Tomkol У меня глина , трудно вымывать . На песке говорят быстро получается . Так у соседей воду брал , а они сейчас дачу продали . Как будут отношения с новыми хозяивами х.з.
misha spb написал : sanya1965, тоже прикольный вариант . Я правда дерево люблю.
у меня раньше был деревянный домик над колодцем. 10 лет прослужил и сгнил.
мне не понравилась узкая дверка, т.к. весной и осенью мне надо ставить-снимать насос, автоматику и гидроаккумулятор. пока все соединишь внаклон, спина отвалится.
а сейчас доступ настолько удобный, что никакие дизайнерские изыски не пройдут.
да да , конечно , буду очень признателен . Я хочу просто взять и сварить . Нет пока времени на подгонку и проч . По чертежу будет понятно на что хватит моих обрезков и что нужно докупить .
Ага. Заготовлен кусок тяжеленной толстостенной трубы. Буду пробовать её болгаркой изнутри на конус затачивать. А потом буром метра полтора высверлю скважинку, а туда уже через блок на веревке эту трубу бросать.
дикий мужик написал :
позволю себе ещё один яркий пример из коллекции американских сварщиков. вот такое торжество аппаратов миллер электрик и резака хобарт бразерс:
А вот это мне не нравится . Если бы в промежутках пролётов столбы стояли обложенные камнем , то было бы лучше . Каждая сцена выглядела бы как отдельный элемент и подчёркивалась . А так абра-кадабра из совершенно разных сюжетов .
Миллер - это, конечно, хорошо, но предлагаю на минутку спуститься "с небес на землю" и посмотреть, что можно сварить в домашних условиях начинающему сварщику-любителю с помощью самодельного инвертора ММА.
Заканчиваю на участке обшивать банальный забор из профтрубы и профнастила. Делаю уже больше года самостоятельно, не спеша по выходным.
Начинал с петель для ворот, подробности и чертежи есть в теме: , сама технология и конструкция ворот описана здесь: , в теме про ликбез есть мои фото первых швов вертикальной сварки профиля (ужас!) и рекомендации по исправлению, за что отдельное спасибо всем, кто помогал советами.
Теперь по сути темы. Может кому-то будет интересна конструкция "спрятанных" ворот, которые на первый взгляд не видны, когда смотреть по фронту забора. Мне такие понадобились, чтобы обустроить "технологические" ворота для возможности редкого заезда грузового автомобиля через них, при этом не перегружая ещё одними "штатными" воротами внешний вид фронта забора. На первой фотке они видны справа в виде кусочков чёрных столбов под полотном зашивки. При этом спереди это выглядит как сплошной забор из профнастила (я использовал С-20 PEMA). Замок створок ворот совпадает с "горбом" при наложении профилей. При этом фронтовая плоскость рамки ворот при сварке петель выдвинута вперед на 5 мм относительно фронтовой плоскости поперечных лаг (прожилин) забора, этим обеспечивается открытие-закрытие ворот без касаний и затираний профнастила соседних участков забора, с небольшим "наложением" по горизонтали, как это делается при зашивке профнастилом. Понятно, что зашивка начиналась из центра "спрятанных" ворот, от центрального замка-горба, и далее вправо-влево с переходом на забор, чтобы получить равномерный однородный вид всей плоскости фронта. Открываются ворота внутрь участка, угол открытия каждой створки более 135 градусов, что вполне достаточно для технологических ворот. Предварительно план узла с цилиндрической петлёй, столбом, ресницами и стойкой ворот моделировался в графическом редакторе, чтобы при сварке всё выставить по чертежу и обеспечить нужные зазоры при открывании. Добавляю фотки указаных ворот сзади, всего участка забора сзади и "на закуску" - замка калитки (там профтруба 80х40х2 для возможности установки внутрь нормального замка с защитой от атмосферных воздействий).
[
Симпатично, аккуратно.
Варили калитки с использованием угловых струбцин или без них?
Если бы выводили хоть и небольшой цоколь, то, по моему мнению, было бы лучше.
Благодарю.
