнее могу посоветовать модели OTN - био-дизайн и MTN - "кубический" дизайн, а также их более продвинутых собратьев, в возможностью программирования: OCC-4, с монохромным дисплеем, OCD-5 - с цветным.

Mr.Wolf, MersGM, Огромное спасибо за Ваши советы!

Добрый вечер, как думаете, есть ли существенные отличия, между этими двумя терморегуляторами и отличаются ли они по качеству (с учётом того, что один из них продается на Алиэкспресс, а другой в интернет-магазине Все Инструменты)?

Mr.Wolf, приходилось ли вам сталкиваться с настройкой подобных терморегуляторов?
К примеру я настрою, чтобы он каждое утро, нагревал пол, перед пробуждением на работу, а вечером я буду включать нагрев в ручную, в любое удобное для меня время.(например сегодня в 19:30 я включил нагрев пола, завтра в 20:20).
При включении его в разное время вечером, не будут ли сбиватся утренние настройки?

Здравствуйте!

У меня внизу стены сделаны рядом два подрозетника. Для терморегулятора и розетки на 220 В.
Осмотрев терморегуляторы OJ Electronics модели OTN и MTN задался вопросом, как мне установить терморегулятор и розетку под одну рамку.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать?

grest, если терморегулятор отдельно от розетки/выключателя, то между подрозетниками расстояние не менее 25 мм, чтобы рамки не наезжали друг на друга, если в общей рамке, то нужно, чтобы внутренний квадрат рамки подходил к размерам крышки регулятора. Большинство Европейской электро фурнитуры имеют квадратную рамку с размером 55х55 мм, что терморегулятор OJ с квадратом прекрасно в неё становится или же 5 мин работы плоским напильником. Буквально вчера в Шнайдер 52 мм вставлял терморегулятор OJ 55 мм. OJ скоро будет выпускать только квадратные рамки, не закругленные, как большинство китайских копий.

Иркут, любое включение на нагрев в программируемом терморегуляторе вне настроенного периода работает до окончания запрограммируемого периода. Например, нагрев 18-22, пришли в 16 включили, обогрев будет работать до 22 или все включения в ручном режиме

Mr.Wolf, Спасибо!

Вы меня успокоили, а то я начал волноваться)

to grest

Вообще, устанавливать ТР на высоте уровня розетки - та ещё глупость, всё равно что розетку на потолке делать. Обычно это особо "умные" мастера делают - мол так датчик легче доставать. ТР простой надо устанавливать либо на высоте переключателя, либо на высоте 1200-1500мм - чуть ниже уровня глаз, а уж приборы с дисплеем и на высоте уровня переключателя неудобно. Думаю, не нужно объяснять почему, если хоть немного подумать, то можно самому понять, для чего и почему это делается именно так.
Еще в Москве довольно просто можно найти ТР Ebeco-50 (Шведы) в штатной комплектации которого идёт квадратная крышка 55х55 белого цвета, которая совместима с рамками такого рзмера.

MersGM, Спасибо за информацию!

Наверное Вы хотели посоветовать Ebeco EB-Therm 55?

Как они по надёжности, если сравнивать с OJ Electronics модель MTN (квадратный)?

to grest

Да, EB-Therm 50, в 55-ом в комплекте крышки нет, нужно приобретать отдельно. 55-ый как то полаконичнее выглядит, ну, на мой взгляд.
Тоже довольно надёжные приборы, можно сравнивать с продукцией OJ.

MersGM, Извините за навязчивость, но кажется я недопонимаю.

Планирую поставить одну общую рамку на терморегулятор и розетку, т.к. подрозетники уже установлены и между ними нет расстояния.
Поэтому думал, что Ebeco EB-Therm 50 мне не подойдет, т.к. на всех фото в интернете он выполнен с закругленными краями, а мне подойдет терморегулятор только квадратной формы

Ebeco EB-Therm 50 может и Шведы, но смущают эти Китайские закругленные рамки, устаревшая модель с Китайским датчиком 10 кОм и в Украине эти терморегуляторы не продаются.

to grest

Открываете коробку с ТР, в ней помимо крышки и рамки с био-дизайном (зализанные края) которые уже одеты на прибор, лежат квадратная крышка 55х55 и переходник (квадратная рамочка на чуть больший размер). Смотрим внимательно .
Поддеваем лимб и снимаем его (аккуратно потянув), откручиваем винт и снимаем верхнюю крышку и рамку. Монтируем прибор и сверху ставим общую рамку, далее устанавливаем квадратную крышку, завинчиваем винт и одеваем лимб. Другие крышки и рамки выкидываем. Всё.

to Mr.Wolf

Точно Шведы, ибо лично знаю людей которые которые в своё время возили ТП (кабель и маты), плёнку и термореги от них. 50-ый, модель весьма старая и уже выведена из ассортимента у них (шведов), 55-ый ещё продают. Но поскольку 50-ый в своё время много завезли - продают до сих пор. Ну... китайцы как правило сами ничего не придумывают, зачем? можно же сделать тупо по образцу ) Поэтому это не китайские рамки и уж точно не китайские датчики. Китайцы их просто скопировали, точно так же как модель OTN от OJ.
Вроде как вообще до Украины не дошло.

