Друзья, всех приветствую!
Спроектировал электро-ящик для 2-х комнатной квартиры в новостройке, очень нужна ваша помощь (желательно специалистов по электрике) определить правильность подборки автоматов, УЗО и схемы подключения. Есть ли в схеме слабые места или лишние элементы? Варианты оптимизации схемы не теряя на безопасности?
Диффавтоматы не использовал, так как хотел, чтобы тип защиты от утечки был типа "А", а не "АС", а дифы с "А" выходят значительно дороже связки УЗО+автомат.
Если плохо видно изображение со схемой, то можно открыть ее в новой вкладке и затем увеличивать зум.
curs написал:
Варианты оптимизации схемы не теряя на безопасности?
Есть варианты,самый простой найти спеца и с ним решать.
curs написал:
желательно специалистов по электрике
всех разогнали одни любители curs,вы понапихали туда,в свой ящик,что ни попадя - зачем? И ВА на 32А под 40А автоматом,и на тёплый пол заложили 3х2.5 под С16А,хотя и 3х1.5 под 6А вполне прекрасно справится с вашим одно кВт ковриком и главное под 2р его запихали ,а остальные все (ну почти все ) однополюсные,не схемка,а сборище ошибок и ляпов (духовой шкаф под четвёркой это классика жанра).И почему характеристика В,а не С на некоторых линиях - у вас же новостройка?
serj12,
В профессиональном плане к электрике отношения никакого не имею, поэтому как смог так и нарисовал, начитавшись и насмотревшись всякой теории. Знакомых электриков нет, поэтому решил сюда кинуть свой зов о помощи )
на случай если из-за неисправности коврика будет срабатывать УЗО, тогда просто отрублю 2P ВА и УЗО'шная группа будет в строю.
serj12 написал:
не схемка,а сборище ошибок и ляпов
буду благодарен если укажите на них.
serj12 написал:
духовой шкаф под четвёркой это классика жанра
я правильно понимаю, что можно 2,5мм тянуть? т.е. 2,5мм кабель легко выдерживает 22 ампера(с учетом скрытой проводки), а духовка 4кВт - это 18ампер* 1,1(коэф.пуск.ток.)= 20ампер, так?
E_Z,
вот что может работать у жены на кухне в один момент времени:
-духовка 4 кВт
-плита 2 кВт (одна комфорка)
-холодильники 0,6 кВт
-посудомойка 2,4 кВт
-чайник 2,4 кВт
-мультиварка 1 кВт
= 12,4кВт (+ еще какую-нибудь мясорубку может включить)
максимальная мощность которую "комфортно" пропускает вводной автомат на 50А: (50А 1,13)0,220в = 12,4кВт
вот и получается, что 12,4кВт с кухни + пылесос/стиралка/теплый пол/фен итд, вырубит нафиг всю хату.
поправьте если я ошибаюсь в расчетах, спасибо.
curs написал:
максимальная мощность которую "комфортно" пропускает вводной автомат на 50А: (50А 1,13)0,220в = 12,4кВт
вот и получается, что 12,4кВт с кухни + пылесос/стиралка/теплый пол/фен итд, вырубит нафиг всю хату.
Не вырубит, поймите.
Вы просто складываете максимальные мощности, не учитывая, что эти пики потребления крайне непродолжительны (от секунд до нескольких минут у каждого из приборов), а основную часть времени современная техника потребляет весьма небольшой ток. Никогда на практике ваша кухня не врубит все эти 12,4кВт. Такое возможно только на бумажке, при простом сложении в столбик. А на самом деле каждый прибор включается, недолго нагревает и отключает нагрев, и совместить эти пики у всех потребителей вам, скорее всего, даже умышленно не удастся.
Даже если допустить, что максимумы в какой-то момент случайно совместятся - через минуту-другую, а скорее всего раньше, что-нибудь обязательно выключится. Или чайник закипит, или стиралка нагреет воду и перейдет в режим чистого вращения (0,3кВт вместо 2,4), а духовка вообще эти 4 кВт жрет только в режиме самоочистки, который длится секунды, или при интенсивном нагреве, а так, в среднем, меньше киловатта.
Это я вам на пальцах объясняю, по-простому, не упоминая иностранное слово коэффициент.
curs написал:
Есть ли в схеме слабые места или лишние элементы?
На духовку, как уже сказали, кабель 3х2,5 под автоматом 16А, но не последовательно с автоматом плиты, а параллельно.
Тёплый пол 3х1,5 с автоматом 10А.
Освещение санузла под любое из имеющихся УЗО 30мА.
УЗО 40А замените на 63А, а лишние автоматы, соответственно, выкиньте.