Угловые струбцины не использовал - использовал обычные + предварительно приваренные кусочки уголка (ссылку на технологию дал).
По поводу цоколя - согласен. Будет выполнен в следующем сезоне (хоть и несколько сложнее теперь, но вполне реализуемо). По холоду уже не захотели возиться с бетонированием.
[
дикий мужик Профессиональный инструмент доступен ограниченно (взять на полчаса, например, для реперных точек). А вообще пользовался дешевым лазерным уровнем типа этого - это для верхушек столбов, закрепляется с помощью нехитрого приспособления на верхушке реперного столба. Сами столбики при бетонировании держал вертикально с помощью такой штуки (стоит ерунду, называется "уровень для столбов"):
Ну, и конечно обычный метровый строительный уровень, рулетка, угольник, рейка, маркер, шнур, отвес...
Водяной уровень использовал лишь однажды для проверки лазерного...
Доброй ночи.Надоело мне готовить шашлык на кирпичах и решил сделать мангал.Остановился на такой конструкции:
ДхШхВ 80*40*18.Металл 3мм.Мангал разделен съемной стенкой. 1-ая секция 50 см для приготовления, 2-ая-30 см для хранения горячих углей и приготовления новых в случае нехватки.Осталось приварить ручки,сделать крышку и деревянный стеллаж для шампуров и посуды.Это,конечно не то что у 7158msu,опыта набираюсь еще я.
andrej_Fox написал :
ДхШхВ 80*40*18.Металл 3мм.Мангал разделен съемной стенкой. 1-ая секция 50 см для приготовления, 2-ая-30 см для хранения горячих углей и приготовления новых в случае нехватки.
Стоило ли возиться с перегородкой ?
Я себе просто делал примерно такой же по размерам мангал ( уже несколько штук ) , только отверстия для поддува насверлены на половине длины.
А вот что важнее и полезнее сделать - так это ДВА уровня для шампуров. Один на уровне среза ящика, как обычно. А второй приподнят сантимов на 8. Я делал продольные надставки из 25 уголка. Кстати, им же усиливал по периметру и верхний край ящика .Так его меньше ведёт от температуры.
Также желательно сделать съёмную решётку для кастрюль или сковородок.
Также полезно сделать съёмные ножки и крышу, быстро устанавливаемую на них - защиту от дождичка. Это очень много раз выручало на даче - ведь мангал там обычно под открытым небом, а не под капитальным навесом.
Так что у вас ещё есть пространство для творчества и с этим изделием
chico63 написал :
Стоило ли возиться с перегородкой ?
Стоило.Знаете иногда не хватает углей,особенно когда делаешь несколько порций.А здесь проблем нет и огонь при горении дров не будет попадать в основную камеру т.е. шашлык не сгорит.Да и хранить избыток удобно (крышкой конечно накрывать,чтоб не тлели напрасно).
chico63 написал :
А вот что важнее и полезнее сделать - так это ДВА уровня для шампуров.
Об этом я тоже думал,возможно доделаю.Действительно стоящая вещь.Я сначала хотел сделать с двойным дном-не стал усложнять конструкцию и ломать мозг.
Вы думаете,что 3 мм проваренный по всей длине металл сильно поведет?Ну максимум пару миллиметров.
В общем действительно,есть где разгуляться.chico63, спасибо за комментарий.
andrej_Fox написал :
В общем действительно,есть где разгуляться.chico63, спасибо за комментарий.
Слышал што часть мангала и сваерху должна быть накрыта металлом с небольшой трубой...итак скать для создания тяги(направленой)...говорят так луче чем без оной...но сам есчо не пробывал-только впланах...
andrej_Fox написал :
Вы думаете,что 3 мм проваренный по всей длине металл сильно поведет?Ну максимум пару миллиметров.
Всё зависит от конкретного металла - такую толщину может влёгкую повести гораздо сильнее, чем на пару мм. Лучше всего для мангала использовать рифлёный металл толщиной 5-6 мм. Следующий мангал я буду делать именно из такого металла . Сейчас можно просто купить нарезанные на гильотине в размер заготовки в фирме, кто торгует металлом и делает сварные конструкции на заказ. Только, ессно, варить всё самому и конструктив, ессно, свой собственный.