MersGM, Спасибо!

Без Ваших пояснений не разобрался бы. На многих фото в интернете он представлен с крышкой с закругленными краями

Здравствуйте. Начну издалека. Загород москвы, баня, возможно иногда будет использоваться зимой, ТП будет использоваться для комфорта а не отапливания.
Уже кое что сделано. Выкопан котлованчик, уложен пеноплекс, далее залита плита около 25 см с 2 слоями арматуры. На плиту по форме бруса выложен цоколь из кирпича высотой в 4 кирпича. Засыпан и утрамбован песок не доходя 10 см до верха верхнего кирпича. Уложена арматура и залита плита как раз 10 см в ровень с кирпичом. Установлен брусовой сруб. Далее мастер говорит, что будет уложен утеплитель типа Экструдированный пенополистирол (XPS) 5см, стяжка 3 см, устройство теплых полов из "кабля для стяжки", залит еще слой стяжки 3 см, керамогранит.
Собственно вопросы: какой фирмы/марки Экструдированный пенополистирол (XPS) лучше купить, какой толщины? Какие минимальные/оптимальные толщины стяжек "вокруг" ТП должны быть? Смесь М300 или можно другую марку? И самое непонятное - какой фирмы кабель лучше купить? Ибо например у Деви завод в Польше + брендированность = высокая стоимость относительно других производителей. Думал про финское качество ЕНСТО, но завод также не то в Эстонии, не то в Польше, не то еще гдето. Также не ясно нужно искать изоляцию из тефлона или и сшитый полиэтилен годится. Нужен ли экранированный или не обязательно. Расчетная длина кабеля для душевой будет вычисляться наверное исходя из 200 Вт/м, в "комнате отдыха" наверное 160-170 Вт/м. Ходил и спрашивал у продавцов на "выставке" - полное незнание характеристик продаваемой продукции. Помогите...

to MishaK

"Пирог" годный за исключением "последней мили". Последнюю стяжку, разумеется нужно заливать ТОЛЬКО целиком и сразу в один "размер". Лить две, одну тонкую, а потом вторую тонкую - затея плохая. Понятно почему мастер делает так, пытается сетку с кабелем расположить по центру стяжки (по высоте). Так вот, научите вашего мастера не заниматься более ерундой. Всё прекрасно заливается (и так правильнее) за один раз: раскатываете по уложенной теплоизоляции сетку (рулоном или палетами), крепиться на неё кабель (хомуты проволока), затем под сетку подкладываете стульчики устанавливаю на нужной высоте, далее заливаете стяжку в необходимый уровень, керамогранит. ВСЁ.
Пеноплэкс, Руспанель, Технониколь. Толщина желательно не менее 70, а лучше 100мм (можно набрать 50+20...50). Плавающая стяжка по СНиПу должна быть не менее 45, а я рекомендую от 60ммм. М300 вполне себе, можно добавлять пропорционально цемент для увеличения качества смеси.
проверенных европейских производителей уже много лет не меняется. Действительно, DEVI на сегодня дорого и пафосно, при том что продукция совсем не выдающаяся. Ensto - крупный европейский производитель высоко и низковольтного оборудования, можно доверять. Внутренняя изоляция желательно из тефлона. Желательно экранированный, это дополнительная защита. Для бытового сектора - обычно экранированный кабель.
Если нужно что то конкретнее, стучитесь в личку, помогу.