Автоматы групповые, если решили сэкономить, то все однополюсные, а если хотите удобств при эксплуатации, то ВСЕ 1Р+N.
УЗО 10мА для санузла можно и одно, объединив все розетки в одну группу - не думаю, что приспичит пользоваться феном именно во время работы СМ.
Забыли про вводной аппарат в квартирном щите и УЗМ.
Автоматы с характеристикой В в новостройке совершенно излишни - достаточно характеристики С.
И ещё, не стал бы я выпендриваться и поставил бы все УЗО типа АС ...
curs, концепция в целом правильная)
Только 10мА линии лучше под 2РАВ+УЗО+нагрузка.
Групповые АВ- ставьте 2Р, так пользы будет больше, или откажитесь от них вообще ради экономии).
curs,
Чем городить такой огород из защищающих УЗО автоматов, лучше сделайте вообще без них, пусть даже все УЗО будут на 40А. 40А это на секундочку 9 кВт, т.е. два обогревателя по 2 кВт + утюг на 3 кВт + пылесос на 2 кВт. И все это будет работать по несколько часов без перерыва?
я так понимаю что АВ типа "В" нужен для защиты проводки в каких-то особенных случаях, например, если ток подпрыгнул и держится некоторое время в пределах от 3 до 5 кратных значениях номинала АВ, проводке будет хана, а автомат еще 5 минут(у них там до 1 часа заявлено) будет не срабатывать. Правда реальный случай из жизни не могу привести. Стоимость АВ типов В и С не сильно критична, на ~100р будет дороже.
Юрка написал:
тогда я заменил бы три правых автомата 32 А на 40 А. И удалил бы два левых автомата 32 и 40 А
зачем их менять? если все узо 40А заменить на 63А, то тогда 32А вообще все выкинуть надо(как написал avmal), иначе не ясно что такое решение дает(кроме того, что УЗО 40А станут под удар)
SB3 написал:
Групповые АВ- ставьте 2Р, так пользы будет больше, или откажитесь от них вообще ради экономии
по сути ради экономии я от них и отказался, но такие группы как балкон и теплый пол более подвержены утечкам(мое мнение), поэтому если произойдет утечка, то я просто отрублю целиком группу, а оставшаяся группа УЗО будет продолжать работать. И все же, чем плохо нахождение в одной группе сразу автоматов 1P и 2P??
Чтобы не сильно ограничивать потребление. 32 ампера - это мало, если можно потреблять 40 ампер. УЗО АББ на 40 ампер достаточно для защиты автомата на 40 А.
А менять УЗО на 63 ампера я предлагал, но Вы отказались из-за цены. Чем предложение avmal лучше?
bnmuyt, согласен, что в 98% (а может более) такой нагрузки на УЗО не будет, но это безопасность (жизни, здоровья, жилья, проводки, оборудования в щите), поэтому пренебрегать такими вещами не хочу. Сейчас рассматриваю вариант замены на УЗО 63А всех 4-х, с последующим отбрасыванием всех 32А и 40А автоматов.
Очень хотелось бы, чтобы указали на реальные ошибки в моей схеме, от которых либо страдает безопасность, либо удобство пользования (например, как частые ложные срабатывания УЗО итд), либо варианты оптимизации схемы с целью снижения затрат, но с сохранением пред идущих пунктов.
Юрка, Ваше предложение мне нравится, нашел место где УЗО на 63А можно купить дешевле, еще за вычетом 4 автоматов (32х3, 40х1) вопрос цены уже не так критичен стал, спасибо за совет )
curs, группа может быть следующая:
1) 2Р АВ - УЗО - 1Р АВ линий,
2)2Р АВ - УЗО - 2Р АВ линий,
3)УЗО - 1Р АВ или 2Р АВ линий. ( комбинация 1Р и 2Р АВ линий - ну как-то так себе).
На балкон лучше свою группу с групповым 2Р АВ , заодно вместо выкл. будет. Если хотите осв. на балкон - повесьте его на какое-нибудь УЗО, если не хотите отд. линию, но с 2Р АВ,
На теплый пол - см. инструкции, обычно требуют 2Р АВ.
curs написал:
Очень хотелось бы, чтобы указали на реальные ошибки в моей схеме, от которых либо страдает безопасность, либо удобство пользования (например, как частые ложные срабатывания УЗО итд), либо варианты оптимизации схемы с целью снижения затрат, но с сохранением пред идущих пунктов.
