Есть тёплый пол,уже положен на стяжку и плитку поклеил плиточник,теперь надо подключить а как не очень понятно,так как инструкции нет,есть тока терморегулятор.По рисунку на регуляторе не понятно куда чё подключать,потому что от коврика приходят два провода один синий,второй чёрный,но они с экраном!Куда подрубить экран?Не рискнул экспериментировать и кодключать "на ура" уж очень не хочется его испортить или спалить,а то плитка уж слишком крутуя...Да и плюс плиточник положил только коврик,а датчик остался...Может есть предложения как это исправить?Спасибо.
Eddie написал :
плиточник положил только коврик,а датчик остался...
Т.е. коврик под плиткой, а датчик у вас в руках?
Eddie написал :
По рисунку на регуляторе не понятно куда чё подключать,потому что от коврика приходят два провода один синий,второй чёрный,но они с экраном!Куда подрубить экран?
Попробуйте сделать фотографию клемм регулятора. В любом случае даже, если клемма "земля" на регуляторе и отсутствует, экраны обоих нагревательных проводов и провод РЕ от автомата должны быть надежно соединены.
На 5 странице схема,но не понятно,что туда подрубать экран или основную жилу...
Да коврик уже положен (хозян съэкономил),плиточнин не знал,что и датчик в комплекте.Теперь надо что-то придумать...А что если датчик оставить в подрозетнике или ваще без него,чем это черевато?
Eddie написал :
схема,но не понятно,что туда подрубать экран или основную жилу...
По хорошему, экран надо бы заземлить.А по рисунку все наглядно : куда фазу, куда ноль, куда две жилы ТП. Если уже возможности и желания снимать плитку(две) нет, прийдется расположить датчик в корпусе регулятора. Но в таком случае может возникнуть конфликт с уже установленным штатно датчиком внутри термостата. Регулятор цифровой, навороченный, поэтому сложно дать однозначный ответ. ...надо пробовать
Eddie написал :
На 5 странице схема,но не понятно,что туда подрубать экран или основную жилу...
Все там понятно. Слева направо:
ноль питания;
один конец нагревательного провода;
фаза питания;
другой конец нагревательного провода;
две клеммы датчика.
Эемляной клеммы нет - надо самому придумывать. Если коробка полуторная, то лучше всего подойдет WAGO 222 серии на 3 провода. Если места мало, то можно опрессовать все три конца в наконечник и заизолировать.
Работать регулятор вообще без датчика не будет - вход компаратора будет висеть в воздухе и выдавать на выходе что-угодно.
А может заказчик пожертвует парой плиток ради такого дела?
Да про это я понял(с англицким проблем вроде нет),я не понимаю,что делать с экраном и зачем он нужен?Как я понимаю по ответам то экран надо соединить с землюй,это можно будет сделать,коробка обычная,но можно заднюю стенку выломать и там собрать.
Вариантов не много,придётся ломать пару плиток...Спасибо всем!
Eddie написал :
не понимаю,что делать с экраном и зачем он нужен?
Это защитная заземляющая оболочка...предохраняет от поражения электротоком в момент нарушения изоляции кабеля и возможной протечкой. При наличии УЗО, ИМХО, данное заземление становится не актуально.
Палецкий написал :
СУП актуальна там, где есть возможность прикосновения частями тела к проводящим конструкциям, а тут все замоноличено под слой керамики
у меня для DEVI 540 указано, что жрет он менее 500 мВт.
Это сколько в Вт? Установлен в ванной комнате на площади 5-6 кв.м.
И можно ли рассчитать, сколько жрет эл-ва пол, если работатет в "экономичном режиме", т.е. температура на экране выставлена по датчику воздуха на 30 градусов утром 2 часа (плитка на полу теплая) и вечером 5 часов, а в остальное время - 25 градусов (плитка холодная) ?
Заранее спасибо за ответы.
GEO-Tr написал :
у меня для DEVI 540 указано, что жрет он менее 500 мВт.
Это сколько в Вт?
...это 0,54 Вт
GEO-Tr написал :
можно ли рассчитать, сколько жрет эл-ва пол, если работатет в "экономичном режиме", т.е. температура на экране выставлена по датчику воздуха на 30 градусов утром 2 часа (плитка на полу теплая) и вечером 5 часов, а в остальное время - 25 градусов (плитка холодная) ?
... точный расчет в Вашем случае не реален...нет константы и слишком много сторонних факторов
скорее всего, это потребление самого терморегулятора, т.к. в его инструкции я нашел эту цифру, думая про весь пол.
Но на сайте ДЕВИ нашел потребление мата - 150 кВт/кв.м.