MishaK, здравствуйте раз никто из мастеров вам пока не ответил, отвечу я.
Я не являюсь мастером, но делаю полный капитальный ремонт в своей квартире, в связи с этим, много читаю как данный форум, так и Снипы по строительным работам. Многие работы делаю своими руками, в том числе штукатурку и стяжку.
1) Делать двухслойную стяжку плохая затея, как я вас понял, вы заливаете первый слой стяжки и через несколько дней, сверху второй слой, это будет нарушением технологии, второй слой можно заливать, только после полного высыхания первого слоя, а это минимум 28 дней.
Лучше заливайте стяжку за один раз, при заливке стяжки по xps она должна быть проармированна метал. сеткой в среднем слое стяжки. Минимальный рекомендуемый слой стяжки по xps 45-50 мм. Ваш мастер, советует вам сделать стяжку в два слоя, потому что ему так удобнее.
2) По поводу хps : один из самых распространённых является Пеноплекс, для ваших задач вам нужен Пеноплекс-Фундамент, 50 мм. для ваших целей будет нормально, хотя чем толще теплоизоляция, тем меньше теплопотери т. е. если есть возможность, то можно более толстый слой уложить.
У Пеноплекса есть довольно информативный сайт, где в доступной форме изложена технология работ, можете ознакомиться.
3) Главное чтобы кабель,полностью был покрыт раствором стяжки.
Чем ближе кабель к поверхности стяжки, тем он быстрее нагревает поверхность.
Укладывая кабель вглубь толстой стяжки, вы получаете систему аккумуляции тепла, стяжка долго нагревается и долго остывает.
4) Для заливки стяжки, можно использовать любой грубый ровнитель от проверенного производителя, главное чтобы он подходил вам по характеристикам (толщина заливки и совместимость с тёплым полом) либо м-300 если подходит по характеристикам.
5) Для ваших целей, я думаю мастера вам посоветуют кабель 18/20 вт. м. с шагом укладки 7,5/8 см.
6) В вашем случае, можно поднять сетку над поверхностью xps(в средний слой стяжки) закрепить на ней кабель и залить стяжку. Либо второй вариант, всё тоже самое, только без кабеля. Через сутки/двое (для того чтобы небыло пыли) после заливки стяжки, в ней делаются штробы в которые укладывается кабель.
В данном случае, штробы я бы сделал через сутки/двое, а укладывал и замазывал кабель, только после полного высыхания стяжки.

Вот фото как я сделал у себя в ванной

Если хотите посмотреть более подробно, как делается тёплый пол, зайдите на ютюб-канал Ильи Корчагина (это опытный мастер с данного форума).
У него на канале, в том числе найдете видео по укладке кабеля в штробы.

MishaK, только сейчас заметил, что вам уже ответил MersGM.

Регистрация: 14.11.2014 Севастополь Сообщений: 23

Коллеги, подскажите.
Месяц назад залил наливайку в туалет, выровнял поверхность. Все ок.
Вчера смонтировал тонкий греющий кабель и залил 2см (как по допускам кабеля и смеси). Сейчас обнаружи трещины. Верное понимаю, что единственный выход - сбивать все, при этом кабель вероятнее всего в уходит топку?

to rand

Если это кабель а не мат, то шанс аккуратно разбить стяжку и достать кабель есть. Возможно смесь левая, или технологию нарушили... причин много может быть. Правда я не понимаю зачем такое количество слоёв? Не проще было сразу сделать заливку до нужного уровня минус 7-8мм на кабель, далее раскладываете кабель замазываете клеем и плитка.

Регистрация: 14.11.2014 Севастополь Сообщений: 23

MersGM написал:
to rand

Если это кабель а не мат, то шанс аккуратно разбить стяжку и достать кабель есть. Возможно смесь левая, или технологию нарушили... причин много может быть. Правда я не понимаю зачем такое количество слоёв? Не проще было сразу сделать заливку до нужного уровня минус 7-8мм на кабель, далее раскладываете кабель замазываете клеем и плитка.

MersGM,
Предполагалось что базового слоя будет достаточно, и далее клей + КГ. Но тех.условия поменялись: жена купила КГ 1600х800. Уложить его сразу поверх ещё мягкого клея над кабелем мне, честно говоря, сложно. Поэтому и убирал кабель в наливайку.

Штош, глаза боятся, а руки делают. Час аккуратной работы и поврежденный слой снят. Кабель цел, снято около 40% площади по линиям трещин. Остальное целое, снимать, мне думается, не целесообразно. Прогрунтую и залью где недостаёт. Вопрос: ждать полного высыхания 28 дней и только потом доливать или ориентироваться по данным производителя об укладке следующего слоя (24 часа - укладка плитки/КГ)?

rand, здравствуйте, в первую очередь нужно ориентироваться, на указания производителя.
У вас наливайка, не на гипсовом вяжущем?

Регистрация: 14.11.2014 Севастополь Сообщений: 23

Иркут, добрый вечер. Затрудняюсь ответить, состав не указан, но на сайте к этому полу есть декларация, с указанным ГОСТ 31358-2019 Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Раствор светлый.

rand, вы невнимательно смотрели, в разделе выполнение работ, указан состав, вот выдержка из раздела: Материал изготовлен из высококачественного комплексного вяжущего на основе белого цемента, фракционированных заполнителей и модифицирующих добавок.
Смесь на основе цемента, поэтому всё нормально.