В крайнем мангале, что делал для родни на дачу усиление 25 уголком не только по верху, но и посередине высоты боковых стенок продольными кусками уголка, также усиление днища. Снаружи все вертикальные углы обварены кусками уголка , высотой миллимов по 400. К верхним концам уголков-стоек привариваются продольные планки второго уровня для шампуров, также в угол уголка ( пардон за тавтологию ) ввариваются куски трубки миллимов по 80 высотой. В эти трубки можно вставлять стойки из арматуры или менее тонкой трубки, на которые сверху надевается крыша от дождя .
Внизу я тоже приваривал куски трубок для того, чтобы можно было при желании наращивать и ножки . Но обычно делаем шашлыки не стоя, а сидя на завалинке.
ribakow.fthj написал :
Слышал што часть мангала и сваерху должна быть накрыта металлом с небольшой трубой...итак скать для создания тяги(направленой)...говорят так луче чем без оной...но сам есчо не пробывал-только впланах...
Я даже видел подобное пару раз, правда вроде, емнип, внутри помещения ресторана. Там это понятно - вытяжка. Ну может и на открытом воздухе есть положительный эффект. Надо пробовать и сравнивать. Может быть даже радость от того, что дым меньше будет лезть в глаза
andrej_Fox,У меня мангал ( ему лет 10 уже правда ) 600х400х180 из 4мм сталь ...вывернуло так , что не гуляй ....правда такой вывернутый и остался на эти годы . Теперь немного гуляет и всё . 5 кг мяса на 10 шампуров - проверено .
baraquda написал :
Чтобы было удобно резать трубы и не лазить по полу
Чего то знакомое ( инструментальное ) промелькнуло .
Правда у меня ещё поболее столик, не только для труб, но и для листов и колеса 4 штуки поворотных.
завершил очередной мангальный комплект "Король гаражных вечеринок", на этот раз уже для себя.
Варил столь мерзкими электродами, что даже сложно сказать, но азарт и жаба были сильнее обстоятельств, и сварочник эту гадость упорно переварил.
Мангал длиной 1 метр, в него вставляется плавающая перегородка. Такое решение позволяет одновременно работать и с коптильней (открытый жаркий огонь), и с шашлыком (мягкое горение древесных углей.).
Коптильня немного уже мангала: языки пламени "гладят" бока коптильни.
На всё про всё ушёл лист стали 1х2 мера. Выкроил так, что остаток составил цельный кусок металла, по площади равный обычной книжке.
просто купил две пачки электродов УЭЗ с рутилово-целлюлозным покрытием. Пробовали на всех доступных аппаратах- ни на каком аппарате ни у кого не получалось ими сносно варить. На рекламном видеоролике сварщик совершено спокойно ими варил сносные швы, аппарат АРК какой-то там. Может партия бракованная? В любом случае я их почти все уработал: часть на коптильню, часть на резку толстого металла.
дикий мужик написал :
УЭЗ с рутилово-целлюлозным покрытием. Пробовали на всех доступных аппаратах- ни на каком аппарате ни у кого не получалось ими сносно варить
Странно. Может они по ошибке были произведены с чисто целлюлозным покрытием?
chico63 написал :
Чего то знакомое ( инструментальное ) промелькнуло .
Правда у меня ещё поболее столик, не только для труб, но и для листов и колеса 4 штуки поворотных.
ну,ты там конкретно пилу модернизировал.понравилось.
У своей доделал упор и стало намнОго лудше.Диски я по 5 Евро от Бош покупаю.По этому буду пилить этой метабой, пила с металическим диском останется мечтой.
подключить скамейку к системе отопления, у нас много лет назад в мехмастерских навроде этой скамейки были с подогревом Хорошая штука зимой в обед на ней покемарить .
Уважение и от пацанов почёт. Только вот сомнительное удовольствие делать ножки, которые прикручиваются. Может статься так, что они перестанут откручиваться.
