Строю баню

Алексейй написал :
Фото прилагаю.

Ой, лукавишь, батенька!
На второй фотографии стропила ОПИРАЮТСЯ на балки. А это ...две большие разницы.
На мой взгляд.
А нормы .....близки к реальности, просто не хотел тебя ими пугать. Себе ты поверишь быстрее.
И выброси из головы..... "проверку затяжек". Сам то в это веришь?

Нормы снега-200кило это я поскромничал,восточнее Урала рисуют 300-400.В переводе на толщину это под полтора метра,на крыше со скатом под 45 градусов-нереально.У нас надуло хорошо,на земле примерно 0,7 м.На скатах крыш за ветром максимум полметра.

За металлочерепицу-она может ложиться слева -направо и справо -налево.То есль в одном случае один край накладываеться сверху,во втором случае край подсовываеться под лист.Разница агромадная.Когда подсовываеться ,то лист который ложат цепляеться за упоры выштамповки предшествующего листа и своим весом выбирает зазор.Укладка идет достаточно легко. Когда укладываемый лист ложиться по верху,то он не цепляеться и сползает , убрать зазор в стыке при таком случае становиться достаточно геморойно.

Вес крыши- 10 листов черепицы порядка 150 кг, сырая отрешетка 300 кг/высохнет - полегчает/,пара стропил порядка 30 кг-5 пар. То есть на нижний узел соединения стропил статически приходиться около 100 кг.

Горизонтальные балки, на которых держатся болтами стропила - надёжно прикреплены к стене? При хорошем ветре крыша улететь может. К третьему брусу от верха крепить балки надо(скобами, проволокой). Кстати 2 самореза 4,8 *90 мало. Добавьте ещё 8 Болты надо подтянуть после высыхания стропил (через 1-2) года. Чтобы вес крыши давил не на болт а распределялся трением об балку за счёт стяжки. Снег на крыше может быть очень тяжел за счёт того, что тепло исходящее от дома превращает его в лёд.

Снег на крыше может быть очень тяжел за счёт того, что тепло исходящее от дома превращает его в лёд.

И снег и лед состоят из одного и того же количества воды.
Andrey86, что тяжелее: Килограмм кирпича или килограмм пуха?

Тесть у меня был монтажником,говорил что проволка четверка держит тонну.Так что пара каленых саморезов 4,8 работающие на срез это не мало,при том что нагрузку держат шпильки.
Штифты которыми соединяли брус никогда не хотели сверлиться строго вертикально,всегда заваливались градусов на 5,соответствено когда их четыре то фиг тот брус подыметься.
В процесе укладки бруса иногда возникала необходимость поднять брус когда уже забиты штифты/типа паклю забыл проложить/,так приходилось потрахаться с топориком и монтировкой.

Стропила как крепил-парой гвоздей 150 на сторону ,забивал под углом 45% крест накрест,предварительно засверля сверлом на 4 чтоб не щепить балки /чуствую сейчас меня закидают тапочками и пустыми бутылками/

Алексейй написал :
Стропила как крепил-парой гвоздей 150 на сторону ,забивал под углом 45% крест накрест,предварительно засверля сверлом на 4 чтоб не щепить балки

Двухсотка надежнее будет. Но при Вашей крыше думаю нормально будет. Соединение стропил с горизонтальными балками (фото 2) надо бы усилить если не скобами, то хоть досками внахлест.

Просто Дед написал :
На мой взгляд здесь кроется серьёзная ошибка. Я бы её назвал так - стропила ПРОСТО ПРИСЛОНЕНЫ к балкам. У меня не вызывает сомнения тот факт, что шпильки выдержат, а вот в стропилах я не уверен.

Не пугайте человека, 5 стропилин при такой конструкции выдержат любой снег, только весной мокрый он бывает тяжелый, а с металлочерепицы он скатится в момент. У меня всего их три на длине в 4,80 м. Правда я уже писал, что опираются не на отдельные балки, а на проходной брус, в котором и выбирал боковой паз особой формы по толщине доски, получается, что с одной стороны стропила прислонены к брусу, в то-же время они упираются на этот же брус.
С обрезной доской на обрешетки вы, конечно, шикуете. Я положил обрезную только внизу и конек.

Еще один этап закончен.Плюс пережили хороший ветер-ничего не улетело.

На фото не видно - как стропила на чердаке закреплены? Не разъедутся ли они в стороны?

фото 147 пост-в коньке аналогично балкам-внахлест.