Регистрация: 14.11.2014 Севастополь Сообщений: 23

Иркут, да по всей видимости смотрел невнимательно.

Залил вчера ванную, закрыл на ночь все форточки (прошлый раз были открыты, на это собственно и грешу по прошлому разу). Температура ночью на улице не ниже +13. Воду/смесь отмерял электронными весами строго по упаковке.

Зараза, все-равно немного трещин вылезло. Поеду ругаться с поставщиком.

Поскольку трещины всего три и небольшие, есть мысль аккуратно их расточить и замазать безусадочным рем.составом для бетона.

Грабли – это действительно национальная забава.

rand, задайте вопрос в этой теме, возможно что-то посоветуют, как лучше поступить в вашей ситуации
https://mastergrad.com/forums/t55378-faq-vse-o-styazhke/?page=761

Регистрация: 14.11.2014 Севастополь Сообщений: 23

Иркут, благодарю!

Камрады, подскажите ответ на вопрос: можно ли укладывать теплый электрический пол над "магистралью" электропроводки в одной и той же стяжке (наливной пол)? Толщина слоя "стяжки) 50-55 мм. Расстояние по высоте между ТП и электрокабелями предполагается 10-15 мм. ТП - шнур Теплолюкса, электрокабели - 3х1,5 и 3х2,5 в гофре, линий 7-8.

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

to sivuch

Никаких ограничений нет. Ни тем ни другим такое соседство никак не помешает.

MersGM написал:
Никаких ограничений нет. Ни тем ни другим такое соседство никак не помешает.

Спасибо. А как же температурный режим работы теплого пола, он не будет "мешать" гофре, кабелю в гофре? Не знаю, поэтому и спрашиваю. Задал аналогичный вопрос в разделе Электрика, но там пока скромно молчат...

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

sivuch написал:
он не будет "мешать" гофре, кабелю в гофре?

У кабеля в гофре есть эксплуатационные параметры (максимальная температура). Если она не превышается в процессе работы ТП, то как верно заметили выше — это практически ни на что не повлияет.

sivuch, в теории и по практике и да, и нет.
По ПУЭ 9.4.13. силовые кабели прокладываются в трубах ниже нагревательных на расстоянии не менее 50 мм
По практике слоя стяжки вполне достаточно отвести и распределить тепло от нагревательного кабеля, но есть ошибки по заливке раствора и укладки нагревательного кабеля вдоль силовых магистралей или горячих труб, что важно не допустить отсутствие толщины раствора для нагревательного кабеля. Один из примеров

Здравствуйте, решили положить керамогранит в коридоре и кухне, почив отзывы понял, что для комфортного передвижения его лучше "подогреть" теплым полом. Так как стяжка уже есть, для себя вижу только вариант с матами в плиточный клей, собственно вопрос, что из матов DEVI взять для этого? Если есть что то по дешевле и не хуже я за! И ещё, как понял маты DEVI покупать в леруа не стоит, если кто посоветует, где через нет лучше купить?

to Tratil

Я на прошлой или позапрошлой странице вывешивал список правильных производителей. DEVI из них по моему самый дорогой. Если всё таки DEVI, то артикулы рассматривайте линейки DEVImat 150T (DTIF-150) и DEVIheat 150S (DSVF-150) одножильный. В леруа продаётся заведомо ущербный продукт DEVIclassic 150T(DTIR-150T).
Где взять - гоу в личку.

MersGM, Спасибо, обязательно обращусь, но что касается DEVI и списка ну по цене он далеко не самый дорогой! Конечно надеюсь что цена оправдана. По позже определюсь с размерами и скину схему расположения матов. Читал конечно что не рекомендуют одним матом стелить и коридор и санузел, НО там всего зайдет через дверь напрямую 1-1,5 метра. На сколько это критично в работе обогрева?

MersGM написал:
В леруа продаётся заведомо ущербный продукт DEVIclassic 150T(DTIR-150T).

есть разница в качестве материалов? Я просто никогда не видел руками этой продукции

to Tratil

Из 5-6 основных марок (с чем работаем) - самый дорогой, при том, что в общем то, ни чем кроме "славы" не примечателен.
Укладывать единый мат в помещения, разные по температурным характеристикам и задачам - идея плохая изначально и производители тоже против. Ну если как говориться очень хочется и вы готовы поступиться требуемой температурой в одном из помещений - то можно, главное уложить датчик в приоритетном.

to Mr.Wolf

Да Илья, разница есть. Инфа приходит из разных источников и оснований не доверять нет. Линейка DTIR изначально заявлялась как бюджетная, но похоже пошли ещё дальше, влезли в Леруа (сеть с весьма сомнительной репутацией), ну а с "волками жить = по волчьи выть" В стане российского DEVI давно уже не всё в порядке(об чём писал неоднократно), представительство забило на дилерскую политику, в следствии чего, эта марка сдулась, перестала быть интересна реселерам (РИЦ не контролируется) и фактически до сих пор выезжает на когда то вбуханых в рекламу жутких деньгах (теплый пол №1 в мире). С учётом условий сотрудничества с Леруа (весьма не ласковых) там просто не выгодно поставлять продукт с правильными характеристиками. Этот постулат я слышу уже не от одной марки, а дыма как вы понимаете без огня не бывает.