Испытал свой мангал на полную катушку, отмечая свою круглую дату. Идея длинного мангала для свистоплясок себя полностью оправдала. Фестивалили 14 человек. Варили уху, коптили рыбу, жарили мясо на решётках. При этом одну партию рыбы готовили одновременно с одной решёткой мяса- съёмная перегородка отработала хорошо, для отличного результата стоит её делать не вровень с бортами мангала, а немного выше, примерно на 5 см. Но и так было хорошо. От яркого огня в зоне под коптильней мясо не пригорало.
Теперь я со всей ответственностью всем любителям копчения и жаренья рекомендую делать длинные мангалы, которые сильно сэкономят время.
Кстати, мангал отлично раздувается промышленным феном. Теперь у меня нет необходимости махать фанерками и газетками: поддул горячим воздухом, и моментально вспыхивает пламя.
дикий мужик написал :
Уважение и от пацанов почёт. Только вот сомнительное удовольствие делать ножки, которые прикручиваются. Может статься так, что они перестанут откручиваться.
К нескольким мангалам уже много лет приварены гайки ( в ответ шпильки в трубках-ножках ) - всё вкручивается без проблем .
misha spb написал :
Интересно - я правда разжигаю чистым парафином .
мы свистоплясили на морозе -20С. Бумагой и щепками развели небольшое пламя, положили более толстые дровишки. Далее поддули в самый низ горячим воздухом (эффект кузнечного меха) и толстые дровишки стали очень быстро разгораться. Бывали случаи, когда в мангал подкидывали влажноватые дрова, после чего приходилось много поддувать дабы повышать температуру, чтоб влажные деревяшки горели. С феном это гораздо проще делать. Разительно проще. Думаю, что поддувать можно и пылесосом по типу старой ракеты, у которой можно шланг на выдув подключить, и феном жены можно поддуть. Но больше всего мне понравился промышленный фен. Хочу согнуть очень длинную и кривую насадку на него именно для работы с мангалом.
Миша-Спб, мне приносили мангалы с такими ножками, и мучительно было их откручивать. С тех пор я так для себя так и не выяснил вопрос о смазках, способных держать температуру мангала, для предварительной обработки резьбового соединения.
Для тестя я варил простейшую конструкцию из уголка 35-ки, в которую надёжно вставляется его мангал. К этой конструкции я сколотил столешню, большей нежели дно мангала площади, которая плотно устанавливается на эту подставку, превращая её в удобный верстак, прочную стремянку и хороший столик для похмеляторных процедур вне дома.
Для свистоплясок на природе я не замарачиваюсь с ножками и подставками. а просто выставляю мангал либо на два чурбака, либо на две кирпичины.
Хозяева ленились откручивать ножки, т.к. никуда из дачного участка мангал не выносили, резьбы постепенно закисли. Смысла нет.
Доводилось мне срезать гайки (разок попались втулки с внутренней резьбой) по причине перекорёживания мангала под действием температуры. Ножки мангла торчали в разные стороны. Такое решение логично только на толстостенных мангалах, которых не уводит от нагрева. В любом случае я сделал вывод о нецелесообразности ножек на резьбе. Гораздо важнее не форма и навороты мангала, а продукты, которые на нём готовятся.
дикий мужик написал :
Только вот сомнительное удовольствие делать ножки, которые прикручиваются. Может статься так, что они перестанут откручиваться.
Почему? Заклинить они не могут, поскольку гайки приварены не к тому дну, на котором угли горят, а к нижнему.
Кроме того, я ножки откручиваемыми сделал как раз для того, чтобы мангал после использования складывать и вешать на стену в сарайчике. У меня ж в городе не частный дом, а многоквартирный, так что этот мангал не то что оставлять ржаветь долгое время под открытым небом, но и на 5 минут без присмотра оставлять нельзя.
А вот в селе (на даче) мангал сделан с приваренными ножками. Его складывать никуда не надо. Стоит во дворе. Только куском жести накрытый, чтобы дождь внутрь не попадал, бо пепел при намокании становится явно агрессивным (щелочь) и очень разъедает железо.
