Коробку зарезать под 45 градусов? Или под прямым углом.

Arkann написал:
Если это дорогие двери то и противопоказано..... имхо.

Вот и двери по цене были не дорогие - а никто из фирмачей не взялся.
Профиль стоек сложный, конструкция их не устраивала, шпон отбеленного дуба вообще в шок привел.
О порогах в ванную и туалет с уплотнением по всему периметру - вообще молчу.
И из той фирмы в которой двери покупал (даже их шеф не смог заставить), и по другим время на поиски больше потратил чем потом сам монтажил.
И без профинструмента, калиброванным стуслом, стамесочкой итд.
А ведь вопрос даже до цены работы не доходил, сразу сбегали.

Крейсер написал:

Андрей Сновидов написал:
3-4мм зазора

Вас по головке не гладят за такой слоновий зазор?

Андрей Сновидов написал:
На ус конечно технологичнее и круче, но и под прямой результат не хуже

Не хуже?! Скажите пожалуйста, почему пластиковые оконные рамы свариваются на ус? Потому что под 90 градусов будет выглядеть не то что не хуже, а дерьмоколхозно. Ну если ваш глаз 90 град. не коробит, и клиентский тоже, почему бы и не халтурить.

Крейсер, зазор для местной погоды нормальный. Бывают дни что по ширине почти полностью выбирается. Зазор в два мм. трет дверьми. Какой по вашему зазор должен быть?
Чепуху не несите про окна. Их ус задаётся профилем. Что в двери вам не то? Почему бы вместо окон не вспомнить мебельные фасады, которые резаться как на ус так и под прямым углом!?

Микитович написал:
Запенивайте при закрытом полотне и вставленной прокладке

По возможности так и делается, но не всегда позволяют обстоятельства.

Андрей Сновидов написал:
зазор для местной погоды нормальный. Бывают дни что по ширине почти полностью выбирается. Зазор в два мм. трет дверьми. Какой по вашему зазор должен быть?

Вверху 2мм, на петлевой 2...3 мм. На замочной 3..3.5мм. Царговые двери, которых большинство на моих установках, имеют утолщение в области царг. Так вот, если сделать зазор 3 мм, то зазор на участке полотна между царгами будет выглядеть на все 5 мм. Если одна толщина полотна наверху, то делается 3 мм. А вот коробочные брусы не бывают без маленького,пусть в миллиметр, но радиуса. И этот радиус бросается в глаза при запиле под 90 градусов.

И при демонтаже коробок, запиленых под 90 градусов, ломаются на раз-два. А вот те, которые под 45 градусов, они крепче держат.

Крейсер, мой дед на шип этот узел собирал. Ещё труднее демонтировать.

Андрей Сновидов написал:
мой дед на шип этот узел собирал.

Деды и фашистов победили. А мы, сами знаете.

Андрей Сновидов написал:
мой дед на шип этот узел собирал

У меня таких полно, только брус 90х60 из необессмоленной сосны. Крепятся шкантами.
Также и оконные рамы собирались, и створки.
Если стойки в погонаже - можете поупражняться, ведь новое поколение должно быть лучше чем предыдущее.

Щип это вещь. В сталинках такие коробки только с помощью какой-то матери демонтируются.

Крейсер написал:
В сталинках такие коробки только с помощью какой-то матери демонтируются.

Монтажка хорошая в помощь. Куда сложнее с точкой опоры.

Пошол позырил на коробку. в этой марке коробку под 90 красиво не соединить. имхо.

AndyMirror написал:
Монтажка хорошая в помощь. Куда сложнее с точкой опоры.

Как бы не так))). Ставил двери с демонтажом старых в доме 50..60 годов постройки. Стены, пол выровнены в ноль теми ещё мастерами. На объекте остатки правительственной связи, шишка какая-то жила. Так вот, там гвоздодёром, если найти точку опоры, стены бы покрушил, если бы не догадался поковырять немного. Коробки, толщиной 60 мм, были привязаны каждые 400 мм к стене металлическим проводом. Гвоздь в коробке, гвоздь в кирпичной кладке, и между ними провод, типа скрытого крепежа. Намучился.

Крейсер написал:
Намучился.

Я когда сталинку 1945 года получил двери переставлял. Коробка крепилась к стене из брусов 48х120 (сосна необессмоленная окаменевшая) квадратными кованными гвоздями 5х5х250 хз какого года выпуска, шляпки с насечкой, сталь каленная. Вытягивал спецфомкой, визг стоял такой что все соседи сбегались.
С десяток таких еще берегу в загашнике, а вдруг...