Отсюда: 150кВт/кв.м.х 5 кв.м. х 7часовх 30 дней = 158 кВт за месяц только когда греет плитку "хорошо", а на остальное время еще 50кВт накинем; итого 200 кВт за месяц
GEO-Tr написал :
скорее всего, это потребление самого терморегулятора
Так и есть..терморегулятор это одно устройство, а греющий кабель - совсем иное
GEO-Tr написал :
Отсюда: 150кВт/кв.м.х 5 кв.м. х 7часовх 30 дней = 158 кВт за месяц только когда греет плитку "хорошо", а на остальное время еще 50кВт накинем; итого 200 кВт за месяц
совсем ничего не понял Ваш регулятор настраивается на два часа работы утром и три-четыре часа вечером...вот и все потребление Маты быстрее разогревают плитку, чем кабель в толще стяжки
Эемляной клеммы нет - надо самому придумывать. Если коробка полуторная, то лучше всего подойдет WAGO 222 серии на 3 провода. Если места мало, то можно опрессовать все три конца в наконечник и заизолировать.
Извините, хотелось бы уточнить,почему 3 провода.
Экран- раз,земля- от питающего два, а третий-СИП ?
У меня в новострое все трубы - не металл.
Если еще актуально, то не СИП, А КУП вы имели ввиду?
Коробка Уравнивания Потенциалов должна быть в любом случае - розетки, освещение, нагреватель, металлическая ванна и т.д. все это должно объединяться в КУП с РЕ из щита.
Что касается третьего провода, то я считал по-другому, если у вас нагревательный провод не двухжильный - экран с уходящего конца провода + экран с приходящего конца + РЕ с питающего кабеля. У меня получилость три.
Спасибо за ответ! По полу понятно.
Тогда еще маленькое уточнение- СУП, КУП - в жизни это колодка(шина) с желто -зелеными PE проводами, в распределительном щитке?
Eddie написал :
Есть тёплый пол,уже положен на стяжку и плитку поклеил плиточник,теперь надо подключить а как не очень понятно,так как инструкции нет,есть тока терморегулятор.По рисунку на регуляторе не понятно куда чё подключать,потому что от коврика приходят два провода один синий,второй чёрный,но они с экраном!Куда подрубить экран?Не рискнул экспериментировать и кодключать "на ура" уж очень не хочется его испортить или спалить,а то плитка уж слишком крутуя...Да и плюс плиточник положил только коврик,а датчик остался...Может есть предложения как это исправить?Спасибо.
Эдди, это та халтурка что я тебе подкинул? Если да, позвони мне, я расскажу...там земли нет вообще, просто откинь экран, ничего там не сделаешь...ну если только стену от розетки от эл.плиты проштрабить и землю протянуть...А нашёл где обрыв был?
Датчики от ДЕВИ (впрочем как и терморегуляторы) горят довольно часто - и я не понимаю почему такие завышенные цены на Devi
Датчик в должен идти ниже уровня мата и обязательно в гофре, чтобы он случайно не пересекся с тепловроводящей поверхностью стяжки - иначе датчик будет нагреваться не от пола, а от тепла которе передается по его же медному проводу - соот терморегулятор будет срабатывать раньше и полы никогда не нагреются
Здравствуйте. Извините, если задаю глупый вопрос и не по теме. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить тёплый пол к сети? Обязательно ли тянуть отдельную линию от щитка, или допускается подключение к существующей линии от распаечной коробки? Спасибо.
Vladimir23 написал :
допускается подключение к существующей линии от распаечной коробки?
Если мощность пола , суммарная нагрузка на линию, и сечение проводки не противоречат друг другу, то подключать не запрещается. Однако рекомендуется отдельная линия и дифреле
Спасибо. Проводка-медь 3х2,5. Суммарная нагрузка на линию ~5,5 кВт вместе с полом. Стоит автомат на 25А. Думаю поставить УЗО.
P.S.На сайте teplolux.com.ua обнаружил условия (то ли требования, то ли рекомендации) подключения, среди которых:
"* в квартире (доме) должно иметься заземление с сопротивлением
растекания не более 4 Ом;
*на входном щитке (шкафу) должно быть установлено УЗО, рассчитанное на ток утечки не более 10 мА;
*разводка питания для «теплого пола» должна быть выполнена отдельно
от осветительной сети;..."
Не прокоментирует кто-нибудь, почему именно 10mА (30mА не пройдёт?) и при чём тут осветительная сеть? А заземление выполненное от корпуса щитка на лестнице прокатит?
Vladimir23 написал :
Проводка-медь 3х2,5. Суммарная нагрузка на линию ~5,5 кВт вместе с полом. Стоит автомат на 25А.
Боюсь, что при таком номинале автомат будет слабо сопротивляться, если кабель гореть вздумает. Надо бы вам распределить нагрузки по отдельным линиям на автоматы 16А.
Vladimir23 написал :
почему именно 10mА (30mА не пройдёт?) и при чём тут осветительная сеть?
10мА рекомендует производитель ТП, однако, если вы поставите 30мА, то это не будет нарушением нормативных требований, но, если есть возможность, то лучше ( безопаснее ) будет при УЗО 10мА. А осветительная сеть тут при том, что ТП надо запитывать раздельно от нее.
Vladimir23 написал :
А заземление выполненное от корпуса щитка на лестнице прокатит?
Для ответа на этот вопрос надо знать состояние вашего "щитка на лестнице".
"...Автомат будет слабо сопротивляться, если кабель гореть вздумает".