Вам надо ещё раз перечислить все рекомендации, что я дал, чтобы не повторять этот вопрос или и этого будет мало? Всё уже перечислено и вам надо только использовать это, если вы действительно за помощью на форум заглянули.
avmal написал:
а если хотите удобств при эксплуатации, то ВСЕ 1Р+N
подскажите пожалуйста, чем отличается 1P+N от 2P? вчера смотрел их цены, одна штука стоят тысячи, а то и десятки тысяч рублей и то все на заказ. Вот например ABB 1P+N S201P C16NA - ~4500р.
avmal написал:
не думаю, что приспичит пользоваться феном именно во время работы СМ
увы, у нас так часто бывает
avmal написал:
Забыли про вводной аппарат в квартирном щите
я бы с удовольствием, сразу цена на треть меньше, но в инструкции на стиралку стоит тип А. Еще слышал что в евросоюзе такие уже запрещены и в целом идет тенденция на использование только А, ну а так как электрика делается на десятилетия, готов ставить А.
avmal, Спасибо за рекомендации, подумал что Вы не про все косяки в схеме написали, вот и спросил еще раз.
Подскажите пожалуйста, как можно защитится от случайной смены полюсов на вводном кабеле в квартиру?
В зависимости от модели - контакты ,как правило ,рассчитаны на 16 А,то есть 3.5 кВт впритык,а сами понимаете - обычно там контакты достаточно нежные ,могут и выгорать.Желательно иметь запас по мощности.
curs написал:
АВ типа "В" нужен для защиты проводки в каких-то особенных случаях,
как-то - старая "дряхлая" проводка,наличие большого количества соединений,протяжённая линия ВЛ - что из этого у вас будет?У вас ожидаемый ток к.з. - около 1 кА может быть вполне.Так что характеристика С - справится.
curs написал:
Правда реальный случай из жизни не могу привести.
я могу - переноска около 30 м проводком дай бог 0,75 мм2 была подключена в розетку ,которая запитана от ВА С25А кабелем 3х2.5 м2 длинной около 15 м - при работах,перекрутился провод около вилки и отгорел,автомат даже не шелохнулся,ибо не хрен устанавливать С25 при ожидаемом токе к.з. менее 200 А и это на вводе,а уж пока до места к.з. дойдёшь ...Вот тут характеристика В уместна.Впрочем - сами решайте.
тут что интересно - есть 1p+N в одномодульном исполнении,а есть в двух,опять же в 2р - оба полюса равнозначны,а в 1p+N - только один полюс рабочий,второй зависимый.Просто при использовании 1p+N у тебя голова не болит о проблемах с аварией на одной из линий под общим УЗО,отключил проблемную линию и пользуйся дальше,не надо искать N нужную в шинке и лезть в щиток,опять же монтаж проще
curs написал:
подскажите пожалуйста, чем отличается 1P+N от 2P? вчера смотрел их цены, одна штука стоят тысячи, а то и десятки тысяч рублей и то все на заказ. Вот например ABB 1P+N S201P C16NA - ~4500р.
Они отличаются тем, что 2Р одномодульных не бывает, а 1P+N бывают, если упустить технические параметры. То, что выбрали вы из имеющейся на рынке аппаратуры, я не стал бы для себя брать из-за технических и финансовых параметров. И почему именно АВВ?
Ну, если невтерпёж, то и для фена со стиральной машиной автомата 16А будет достаточно. Никогда не надо складывать максимальные мощности оборудования при расчётах.
Если он будет установлен в квартирном щите, то вопрос отпадает, но появляется другой - счётчик в квартире устанавливается по проекту? Не верится мне, что подобное возможно в новостройке.
Мне советовали выбирать из 3-х вариантов, Schneider-Electric, ABB и Legrand. Вначале делал подборку Schneider-Electric, затем перешел на ABB, так-как он оказался немного дешевле и в наличии чаще все имеется. Legrand еще не смотрел.
avmal написал:
счётчик в квартире устанавливается по проекту?
Да, я в этом году принимал квартиру от застройщика, счетчик уже был в квартирном щитке и запретили ставить автомат 2P С50 до счетчика.
alx220 написал:
curs, коммутацию в щитке рекомендую сделать проводом того же сечения, что и питающий кабель, т.е. 10мм2
А вот пальцы понапрасну ломать не надо - в данном случае для внутрищитового монтажа достаточно ПуГВ 1х6,0.
ADM05 написал:
Чем мотивировали запрет установки автомата 2P С50 до счетчика?
Думаю, что причины вполне понятны - подключить напрямую к щитку, щиток опечатать и возможность несанкционированного подключения перед счётчиком будет если не исключена, то осложнена. Наверняка до этажного щита не более 10 метров - всё в соответствии с нормативными требованиями.