Да, не всё так хорошо в Датском королевстве, я сам давно стал замечать тенденцию DEVI на удешевление продукции, так по чуть-чуть, но по многим показателям. Взять холодный конец нагревательного кабеля/мата, раньше он был 3 м, как и у многих производителей, потом DEVI решили сэкономить и холодные концы стали 2.5 м, снова решили, что для монтажа это много, сейчас провода 2.3 м. Если раньше холодные концы можно было взять, как образец честного сечения из чистой электротехнической меди, то сейчас они просто магнитятся, что уже тут говорить.
Снижение по сопротивлению изоляции нагревательных кабелей. Если раньше взять кабель для снеготаяния DTCE-30, сейчас это DEVIsnow-30 имел отличные показатели по сопротивлению внутренней изоляции из фторполимера, то сейчас 20-30 ГОм для такого уровня кабеля это позор, еще немного и будет приближаться к китайским поделкам и так далее, и далее.
Поэтому друзья, как человек, полтора десятка лет знающий руками качество нагревательной продукции DEVI, также заработавший её репутацию, вижу как происходит деградация этой торговой марки, отсутствие новаторских решений, снижение объемов поставок. Поэтому не стоит упираться именно в кабели DEVI, они давно уже не эталон по качеству, а сверхвысокая цена не соответствует техническим характеристикам.

Здравствуйте, нужно установить подрозетник для терморегулятора. Подрозетник буду использовать глубокий 60 мм.
Подскажите, есть ли разница, как я заведу кабели, в такой подрозетник (в который будет устанавливаться терморегулятор) либо через дно, либо через боковые отверстия?
К подрозетнику у меня проложенно три кабеля ввг 2*1,5 если при вмазывании подрозетника, я заведу эти кабели, через боковые отверстия подрозетника, не возникнет потом проблем, при установке терморегулятора?

to Иркут

Через дно или боковые выемки = без разницы. Если кабель начнут "мешать" при монтаже, удалите с них внешнюю оплётку.

MersGM, спасибо за ответ, вообщем завёл кабели через дно подрозетника, так мне оказалось удобнее их завести

Внешнюю оболочку, снял сразу.
Длинна хвостов кабеля, получилась следующая: если от дна подрозетника, то 15 см. если от внешней кромки подрозетника, то 9 см.
Подскажите, не короткие ли получились хвосты кабеля и хватит ли этой длинны, для подключения терморегулятора?

MersGM, подскажите, сколько сантиметров хвосты кабелей вы оставляете, для подключения терморегуляторов (если мерить от внешней кромки подрозетника)?
Ведь нужно чтобы в подрозетнике, ещё оставался запас кабеля, вдруг когда-то придётся подрезать концы жил (вдруг подгорят при слабом контакте) и повторно переподключить терморегулятор, за счёт имеющегося запаса длинны кабеля.

Иркут, да нормальные у Вас концы проводов, чтобы в десятилетку заменить терморегулятор. Зажимайте качественной отверткой, не пробником, многопроволочные провода должны быть обжаты наконечниками (можно без юбки, чтобы снизу не мешала) или пропаяны, ничего не будет подгорать или плавится.

to Иркут

Тут нет никаких хитростей. Концы кабеля должны быть такой длинны что бы терморегулятор можно было достать из подразетника и нормально подлезть отвёрткой до колодки. Длиннее не нужно - будут мешаться. Ежели что (ну гипотетически) можно нарастить или вагой воспользоваться маленькой. Напруги там как правило небольшие, до 1кВт. И подключение выполнить качественно, всё как Mr.Wolf написал. Зачастую проблема в именно в этом.

Нагревательный кабель в душевой без поднятия уровня пола

Здравствуйте, есть ли какие-то нюансы по укладке плитки на пол, если в стяжку был заложен кабель тёплого пола?
Есть ли нюансы, по виду используемого плиточного клея и способу его нанесения?
Как я понимаю, в этом случае стоит цель, обеспечить передачу тепла, от стяжки к плитке, через плиточный клей.

to Иркут

Как раз в этом случае, нет никаких факторов влияющих на работу плиточника, в этом вся прелесть ранее уложенного мата или кабеля и "закрытого" слоем стяжки или наливайки. Особых рекомендаций от производителей клея, затирки, различных смесей и мастик нет. Нежелательно использовать смеси на гипсовой основе, в целом у них хуже характеристики по теплопроводности.