дикий мужик, Если ножки не выкручивать , то они закиснут - это без спорно , НО ... зачем делать съёмными ножки , если всё-равно их снимать не будешь ? Я снимаю ( выкручиваю ) ножки почти каждый раз после обжорства , и проблем нет .
Старый мангал правда навсегда теперь стоит на даче в собранном виде .
И кстати можно не на резьбе ножки делать , а трубка в трубку . 50мм длины трубки к мангалу вполне хватит , а в неё уже ножки .
Олег, ну в самом деле... Обстукиваешь по кругу, потом по дну, возле ножки- бздык. А если паяльной лампой или феном подогреть, так еще проще. Не уж то рулевые, шаровые не менял?
Причем здесь жигуль? Ты бы на москвиче попробовал))) А про волговский шкворень я вообще молчу))) Наконечники рулевые и шаровые, вообще то, почти у всех машин есть.
дикий мужик написал :
С тех пор я так для себя так и не выяснил вопрос о смазках, способных держать температуру мангала, для предварительной обработки резьбового соединения.
Графит, натёртый от мягкого карандаша, должен спасти ситуацию.
ribakow.fthj написал :
А она точно из нержи?...на профтубы обычныя... зачищенныес и чемто покрытые.... смахивают сильна....
ribakow.fthj Фирма, на сайте которой я подрезал эту картинку, позиционирует себя производителем изделий из нержавейки. На вид похоже на хорошую нержавейку.
Буйный, вчера разговаривал с умными людьми, они тоже посоветовали графитную смазку.
Tomkol написал :
А если трубка в трубке закиснет, то разве это 5-сантиметровое соединение легче разобрать будет, чем выкрутить 5 витков резьбы?
Олег , мы же разборные варианты имеем ввиду ? Тогда все виды соединений будут легко разбираться . Резьбовые соединения , если их раскручивать после шашлыков и убирать мангал , будут работать долго и счастливо - у мну 3 мангала так сделаны . А трубка в трубку - это вариант из серии дёшего и быстро ...чтобы с гайками не заморачиваться , но с гаяками компактней .
У меня сделан мангал , который складывается во внутрь ( стенки ) на петлях .Также внутрь ложаться ножки с уголками крепления и всё скручивается одним болтом . Сбоку есть ручка для переноса . Всё то ли из 2мм , то ли из 3мм железа - уже не помню , но веса хватает . Общий размер 400х600х180 мм .
misha spb написал :
У меня сделан мангал , который складывается во внутрь ( стенки ) на петлях .Также внутрь ложаться ножки с уголками крепления и всё скручивается одним болтом . Сбоку есть ручка для переноса .
Знаю, у нас такие по 150-200 грн. (около 800 руб.) продаются.
misha spb написал :
Общий размер 400х6000х180 мм .
дикий мужик написал :
Буйный, вчера разговаривал с умными людьми, они тоже посоветовали графитную смазку.
Строили у нас немцы с ФРГ в соседнем городе 1984 году крупнейший в Европе (на то время )цех по производству металического порошка.Я тогда там немного работал,цех тот был типа горячий, электропечи и так далее.Немцы монтировали все сами и все оборудование было ихнее,и мазали они все болты гайки типа графитной смазкой.Было там написано по немецки что графитная болт нарисован и температура была указана.(забыл какая,но большая)Потом работал на шахте в 1986 и тоже немцы привезли свой проходческий комплекс,тоже монтировали. Один немец типа бригадир электромонтажник говорил по нашему,а уж водку пил (одно слово шахтер хоть и немецкий) мама родная, больше меня. Ну сидим мы с ним как то пьем у меня в гараже.он и увидел ту графитную смазку что я у металургов упер.Короче как он толковал это не есть именно смазка,а есть именно чтобы гайки побывавшие под температурой потом было моно открутить.Всех его доводов уже не помню, но типа чисто в графитной смазке графит другой, который не любит температуры больше чем 150 градусов.А в этой какой то спецательный устойчивый к температуре и сама паста спецальная которая хоть и скользит между пальцев но смазывать ею нельзя.Ну как то так, давно все это было и водку я тогда пил и напились мы с тем немчурой сильно конечно, чисто до русского: "Ты меня уважаешь?" В наше время как то видел в продаже что -то типа той немецкой, тоже не русская надпись, тоже указана температура и нарисован болт с гайкой.Я это все к тому что может она и графитная та смазка, но не совсем просто смазка.
