Отделка стен и потолка в ванной под плитку —*сухая или влажная?

Моё почтение всем мастерам этого форума. Прошу вашего совета.

Я сейчас завершаю демонтаж раздельного санузла из ацеида и мне требуется:

(а) получить ровный пол
(б) построить перегородки между ванной, туалетом, кухней и коридором
(в) выровнять капитальные (кирпичные) стены в ванной

Всё это делается под плитку (и керамогранит на полу). По каждой из задач у меня есть 2 варианта реализации.

Пол:
—Гидроизоляция бетона + самоналивной пол + плиточный клей
— Гидроизоляция бетона + насыпной кол (керамзит) + листы СМЛ + плиточный клей

Вопрос 1: пол из СМЛ в ванной без обмазки гидроизоляцией сверху листов — это нормально? Он не будет ходить под керамогранитом и ломать плитки? Он не хуже стяжки? В стяжке мне не нравится только время сушки. Ждать 1-2 недели не хочется совершенно. Но если действительно надо, то буду ждать.

Посторойка стен:
— Пазогребни
— Листы СМЛ на профилях

Вопрос 2: листы СМЛ достаточно живучи для ванной? Насколько я понимаю, они уже гидрофобны и изолировать их дополнительно не надо? Или всё-таки взять старые добрые (но более дорогие) пазогребни?

Выравнивание стен:
— Штукатурка
— Тот же СМЛ

Опять же —про СМЛ я почти ничего не знаю, а штукатурку сложнее класть, ровнять, и она ощутимо дольше делается.

Что посоветуете? «Разметку» помещения прилагаю.

anayden написал :
(б) построить перегородки между ванной, туалетом, кухней и коридором

YTONG,7.5см

stas0 О! Не рассматривал такой вариант. Я так понимаю, грунтовать придется неслабо? А с наружней стороны (коридор) можно сразу клеить обои (по грунтовке, конечно) или надо будет шатлевать?
Наконец, удивился следующему: калькулятор на сайте ytong насчитал мне на 13 квадратов перегородок 10500 рублей, из которых 4000 материалы и 6000 инструменты. Допустим, угольник, киянка, уровень и шпатель у меня есть, но это менее 1500 по их прайсу (да, я понимаю, что можно не покупать инструменты у них, но порядок цен сохранится). Получается, для кладки на 4000 рублей надо брать инструментов на 4000 рублей?

anayden написал :
надо брать инструментов на 4000 рублей?

что то многовато посчитали уровень и угольник у вас есть а это стоит недорого +- 10бабок

anayden написал :
или надо будет шатлевать?

шпатлевать

anayden написал :
грунтовать придется неслабо

клеем для плитки на "сдир" не грунтуя(клей будет как грунт)

stas0 написал :
шпатлевать

Спасибо. Это у меня буква П не нажалась Про клей понял.

anayden,
Если поможет, могу рассказать как я делал. Начитавшись про неустойчивые и осыпающиеся основания, я грунтовал такие блоки для тех же целей с торцов Ротбанд-грунт, клеил их на Перлфикс. Первый ряд, на след день еще три ряда. Потом выстроил из блоков и из обрезков 3-4 ряда, каждый пометил и прогрунтовал, потом клеил и были перерывы в работе. Затем еще 4 ряда также сделал как предыдущие. Работа заняла примерно месяц, т.к. работал вечером после работы, а шуметь типа нельзя после 7. Ну плюс еще праздники были майские. Каждый блок примыкающий к капитальным стенам (примерно как у Вас) я привязал уголком оцинкованным (10х10). Клей клал шпателем, потом 6мм зуб. Поначалу остатки выжатые из шва размазывал как на картинках вдоль швов, но на 4-й день понял что не стоит так делать, т.к. данный клей на незагрунтованном блоке высыхает моментом и потом трескается паутинкой. Верхний промежуток 1-2см запенил. Штукатурил с сеткой. Слой 1 см почти везде, т.к. блоки всеже не идеальные, да и в принципе хотел их потом отштукатурить преследуя свои цели. Штукатурил ротбантом. Перед штукатуркой практически весь клей с блоков даже который вроде нормально держался удалил шуриком с насадкой-щеткой (шкуркой на диске лучше выхлжит). Сами блоки прошел малярной сеткой Р40 чтобы сбить шелуху. Потом грунтанул 2 раза родбант-грунтом (выбор грунтовки связан с выбором штукатурки, ИМХО). В итоге вышли розовые стены из блоков с аккуратными швами. После штукатурки аккуратно фрезой штробил под водопровод, все вроде прочно. Потом ещ проем довыпиливал под дверь, на срезе штукатурку от блоков не оторвать, хотя после грунтования кажется что хрень какаято вышла полимерная. Если есть вопросы, спрашивайте, у меня было очень много мелких вопросов в процессе.