А чего ему гореть? Перегрузок не будет (если верить таблице, взятой, наверное из ПУЭ, - для меди 3*2,5 в земле до 38 А). Характеристика автомата "В" - это, вроде 3,5-5 крат отсечка. Или это всё равно много?
А можно подробнее, почему нельзя с осветительной сетью вязаться. Там на ету группу пара бра навешено.
Эх, чувствую, прийдётся перфоратором поработать. Да и места в щитке в обрез - и куда ето всё лепить...
Добрый вечер!
У меня вопрос в следующем. Сделал теплый пол на лоджии, запитался от плиточной большой розетки.
В самой однак-й квартире (нов дом) весит щиток (см фото). Сейчас хочу сделать теплый пол (маты) на кухне 6 метров по 150 Вт на метр кв. Как собственно это сделать? Снова запитаться от плиты? Вести отдельную линию с отдельный УЗО или от розетки кухонной??? Надо ли менять УЗО??? Сорри долек от электрики
pupckin написал :
Сделал теплый пол на лоджии, запитался от плиточной большой розетки.
Распитайтесь, пока не выгорел весь теплый пол, если чего случится. Неужели вас не насторожило, что к плите подходит провод ПВ-1 6 квадратов и защищается автоматои 32А, а вы от него отводите кабель с максимальным сечением 2,5 квадрата, ничем не защищенный?
pupckin написал :
Как собственно это сделать?
Сделать новый щиток с учетом всех предполагаемых нагрузок и тянуть все линии от него с надлежащей защитой.
avmal написал :
Сделать новый щиток с учетом всех предполагаемых нагрузок и тянуть все линии от него с надлежащей защитой.
А по подробней недьзя? Т.е. щиток полностью сносить? Какая должна быть надл защита, что посоветуете, фирмы названия. Планирую заказывать кухню, соотв-но надо уст розетки под быт технику и т.п. Вот и хотел бы узнать как это лучше оформить и что куда подсоеденить и каккой мощности брать УЗО или и т.п.?????????????
avmal написал :
Кстати, не забудьте и от ТП провод РЕ к СУП подключить.
Читаю ПУЭ:
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Я это интерпретирую так, что ДСУП и так уже подключена к нулевому защитному проводнику на PE-шине на вводе. И дополнительные подключения экрана ТП к ДСУП при имеющемся подключении к защитному нулю не требуется.
Второй вывод -- тут вообще говорится про заземление, кроме подключения к ДСУП. И где его брать?.....
Александр Ро написал :
Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов.
Да, но в "констатации" не написано как именно должно быть подключено.
Там еще написано
К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Вы подключаете ДСУП к нулевым защитным проводникам штепсельных розеток? Правильно, оно уже и так подключено на PE-шине на вводе.
Серьезно? Тянете ДСУП до каждой розетки кроме штатного PE-провода?
Я просто сколько новостроя в последнее время видел с электрикой, сделанной по проекту, ни разу не видел, чтобы в розетки еще и по четвертому проводу было затянуто.
Александр Ро написал :
Тянете ДСУП до каждой розетки кроме штатного PE-провода?
Немного не так - от каждой клеммы РЕ каждой розетки, размещенной в санузле, не считая другого электрооборудования, в КУП. В данном случае провод, идущий от розетки в КУП, является таким же штатным, как и провод РЕ, приходящий в розетку с шины РЕ щитка.
avmal написал :
Немного не так - от каждой клеммы РЕ каждой розетки, размещенной в санузле, не считая другого электрооборудования, в КУП. В данном случае провод, идущий от розетки в КУП, является таким же штатным, как и провод РЕ, приходящий в розетку с шины РЕ щитка.
Пусть так. Это разумно. Но п.7.1.88 абзац 1 ПУЭ не ограничивает требование подключать к ДСУП контакт защитного нуля только розетками, размещенными в санузле. Там сказано про все розетки вообще.
Александр Ро написал :
Там сказано про все розетки вообще.
Такого я в ПУЭ не смог вычитать, как ни старался. ДСУП организуется в отдельно взятом помещении, где возможно одновременное прикосновение к проводящим частям с разными потенциалами. ДСУП, как раз, и предназначена для уравнивания этих потенциалов.
Привет, мастерам ! Вопрос для самоуспокоения....
Положил под притку мат "ENSTO".... все по уму, и датчик в трубку )...Вопрос---- с мата идут коричневый( ноль), синий (фаза) и ж/зеленый (земля). Я правильно описал выводы, а то что то неохота ошибиться))))
avmal , а как этот пост ---- vic67 - 21-08-2008, 22:49
Привет, мастерам ! Вопрос для самоуспокоения....
Положил под притку мат "ENSTO".... все по уму, и датчик в трубку )...Вопрос---- с мата идут коричневый( ноль), синий (фаза) и ж/зеленый (земля). Я правильно описал выводы, а то что то неохота ошибиться))))
vic67 написал :
Вопрос---- с мата идут коричневый( ноль), синий (фаза) и ж/зеленый (земля). Я правильно описал выводы, а то что то неохота ошибиться))))
Я о чем и говорю
avmal написал :
ноль всю жизнь голубой
Если не нравится по ряду причин, то назовите его синим.