ADM05, avmal все правильно написал, тем, чтобы я не смог запитаться до счетчика. Знаю, что некоторые организации энергопоставщиков по просьбе могут также запломбировать и вводной автомат, но в моем случае отказали.
avmal написал:
Наверняка до этажного щита не более 10 метров
у меня этажный и квартирный щиты располагаются по обе стороны одной стены, почти друг напротив друга, там метра 2-3 кабеля, не более.
alx220 написал:
Логично делать коммутация тем же сечением, что и питающий кабель.
Логично учитывать, что условия для охлаждения (и как следствие, допустимые токи) у висящего в воздухе провода в щите лучше, чем у замуровнного подводящего кабеля.
avmal написал:
В чём он прав, если я тоже говорил НЕ про моножилу?
То есть вы на полном серьезе говорили, что, монтируя ПуГВ 10мм2, можно пальцы сломать? Это и есть один из физических законом, о которых вы пишете?
E_Z написал:
Логично учитывать, что условия для охлаждения (и как следствие, допустимые токи) у висящего в воздухе провода в щите лучше, чем у замуровнного подводящего кабеля.
Провод в щите практически замурован. К тому же в щите есть другие потенциальные источники нагрева. А в остальном все логично, да.
Подскажите пожалуйста, какую штуку в квартирный щит надо поставить, чтобы обезопасится от случайной смены фазы на нуль и нуля на фазу в вводном кабеле в квартиру? Есть еще вариант фаза + фаза, но не знаю на сколько это вообще возможно.
curs написал:
какую штуку в квартирный щит надо поставить, чтобы обезопасится от случайной смены фазы на нуль и нуля на фазу в вводном кабеле в квартиру?
Где то близко:
Шнайдер
АББ
Но фазо зависимых РН ещё не встречал.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, все там контролируется. Прочитайте еще раз, что человеку требуется))) Вы наверно путаете с чередованием фаз. Тут согласен, но вопроса такого не стояло
megrad, я сам невнимательно посмотрел, каюсь. Для УЗМ-51м не знаю, критично ли подавать высокий потенциал на А1 или А2. Если не критично, то минус им, действительно тогда не поможет никак. Тогда нужно реле напряжения, для которого критично куда подать фазу, а куда N
aleksandr29 написал: megrad, я сам невнимательно посмотрел, каюсь. Для УЗМ-51м не знаю, критично ли подавать высокий потенциал на А1 или А2. Если не критично, то минус им, действительно тогда не поможет никак. Тогда нужно реле напряжения, для которого критично куда подать фазу, а куда N
aleksandr29, не встречал фазо зависимых. АББ и Шнайдер
с контролем нуля (отгорание нуля) в руки не попадались.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
serj12, avmal, Radio, Юрка, aleksandr29, megrad, bnmuyt, SB3, E_Z,
Всем привет! Наконец нашел время и переделал схему с учетом ваших советов (но что-то правда оставил как было).
Заполнение щитка
Хочу получить ваши оценки по переделанной схеме, если все гуд, иду покупать.
Кстати, если кому-то интересна смета:
УЗО (ABB) + ВА (ABB) = 33200р.
Реле напряжения (ZUBR63t) = 3300р.
Щит (ABB Mistral41 48 DIN) = 5380р.
итог: ~42000р.
Всем большое спасибо за уделенное внимание
curs написал:
ну например 2 УЗО в санузел - с целью, чтобы можно было одновременно и феном пользоваться и стирать белье не беспокоясь о ложных срабатываниях.
Для таких, как вы ,специально тему создали на форуме Справочник по УЗО
очень.я люблю простые решения и надёжные соединения,а куча хвостов на ВДТ - не моё curs,за эти деньги я бы собрал на Legrand-е 1p+N и с меньшим количеством ВДТ,но счётчик,с...а,бесит...
ebf написал:
Для таких, как вы ,специально тему создали на форуме Справочник по УЗО
хорошая тема, правда сейчас я ее не осилю, успел только пробежаться там, где встречается стиральная машина. Ничего не нашел в этой теме, что могло бы указывать на ошибку в моей схеме для санузла.
curs написал:
например 2 УЗО в санузел - с целью, чтобы можно было одновременно и феном пользоваться и стирать белье не беспокоясь о ложных срабатываниях.
В таком случае, зачем прицепили к этому же УЗО, ложного срабатывания которого вы боитесь, ещё и освещение и почему УЗО 10мА не предусмотрели для балкона?
так дороже выходит, уже пробовал считать. Кстати от ВА 1p+N решил отказаться, в пользу добавления еще одного ВДТ на 40А, на который и повесил малозначительные группы с более вероятной аварийностью, дабы не мешали другим более важным группам.