Nemiroff написал :
anayden,
Штукатурил с сеткой. Слой 1 см почти везде, т.к. блоки всеже не идеальные. Штукатурил ротбантом.

Вот это плохая новость Я как раз рассчитывал без штукатурки обойтись. Видимо, придется смотреть активнее в сторону пазогребней.

Nemiroff написал :
Потом ещ проем довыпиливал под дверь

То есть сначала глухую стену положили, а потом проем делали? Или просто расширяли?

Большое спасибо за рассказ, стало уже гораздо понятнее, что конкретно меня ждет.

anayden,
Нет, стены вышли ровные, но я решил отштукатурить (мне показалось так прочнее будет. плюс у знакомого посмотрел перед кладкой). Может и зря. Спорить не буду. Блоки ровные, но шпаклевать по любому надо что мои, что пазогребень. Пазогребень весит 28 кг полнотелый, Ytong 7. Я сделал выбор в пользу первого, т.к. тяжеловато мне показалось перекрытию в будущем.Проем я оставил только чтоб боком пройти, т.к. мебель в ванную еще не выбрана была, потом чуть расширил, и в итоге после доставки мебели и первичной установки на место выпилю окончательно. Блоки кстати какието влажные были при пкупке, так что сразу шкурить и грунтовать целиком не решился. В процессе постройки они сами высохли и легче было потом шкурить.

Если строить придется еще, то конечно процесс быстрее пойдет намного. Первый раз когда чтото делаю, очкую очень. Особенно когда все построил и такое чувство возникло что все это на соплях держится. При ударе рукой гудит, звонит, вибрирует и т.д. Но после финишной отделки должно быть все ок. Гидроизоляцию делал на участках которые закрывает ванна, т.к. там не будет плитки (Hyperdesmo купил). По поводу гидроизоляции у меня вообще мнение, что она не особо нужна. Т.к. если начнет заливать в отсутствии домашних, то зальет всю квартиру, а не те жалкие 3 см что бортик в ванной делают. Ели будет капать мало, то тогда вообще ничего страшного не успеет произойти. Швы межплиточные замазать эпоксидной затикой и получится то же самое что и с гидроизоляцией, только гемора меньше. От протечек внутри стен из водяных трасс вообще ничего не спасет если брак где-то будет. Себе поставил гидролок с кучей датчиков, на время отъезда вводные краны перекрываю. Плюс страховку сделаю чуть позже. Так что порожки в ванной на мой взгляд лишние. Заодно зачетнее смотриться

Nemiroff написал :
Штукатурил с сеткой. Слой 1 см почти везде, т.к. блоки всеже не идеальные,

если не идеальные то это не YTONG,никогда не штукатурю,сетку ложить надо (на клей на "сдир") но это как с заказчиком договорюсь потом внутри ванной плитка с наружи штук или для любителей шпатлевать шпаклёвка

anayden написал :
То есть сначала глухую стену положили, а потом проем делали?