По поводу тёплого пола. Положил кабель ТП в стяжку 3см и плитка. под печь кабель не заходит. Т.К тепло идёт с низу нет эфекта холодного пола и хорошо просушивает. Кабель мощностью 15вт\м для более мощного нужна стяжка толще. Использую 2 куска 300 + 600вт. парилка и моечная соответственно. Зимой этот ТП поддерживал "+" в помещениях.

делал страпила для хозблока. Ширина 4 метра. Шаг 1 метр. Ондулин.

Думаю, нормально. МЧ. Лёгкий кровельный материал.

В новостях про сорваные крыши в Англии-интересно бы посмотреть что там за крыши.
В садовом обществе сотни домов и домиков склепаных по разному,никогда ничего ни у кого не уносило.

Начал делать дверной проем, ,,по правилам,,
То есть делаем гребень,на него колоду с пазом.
Рисунки как должно быть есть в каждой книжке посвященой строительству .
На гребень ушла куча времени,но в конце концов гребень готов/на одной стороне дверного проема/.
А сделать паз в колоде-вот где мазохизм.Как сорока мерзлый ... стамеской.Бензопилой делаем пропилы по краям будущего паза ,далее стамеской.На половину дверного проема ушел день.
При опиливании проема/если точнее -только оной стороны/ ухайкал маслонасос -пакля забиваеться под звездочку цепи и далее под шестерню маслонасоса.
Похоже надо без маслонасоса сделать проемы и гребни в проемах,а потом уже менять маслонасос,иначе замучаешься пилу перебирать.

Чую что те кто работает за деньги так проемы не делает-оочень трудоемко.

Алексейй написал :
Похоже надо без маслонасоса сделать проемы и гребни в проемах,а потом уже менять маслонасос,иначе замучаешься пилу перебирать.

Партнёр.

vadim 08355 написал :
Партнёр

Пулан-близнец Партнера.
....целый день они искали где у рака.... так я искал где тот маслонасос и как к нему добраться.
Шестеренка стоит 100р.,насос в сборе 600-взял шестеренку.
Думаю как штробу поперек уложеного с паклей бруса пилить для гребня дверного проема-пилу опять ремонтировать не хочеться,дисковой пилой боюсь. А маслонасос ставить надо,так как надо пилякать колоду для проема ,а от ее размеров уже расмечать гребень.

Ну не знаю. Проем делается довольно таки быстро. Для этого нужна стамеска, бензопила и циркулярка ручная. Бензопилой выпиливаем прем (у меня хускварна 142, паклей не забивалась, если пилить на максимальных оборотах как и положено по ТБ то паклю цепь рвет в труху) потом в торцах и на боках бревен размечаем гребень. Циркуляркой делаем пропилы в торцах и с боков немного не допиливая, и окончательно подчищаем стамеской. На самом верхнем и нижнем бревнах на торцах циркулярка не берет поэтому запиливаем бензопилой (носком). В обсаде размечаем паз и вдоль пропиливаем на нужную глубину циркуляркой, во всем пазу на всю длину делаем пропилы с шагом 1 см и потом выкалываем стамеской.

Циркурялку в руки брать боюсь,ну ее в баню-почемуто у меня асоциации от нее как от шлифмашинку на которую установили диск по дереву.
Пулан у меня тоже паклей не забиваеться,пакля попадает и подматываеться между шайбой и торцом маслонасоса.В итоге в маслонасосе получаеться ДЫРА,и шестеренка которую я собрался менять вторична.Пришлось брать маслонасос в сборе.Что интересно -трепу возле бензопил десятки страниц на куче форумов,и хоть бы один сказал что обрезание бруса положеного на паклю смертельный номер для бензопил с пластмасовым корпусом маслонасоса пипа Партнер. Получаеться взрослые дяди берут себе игрушки для попилить пару кубов в год для бани,а трепу....

pashking написал :
во всем пазу на всю длину делаем пропилы с шагом 1 см и потом выкалываем стамеской.

Не догадался сделать несколько пропилов,былоб конечно быстрее.

Паз в брусе это ещё легко - положил на козла и работай в удобном положении, я делал паз в торце брёвен ("обратная" окосячка- для уменьшения толщины коробки). Циркуляркой-конечно же, делается как можно больше пропилов, расширяем пропилы цепной пилой -просто проходя по ним концом пилы, затем покачивая концом цепной пилы создаём паз. Самый верх и низ- стамеской.