MersGM, спасибо за ответ, ведь нужно контролировать работу плиточника т. е. чтобы он нанёс клей, на всю поверхность стяжки под гребенку, без пропусков?
Просто слышал, что некоторые плиточники, укладывают клей ляпухами, соответственно при таком способе, бывают пустоты под плиткой.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

MersGM написал:
нет никаких факторов влияющих на работу плиточника, в этом вся прелесть ранее уложенного мата или кабеля и "закрытого" слоем стяжки или наливайки. Особых рекомендаций от производителей клея

То есть пол при нагреве не дает дополнительную нагрузку (на отрыв) на клей-плитку? Да и с укладкой как-то думал, что для ТП куда важнее равномерное нанесение клея (без пустот). Но спорить не буду, вам виднее

to Иркут и AKI

Во избежание неправильных трактовок вышенаписаного:
Ситуация1 - на основание готовое к укладке плитки (с учётом, что будет уложен нагревательный мат) мастер укладывает мат, замазывает его и начинает клеить пллитку.
Минусы следующие: мастер должен быть высокой квалификации, точно выполнявший ранее подобные работы - никак это не проверить. Скажет что укладывал при желании "не отдавать" работу. Мастер вынужден при укладке плитки "отвлекаться" на уже уложенный мат - он будет мешать работе. Мастер вынужден аккуратно перемещаться по ещё не закрытому мату. Мастер вынужден гораздо аккуратнее действовать мастерком - можно просто повредить кабель. Мастер несёт риски связанные с возможность повредить кабель и как вы понимаете, ценой кабеля дело не закончиться, прибавьте другие материалы, возможно плитку + вся работа умноженная на 2. Знаю как минимум с десяток случаев когда плиточников заставляли перекладывать убитый кабель (хозяин ни в какую не соглашался ремонтировать существующий) или муровали датчик (но это другая история).
Ситуация2 - приходит плиточник и спокойно выполняет свою привычную работу ни на что не отвлекаясь.
Как говорят в Одессе - две большие разницы. Теперь понятно?

По поводу воздушных карманов при укладке плитки на мат - тут важно понимать что в целом это нарушении технологии укладки. Производитель пишет: СНАЧАЛА замазываем мат слоем клея, ЗАТЕМ приклеиваем плитку. Но в рекламе лукавит - укладка непосредственно ПОД плитку. Но второй способ вполне легитимен, если делать правильно, брать слой клея на основание потолще и таким образом замазывать плитку - то есть делать почти одно и тоже, только во втором случае, мастер своей квалификацией способен контролировать слой на основании и быть уверенным что кабель не оголиться.

По поводу воздушных карманов при укладке плитки на уже "закрытий" мат - это точно не сможет повредить кабель, так как он не имеет непосредственного контакта с воздухом. В целом, кабель целиком находиться в слое обеспечивающем теплосьём.
Отдельным нюансом идёт всплытие небольших отрезков кабеля при заливке наливайкой - нужно постараться эти отрезки гарантированно закрыть клеем. Ну и разумеется, все эти ошибки нефирменный дешёвый кабель не простит.

AKI написал:
То есть пол при нагреве не дает дополнительную нагрузку (на отрыв) на клей-плитку?

даёт в силу тепловых расширений, но поскольку они ничтожны в таких температурных промежутках и ограничены небольшими площадями - этим можно спокойно принебречь. Пол гораздо раньше помрёт от других факторов (от перекоса основания, от расхождения плит, от конструкционных недостатков связанных с устройством плавающих стяжек и т.п.) нежели от воздействия нагрева от ТП.

AKI написал:
Да и с укладкой как-то думал, что для ТП куда важнее равномерное нанесение клея (без пустот)

так я об этом и толкую, но топик-стартер спрашивает немного о другом.

Обычный ремонт нагревательного мата

Регистрация: 06.11.2021 Карлштейн Сообщений: 32

Всем доброго времени суток! Просьба покритиковать решение сделать более частую раскладку кабеля у наружной стены с окном, при этом датчик будет размещен в зоне с основным шагом раскладки?

to Art Free

По моему замечательно сделано. У меня только замечание по месту установки ТР, это под него подразетник? И вопрос, что за направляющие? можете ссылку или описание какое скинуть по этому.