глухую стену не делают,проёмы делают согласно размеров дверной коробки +зазор на пену

stas0,
Дверей то еще нет пока и мебели тоже, поэтому только проход оставил. Насчет штукатурки, я написал что мне думается так надежнее. Блоки не идеальные в пределах 1-1.5мм. Плюс в спешке несколько штук утопил на 2мм. Брал сзавода практически. претензий к ним нет, кроме влажности. Походу совсем свежие были

Nemiroff написал :
Я сделал выбор в пользу первого, т.к. тяжеловато мне показалось перекрытию в будущем.

Да и тяжеловато верхние ряды класть "в одну харю".

anayden написал :
Вот это плохая новость Я как раз рассчитывал без штукатурки обойтись.

Обычно пеноблоки подгуливают в размерах до, скажем, 1см. по толщине, так что я обычно штукатурю с одной стороны ("вторую" выкладываю ровно). Но шпатлевать, как писал stas0, все равно надо с обеих сторон, т.к. впитываемость у пенобл. офигенная.

anayden написал :
Получается, для кладки на 4000 рублей надо брать инструментов на 4000 рублей?

Практически весь инструмент Вам потом пригодится для других работ, напр. зубчатый шпатель, уровень понадобятся при укладки плитки.
А что Вам там еще насчитали? Спец. ножовку (если есть в расчетах) можно заменить на обычную дешевую по дереву, потом правда на выброс.

otyan написал :
Обычно пеноблоки подгуливают в размерах до, скажем, 1см. по толщине, так что я обычно штукатурю с одной стороны ("вторую" выкладываю ровно). Но шпатлевать, как писал stas0, все равно надо с обеих сторон, т.к. впитываемость у пенобл. офигенная.

Вы уверены, что это ytong и 1см, а не 1мм? На сайте Ytong пишут, что +- 1мм во всех плоскостях.

otyan написал :
А что Вам там еще насчитали? Спец. ножовку (если есть в расчетах) можно заменить на обычную дешевую по дереву, потом правда на выброс.

Кельма 530, Штроборез 380, Ножовка 1300, 2 рубанка 760x2 = 1520, 2 шлифдоски по 540x2 = 1080. Это без уровня, шпателя, шнура и киянки, которые у меня есть. Совет с ножовкой с удовольствием возьму на вооружение, экономия налицо.

Я для кладки использовал шпатель 80мм, шпатель-зуб 6мм, мешалка из ашана для шуруповерта, шуруповерт зачетный, иногда дрель, уровень 600мм, уровень 1800мм, лазерный нивелир (не доверяю пузырькам), пару раз киянка резиновая, но просто из интереса. И ведро на 10-15л. По поводу уровня. У них у всех практически есть как бы это правильно описать,сбоку торец 2мм примерно, прикладываешь уровень к стене и параллельно светишь лучом на эту полоску. Должно совпадать. Если не совпадало, я верил лазеру и чуть подвигал блок.

anayden,
Шляпа все это. 2 рубанка зачем? Блоки имеют хорошую геометрию, может не идеальную, но 1-1,5мм не в счет на мой взгляд. Торцы (а потом и плоскость) лучше сеткой малярной Р-40(60) чуть пройтись. Ножовка пойдет самая дешевая. Я взял за 60р. Хватило на 2/3 кладки, потом просто медленне стала пилить, зато ровнее Я насчет инструмента тоже пытался заморочится. Это усе маркетинг. Штроборез можно успешно заменить ножом строительным если не далеко резать. Его кстати еще поискать надо. Я купил фрезу 22мм пазовую (под рехау) и 10мм пазовую (под 16мм гофру с кабелем). Штробят на ура вместе с ротбантом и сеткой. Только отходов много на полу. Так что лучше застелить чемто.

Nemiroff написал :
anayden,
Это усе маркетинг. Штроборез можно успешно заменить ножом строительным если не далеко резать.