Циркурялку в руки брать боюсь,ну ее в баню-почемуто у меня асоциации от нее как от шлифмашинку на которую установили диск по дереву.

Ну, Вы, блин, загнули. Бензопила в разы опаснее.

pashking написал :
Бензопила в разы опаснее

у меня в книжке которая шла к бензопиле примерно половина содержания посвящено безопасности- носок, обратный удар,обратный удар... И меры для его уменьшения.Как я понял цепь у меня расчитана для его минимизации ,плюс малость подзатуплена,плюс шина на 14- в итоге при работе концом шины пила стабильна.

электроинструмент-знаю троих которые цепанули грудные клетки эл.пилой Парма,один чудак этой зимой при распилке дров шлифмашинкой повредил рука.
бензоинструмент-один знакомый поскользнувшись налетел на стоящую на земле работающую Дружбу

Andrey86 написал :
покачивая концом цепной пилы создаём паз. Самый верх и низ- стамеской.

Концом шины выдерживаю линию с точность до милиметра,но зараза -глубину не возможно точно контролировать. Хотя если на полотне шины нанести четкие линии чтоб контролировать глубину погружения цепи...надо будет попробывать

Алексейй написал :
Циркурялку в руки брать боюсь

Циркулярку надо осваивать! Конечно техника безопасности на первом месте, но теперь у вас пойдет все больше тонкая работа, полы, потолки, плинтуса, лавки и т.д.
Если будете изобретать сами - без хорошей циркулярки никуда.
Где-то выбрать четверть, обрезать красиво и ровно торец тоски, да и просто подогнать две доски друг к другу - это все циркуляркой!

Дисковая ручная /интерскол, 1,5 киловата/в качестве стационарной циркулярки у меня более 10 лет,но чето в руки ее брать страшно.

Алексейй написал :
Что интересно -трепу возле бензопил десятки страниц на куче форумов,и хоть бы один сказал что обрезание бруса положеного на паклю смертельный номер для бензопил с пластмасовым корпусом маслонасоса пипа Партнер.

Я знал. И всем своим об этом регулярно напоминаю. А вот почему Вы не знали? Удивительно. Информация проскакивала и не раз. От таких-же пострадавших и не только. У меня в голове отпечаталась.

Алексейй написал :
Дисковая ручная /интерскол, 1,5 киловата/в качестве стационарной циркулярки у меня более 10 лет,но чето в руки ее брать страшно.

Не боись, паря!
У меня 2 квт, еще не съела! Я еЮ фанеру распускаю на полосочки по 2 см шириной.

vadim 08355 написал :
У меня в голове отпечаталась.

Во время флиорографии, поди видно...

КонстаТим написал :
Во время флиорографии, поди видно...

Неа. Проявляется во сне. Или ежели по голове шваркнуть.

Решил вопрос с ограничением глубины погружения пилы-кусок уголка на 32,обточен с расчетом чтоб в случае проворачивания не задевал цепь.Отверстие в полотне на 6 мм было. Болт с барашком.
Опробовал на гребне дверного проема-нормально.
С паклей вопрос также решил- обрезал все вылезающее и пушащееся,после прохождения паза осматриваю вал и в случае подхватывания пакли вычищаю.

Алексейй написал :
Решил вопрос с ограничением глубины погружения пилы-кусок уголка на 32,обточен с расчетом чтоб в случае проворачивания не задевал цепь.Отверстие в полотне на 6 мм было. Болт с барашком.

Вот МОЛОДЦА!!! очень хорошая идея ,беру на вооружение (пока не запотентовал). А при работе с брусом , можно проработать и регулируемые боковые напровляющие., от тойже циркулярки
и пару доп. отверстий в шине то будет любая глубина по плечу.
Мне кажется вообще будет песня.

Алексейй написал :
А сделать паз в колоде-вот где мазохизм

Тогда и с эти вопрос решиться, тогда перемещая боковой упор можно сделать много промежуточных пропилов.

Сегодня занимался пазом в колоде,ширина паза 60 мм,глубина 40мм,длина 2 метра.Прошел два крайних реза и по центру два. По черте фломастера с опорой на даную приблуду линию держать очень легко.15 минут ушло на выбор дерева стамеской,можно было б сделать по центру не два а три реза-легче рубить стамеской. Минут 5-10 ушло на окончательную зачистку паза.
По путнему наверно надо увеличить отверстие до 8 мм и использовать упрочненые болты с резьбой 8*1мм .Но даже на обычный 6 с барашком проблемы ослабления от вибрации не было.