Исполнение правильное, кабель именно по длинной стороне с меньшим шагом в холодной краевой зоне, разве что четвертую линию немного раздвинуть для равномерности. Если это внутреннее помещение, то принимается, если лоджия/балкон маловатая заложенная мощность.

Регистрация: 06.11.2021 Карлштейн Сообщений: 32

MersGM, Спасибо! Что не так с местом установки терморегулятора с Wifi?
Направляющие из комплекта полов ECOFLOOR FENIX GROUP.

Регистрация: 06.11.2021 Карлштейн Сообщений: 32

Mr.Wolf написал:
Исполнение правильное, кабель именно по длинной стороне с меньшим шагом в холодной краевой зоне, разве что четвертую линию немного раздвинуть для равномерности. Если это внутреннее помещение, то принимается, если лоджия/балкон маловатая заложенная мощность.

Mr.Wolf, Спасибо! Погонная мощность кабеля 10 Вт/м, шаг 100-150 мм, т. е. удельная мощность 70-100 Вт/м2 при расчётных теплопотерях не более 50 Вт/м2.

to Art Free

С местом установки терморегулятора не так практически ВСЁ. А то что он с WiFi или без него, это особого значения не имеет. Но поймёте вы это, когда начнёте пользоваться прибором. Утверждаю это на основе простых логических умозаключений, рекомендаций производителей, требований по установке электроустановочных изделий в соответствии с различными правилами и стандартами, личного опыта и многочисленных отзывов пользователей (искренне желающих умертвить тех людей, кто им так сделал или порекомендовал так сделать). Сие действие по степени глупости примерно соответствует желанию расположить розетку на потолке или включатель света за унитазом.

MersGM написал:
многочисленных отзывов пользователей (искренне желающих умертвить тех людей, кто им так сделал или порекомендовал так сделать)

подтверждаю сие желание, всегда умиляет заказчик, стоящий на коленках перед регулятором

Регистрация: 06.11.2021 Карлштейн Сообщений: 32

Mr.Wolf, MersGM, Ребята вы что шутите? управление будет со смартфона

to Art Free

Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитайте мой пост (особенно второе предложение). Я максимально подробно описал ваше будущее и обосновал почему так считаю. Вам сейчас это простительно, потому как вы делаете это впервые и вам многое кажется.

З.Ы. Вы поймите, вот ни мне, ни коллеге Mr.Wolf от того, где у вас будет стоять ТР - ни горячо не холодно. Можете ставить куда хотите. Но вы же сюда за советом пришли, вот мы вам и советуем, что так лучше не делать.

С системами умный дом Apple HomeKit какое оборудование дружит?

Часто стали комментаторы писать как правильно диагностируется теплый пол и что мои методы противоречат тому, что преподают в учебных заведениях или написанному в брошюрках некоторых производителей нагревательных систем. Простое видео, никакой теории, только наработанная за полтора десятка лет практика как определяется и находится проблема с нагревательным кабелем. Специалист в теме что-то и для себя подметит, может и диванные теоретики откроют для себя новое, что никто больше не скажет.
Всем добра и тепла!

Теплый пол на балконе Главные моменты монтажа нагревательного кабеля, что следует учитывать при установке нагревательной системы.

Способ, как без проблем завести датчик температуры пола в гофротрубку

Теплый пол Нагревательный мат или кабель

Честно прочитал все темы из раздела и всё же решил задать и свой вопрос.

Есть квартира, этаж предпоследний, монолитно-каркасный. В нём ванная комната 1.85х1.75.
Стяжки нет (снял).
Максимальная толщина пирога - 70мм(лучше - 65). Итого получается 65 = 15(плитка+клей), 10-20 ЭППС или ПИР, 40-30 сама стяжка.

Хочу сделать по уму. Из этой темы и пары других сложилось такое мнение:

  1. Стяжку лучше класть на утеплитель, даже 10мм ЭППС - лучше, чем ничего.
  2. Кабель или маты - без разницы, за исключением того, что маты ближе к поверхности и соответственно плитка будет прогреваться быстрее.

В связи с этим вопросы:
1
1.

  1. Если мне не нужна большая инертность, то есть грубо говоря чтобы пол был тёплый в ванной с 6 до 7 утра и с 19 до 23, лучше положить маты под плитку, чтобы не греть каждый раз всю толщину стяжки?

  2. Ванна будет чугунная, армированную стяжку по ЭППС она сломает даже без набора в неё воды скорее всего. В связи с этим мне было предложено разделить стяжку на 2 участка: под ванной лить прям на перекрытие,
    остальное - по ЭППС. Делают ли так и есть ли смысл? И может и под стиралкой в таком случае не нужен ЭППС?