Ну я собственно и озадачился, когда увидел цену и раскладку на сайте у них. Потому и спросил. А штроборез, имхо, всё-таки поудобнее, чем ножик. Да и фрезера у меня нет.

anayden,
Я сначала изготовил аналог из уголка алюминиевого, показалось гемор. Попробовал фрезу, показалось супер Фрезера у меня тоже пока нет. поэтому вставил в шурик и вел неспешно по начертанной разметке. Если совсем извратиться то минуты 2 на метр длины и глубине1-1,3см получается. Если просто надо провод в жестком канале круглом упрятать или трассу водяную, то секунд 40 и секунд 10 на убирание острых сколов

Nemiroff написал :
anayden,
Я сначала изготовил аналог из уголка алюминиевого, показалось гемор. Попробовал фрезу, показалось супер Фрезера у меня тоже пока нет. поэтому вставил в шурик и вел неспешно по начертанной разметке. Если совсем извратиться то минуты 2 на метр длины и глубине1-1,3см получается. Если просто надо провод в жестком канале круглом упрятать или трассу водяную, то секунд 40 и секунд 10 на убирание острых сколов

А почему шурик, а не дрель?

anayden написал :
Опять же —про СМЛ я почти ничего не знаю

материал полное г...о на нём плохо всё держится. хрупок очень .

потому что легче и удобнее для таких целей. Здесь мощь особо не нужна, здесь главнее поровнее сделат не напрягшись при этом, водишь им как гравером и все красиво получается хотя все равно потом замазывать, но приятно). Если надо, то фрезы брал с диаметром хвостовика 8-10мм чтоб в шурик влезли

витаон написал :
материал полное г...о на нём плохо всё держится. хрупок очень .

Да, я уже успел для себя уяснить некоторые моменты, и текущие мои знания отличаются от изначальных.

Пол точно буду делать наливным
Перегородки из газобетона

Остался вопрос с облицовкой стен. Теперь выбираю между вариантами
—*ГКЛ, обмазанный гидроизоляцией
—*Аквапанель, без обмазки.

Первый вариант, насколько я понимаю, менее надежен (насколько менее? хватит ли лет на 7?), а второй зато в 3 раза дороже.

anayden написал :
(насколько менее? хватит ли лет на 7?),

хватит на всю жизнь

витаон написал :
хватит на всю жизнь

ГВЛ? Вы уверены? Я и тут, и в целом по интернету встречал отзывы, что размокает-таки со временем.

anayden написал :
ГВЛ? Вы уверены?

гвл и гкл это разные материалы, гкл или гклв будет стоять сколь угодно долго. что бы он размок должен быть непосредственный контакт с водой и притом длительный. бредни не слушайте

anayden,
А большие перепады? Если в пределах 1см, то я бы на клей посадил ( я брал литокол), если больше, то штукатурка все же надежнее. А в Вашем выборе. я бы на ГВЛ посмотрел

витаон написал :
гвл и гкл это разные материалы, гкл или гклв будет стоять сколь угодно долго. что бы он размок должен быть непосредственный контакт с водой и притом длительный. бредни не слушайте

Так, это уже я начал путаться в показаниях Я говорю исключительно про ГВЛ (гипсоволокно), а не про ГКЛ. Естественно, про его водостойкий вариант (ГКЛв).

Nemiroff написал :
anayden,
А большие перепады? Если в пределах 1см, то я бы на клей посадил ( я брал литокол), если больше, то штукатурка все же надежнее. А в Вашем выборе. я бы на ГВЛ посмотрел

До 3 см. Я думаю о профилях. Штукатурка отпугивает еще и тем, что надо ждать недели 4 до того, как класть плитку. А Новый Год-то на носу и хочется его в новой ванной встретить

anayden написал :
(ГКЛв)

опять путаница. есть гвл и его влагостойкий вариант гвлв. а гклв это влагостойкий гипсокартон. всё из перечисленых используется без проблем, это проверено многолетней практикой