старик написал :
Строили у нас немцы с ФРГ в соседнем городе 1984 году крупнейший в Европе (на то время )цех по производству металического порошка.Я тогда там немного работал,цех тот был типа горячий, электропечи и так далее.Немцы монтировали все сами и все оборудование было ихнее,и мазали они все болты гайки типа графитной смазкой.Было там написано по немецки что графитная болт нарисован и температура была указана.(забыл какая,но большая)Потом работал на шахте в 1986 и тоже немцы привезли свой проходческий комплекс,тоже монтировали. Один немец типа бригадир электромонтажник говорил по нашему,а уж водку пил (одно слово шахтер хоть и немецкий) мама родная, больше меня. Ну сидим мы с ним как то пьем у меня в гараже.он и увидел ту графитную смазку что я у металургов упер.Короче как он толковал это не есть именно смазка,а есть именно чтобы гайки побывавшие под температурой потом было моно открутить.Всех его доводов уже не помню, но типа чисто в графитной смазке графит другой, который не любит температуры больше чем 150 градусов.А в этой какой то спецательный устойчивый к температуре и сама паста спецальная которая хоть и скользит между пальцев но смазывать ею нельзя.Ну как то так, давно все это было и водку я тогда пил и напились мы с тем немчурой сильно конечно, чисто до русского: "Ты меня уважаешь?" В наше время как то видел в продаже что -то типа той немецкой, тоже не русская надпись, тоже указана температура и нарисован болт с гайкой.Я это все к тому что может она и графитная та смазка, но не совсем просто смазка.
Вам всё правильно немец рассказал . У нас на заводе температуры и давления весьма приличные . Широко используется графитная смазка для смазывания прокладок и резьбовых соединений , чтобы потом можно было более-менее всё разобрать . Хотя эта смазка не понацея , но шансы даёт . Что-то ещё ей мазать не стоит , если только что-то типа шарниров ( петли к примеру ) .
misha spb написал :
Вам всё правильно немец рассказал . У нас на заводе температуры и давления весьма приличные . Широко используется графитная смазка для смазывания прокладок и резьбовых соединений , чтобы потом можно было более-менее всё разобрать . Хотя эта смазка не понацея , но шансы даёт . Что-то ещё ей мазать не стоит , если только что-то типа шарниров ( петли к примеру ) .
Мы на АЭС графитную применяли 10лет,сейчас нет ее,перешли на ВНИИНП-232.
Смазка ВНИИНП-232 (ГОСТ 14068-79) — нефтяное масло средней вязкости, загущенное стеаратом лития. Основные эксплуатационные характеристики пасты ВНИИНП-232: противозадирная. Работоспособна при температуре -50…+300°С. Паста ВНИИНП-232 предназначена для облегчения сборки, приработки и смазывания подшипников скольжения, шарниров зубчатых и винтовых передач, тяжелонагруженных тихоходных узлов трения, резьбовых соединений.
Смазка ВНИИНП-225 (ГОСТ 19782-74) — кремнийорганическая жидкость, загущенная мелкодисперсным дисульфидом молибдена; содержит стабилизирующую присадку. Работоспособна при температуре -60…+250°С (алюминиевые сплавы), -40…+300°С (малооборотные узлы трения). Паста ВНИИНП-225 применяется в подвижных и неподвижных резьбовых соединениях, тяжелонагруженных тихоходных узлах трения.
Закончил разборную стойку под гамак. Гамак, кстати, тоже собственноручной вязки.
Получилась добротная и прочная конструкция. Испытывали на нагрузку примерно 200 кг (110+80 + зимняя одежда и обувь ).