Прилагаю план

Здравствуйте, есть возможность купить за 1500 руб. терморегулятор Легранд Валена (примерно как на фото) судя по чеку, его покупали ещё в 2019 году, но не пользовались.
В ютюбе не нашёл обзора на такие терморегуляторы, подскажите пожалуйста, нормальный ли терморегулятор, стоит ли покупать его?

to Иркут

Это ТР из серии Valena французcкого производителя Legrand - хорошая, качественная электро-установочная техника. Проблема только одна и она системная - датчик со своими параметрами (сопротивление). Подходят только родные и никакие другие. И они не дешёвые.

MersGM, здравствуйте, спасибо что ответили, я думаю что как временный вариант, он мне подойдёт (до того момента, пока датчик не сломается).
Сколько у них средний срок службы? Если датчик хотя-бы года три прослужит, то меня это устроит.

MersGM, смущает другой момент, про данную модель, нет в ютюбе ни видео никаких, ни обзоров.
Скачал инструкцию к нему, она очень краткая и там сказано что к нему подключается внешний таймер.
Вот и возникли сомнения, таймер это обязательно или по желанию т. е. если нет таймера, он и без него будет работать?

Иркут написал:
MersGM, смущает другой момент, про данную модель, нет в ютюбе ни видео никаких, ни обзоров.
Скачал инструкцию к нему, она очень краткая и там сказано что к нему подключается внешний таймер.
Вот и возникли сомнения, таймер это обязательно или по желанию т. е. если нет таймера, он и без него будет работать?

Иркут,

Вот в инструкции, про этот таймер указанно

to Иркут

Приборы вполне надёжные, можно смело ставить, а с датчиками никакой особой статистики нет, в общем как повезёт.
Внешний таймер необходим для реализации режима понижения температуры в ночные часы (на 3-5гр). Если его нет, то режим просто не работает.

MersGM, нашёл обсуждение обывателями этой модели, на другом форуме. Кто-то пишет, что при эксплуатации без таймера, нужно ставить перемычку между 1 и 6 контактом. Кто-то пишет, что и без перемычки всё работает.
Вы как считаете, нужна ли перемычка?
В глубокий подрозетник от Шнайдера, ведь встанет этот терморегулятор?

to Иркут

Никакие перемычки ставить точно не нужно. В период когда нужно понижать температуру на соответствующий вход терморегулятора с таймера (внешнее устройство) подаётся сигнал (220В). Теперь понимаете что от перемычек толку никакого, потому как это сигнал не перманентный а периодический.
В любом случае рекомендую для терморегуляторов глубокий подрозетник - много проводов коммутировать = удобнее.

MersGM, спасибо за ответ.
Не могли бы прояснить вот этот момент в инструкции. По рисункам понятно, что это нарисован процесс регулировки температуры, от максимальной до минимальной.
Только непонятно, почему на рисунках, регулировка показана при помощи отвёртки, ведь там ручка крутилка есть?
Ведь температура в механических моделях, всегда той или иной ручной крутилкой регулируется, причём здесь отвёртка?

Иркут, отвертка нужна, чтобы снять крышку ручки регулировки температуры и переставить стопоры ограничения температуры, т.н. защита от детей, чтобы не крутили.
Терморегулятор с функцией понижения температуры можно успешно использовать и без таймера, просто ставится рядом или в удобном месте выключатель и нажимая его клавишу, происходит подача фазы на контакт регулятора, снижается температура на +5С от комфортной. Тем самым достигается экономия по затратам и пол сильно не остывает, не нужно ждать его долгого прогрева, а как известно основное потребление происходит в момент нагрева, а не поддержания температуры.
Единственный минус этого терморегулятора, что придется коммутировать и нулевой, и провод нагревательного кабеля в одну клемму колодки

Mr.Wolf, ## Единственный минус этого терморегулятора, что придется коммутировать и нулевой, и провод нагревательного кабеля в одну клемму колодки##

Спасибо за пояснение. Честно говоря, для меня есть ещё один минус, на колодке, винты сделаны под очень тонкую отвёртку, у меня в хозяйстве даже нет такой, придётся покупать, чтобы подключить терморегулятор.

Mr.Wolf, ###
Терморегулятор с функцией понижения температуры можно успешно использовать и без таймера, просто ставится рядом или в удобном месте выключатель и нажимая его клавишу, происходит подача фазы на контакт регулятора, снижается температура на +5С от комфортной. ###

Интересная альтернатива, но тут не совсем понял целесообразность. Разве есть разница в том, либо нажать выключатель, либо крутилкой понизить температуру пола, ведь в любом случае, к нему нужно будет подойти и произвести любую из этих двух манипуляций, вручную.