Все элементы, кроме одной трубы, длиной 1,3 метра и легко умещаются в багажник седана. Только одна труба длиной 1,7 метра перевозится в салоне. В любом случае заказчик доволен.
Закончил разборную стойку под гамак. Гамак, кстати, тоже собственноручной вязки.
Получилась добротная и прочная конструкция. Испытывали на нагрузку примерно 200 кг (110+80 + зимняя одежда и обувь ).
Все элементы, кроме одной трубы, длиной 1,3 метра и легко умещаются в багажник седана. Только одна труба длиной 1,7 метра перевозится в салоне. В любом случае заказчик доволен.
Занятно , а где чертежи и вид конструкции брали ? Или по наитию ? Можно по-пользоваться ? С плогиатить так сказать .
Готовые размеры в студию плиз
Всё придумал сам. Если кто повторит или сделает лучше, то буду искренне рад.
На фото обозначены точки:
Размеры в сантиметрах:
угол альфа = 60 градусов
AB=CD = 25
AD=253 (из двух кусков) по 130 см с учётом соединительного элемента
FE = 130
CH = 130
BG = 170
GH = (примерно) 350
Конструкция выполнена из профильной трубы 50х50. Четыре оттяжки выполнены из трубы ВГП 1/2", концы расплющены и просверлены. Длина каждой оттяжки примерно 35 см.
Скрепление производится на болты М6 соответствующей длины.
На главной "хребтине" наложена дублирующая труба длиной 1,3 метра. Это ключевой момент, т.к. конструкция складывается ровно посредине "хребта". Наложение дублёра почти в два раза снижает изгибающий момент. К дублёру приварено 4 пары ушек.
Отверстия сверлил на станке с ходом сверла 50 мм и порядочно замучился. Отверстия сверлил на 6,2 мм.
При хорошей затяжке болтов ничего не болтается, не смещается, не скрипит.
Если какой-то момент непонятен, то могу вывалить фото очень большого размера.
Для точек В и С заказывал у токаря болты с короткой резьбовой частью. Эти болты наиболее нагружены. Чтоб не было сминания резьбы ушки "хребта" и "рога" опираются на цилиндрическую часть, где нет резьбы.
В точках А и D с каждой стороны хребта приварены по кусочку уголка длиной 5 см (4 кусочка) для крепления поперечных лап устойчивости.
Миша, я вот собираюсь сделать несколько иную конструкцию. Хочу залимонить стойку из цельнотянутых труб: они жёстче! Узлы, в которых сходятся трубы, хочу выполнить из труб большего диаметра и сделать их неразборными. А в эти узлы будут втыкаться более тонкие трубы и фиксироваться для пущего спокойствия только "гвоздём".
Вроде наклёвывается ещё один заказик на нечто подобное, там и пораскину мозгой. Думаю взять трубу не тоньше полуторадюймовки, а лучше два дюйма!
А гамак этот мы испытывали на нагрузку примерно 350 кг, завалившись в него вчетвером! Гамак был подвешен за очень надёжную сварную конструкцию.
DED написал : дикий мужик, Всё бы ничё, но труба под спиной как то смущает.
Есть такой момент. КОгда испытывали, закрывали её уссатым-полосатым.
Конструкцию испытали на 190-200 кг, но заказчику я заявил, что гамак расчитан на двоих взрослых, а стойка только на одного или на одного нежирного взрослого (70-80 кг) с ребёнком (35 кг).
Сначала думал варить "двуххребтовую" конструкцию, когда оба "хребта" за пределами гамака, чтоб "если чё", то падать на ровную поверхность, а не на трубу.
Может ещё и буду такое чудо изготавливать, но только после того, как закончу трубогиб.
misha spb написал : дикий мужик, Да вроде и эта конструкция на вид надёжна . Мне когда дачу ( зону отдыха ) облагорожу , так ваша конструкция вполне может пригодиться .
Я вот если куплю дачу, то сварю беседку, в которой сразу заложу прочность, адекватную нагрузкам от гамака.