Друзья! Посоветуйте хороший современный клеммник - нужно качественно алюминий 16 соединить с двумя/тремя проводами медь 6...
Смотрю на такие: klemmnaja kolodka ssv35k sez
и на такие: Блок распределительный на DIN-рейку E-Next 80 А
ну и на орехи обычные, но там только 2 провода соединяются...
лучше стриппером)))
Как вы думаете, почему этому чуваку никто не ответил? Типа все тупые и не знают что такое микроОмметр?
Где и чего ОН собрался измерять? В бытовой электропроводке? Сопротивление металлосвязи шин?
И вообще.. куда в калашный ряд то..без справки о наличии стрипера то... )))
GAP5 написал:
Как корректно измерять сопротивление соединений? Обычным мультиметром результат что-то даст? Сотые доли ома на что-то влияют? Или правильно измерять под нагрузкой?
GAP5, Правильно микроомметром.
Но при рабочем токе может измениться из-за нагрева.
Можно нагрузить, и одновременно измерять ток и падение напряжения на соединении.
Как корректно измерять сопротивление соединений? Обычным мультиметром результат что-то даст? Сотые доли ома на что-то влияют? Или правильно измерять под нагрузкой?
Songo написал:
А так, если влажность 80-90%, то оно и так всё поржавеет
То есть это сырые помещения - относительная влажность длительно превышает 75 %.
Достаточно чтобы влажность воздуха была 60...75 % и наличием паров или конденсирующейся влаги, то есть
влажные помещения, уже была ржа.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
GAP5 написал:
В щитке, 10 лет работало нормально через шайбу (медь+алюминий), потом какие-то олени делали ремонт и добавили свою медь, шайбу между алюминием и медью не поставили обратно, через 4 года вот такой компот, нагрев до 60 градусов, при этом опять же, медь вся позеленела, а алюминий выглядит вполне нормально (
А болт почему ржавый? Медь позеленела не из за контакта с лимонием.
GAP5 написал:
Несколько страшилок из серии... скрутка замурованная в стене, через 10 лет окончательно выгорела. При этом чисто внешне алюминий выглядит не плохо, а медь позеленела.
Кто бы сомневался не дружит медь ни с гипсом, ни с цементом, а особенно круто реагирует на известковый раствор. Не было бы контакта с внешней средой медь не позеленела бы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Несколько страшилок из серии... скрутка замурованная в стене, через 10 лет окончательно выгорела. При этом чисто внешне алюминий выглядит не плохо, а медь позеленела.
В щитке, 10 лет работало нормально через шайбу (медь+алюминий), потом какие-то олени делали ремонт и добавили свою медь, шайбу между алюминием и медью не поставили обратно, через 4 года вот такой компот, нагрев до 60 градусов, при этом опять же, медь вся позеленела, а алюминий выглядит вполне нормально (чисто внешне) правда он не использовался уже.
Алюминий 2-4м2 не купить уже, кроме того основная проводка и ввод - медь, все равно переходы будут.
Стоит ли делать соединение в точке 1 или нет? Нагрузка с духовки и кондиционера как распределится по проводам?
GAP5,
А не проще сделать соединение алюминий-алюминий и не заморачиваться с медью?
Ваговские клемники сгорят, те которые с пастой придуманы не инженерами, а менеджерами.
GAP5 написал:
Подскажите, как лучше поступить, через 10 лет после ремонта отгорела скрутка медь-алюминий (в точке указаной цифрой 1, в районе вводной коробки), сечение около 1.5мм, в каком состоянии остальные соединения медь-алюминий сказать затрудняюсь, т.к. все коробки замурованы в стенах и ремонт (глобальный) пока не планируется.
Есть идея проложить в плинтусе линию обозначенную стрелкой 2, там в принципе нормальное сечение и будет соединение медь-медь, но стоит ли при этом сохранять линию под цифрой 1? Не будет ли в ней нагрева? Соединять собираюсь либо как тут описано орехами, либо на болт с гровером и шайбами, возможно поверх еще покрыть жиром (вазелин?) для клемм и убрать термоусадку хотя наверное лучше замотать изолентой, т.к. не ясно как поведет себя вазелин при нагреве. Место где планируется соединение алюминий\медь будет под натяжным потолком, по этому для ревизии очень труднодоступное.
Начал разбираться, скрутка медь-алюминий в точке 1 выгорела, натурально с обугливанием стены. Сколько таких скруток еще замуровано в стенах одному богу известно, но видимо они не в таком плачевном состоянии, т.к. нагрузка там распределялась более равномерно.
И возвращаясь к вопросу, насколько плохо сделать перемычки в нескольких местах, например в точке 1 прозрачными ваговскими клеммниками с пастой или лучше сделать скрутку алюминий-алюминий, зажать ее в клеммник и убрать в пластиковую коробку для защиты от пожара, а переход медь-алюминий сделать уже ваго но ниже, в доступном для контроля месте?
В точке 2 медью, и есть еще промежуточная точка, где проходит медь но где-то в стенах переходящая в алюминий. Или все-таки в точке 1 не стоит делать соединение? Например нагрузка на духовку и кондиционер равномерно пойдет по обеим точкам подключения, не ухудшит ли это состояние других скруток медь-алюминий?
Кстати, а насколько необходимо медную скрутку (длина проводов до скрутки около 3-4см) пропаивать? Задача пропайки исключить окисление меди в месте контакта?
Подскажите, как лучше поступить, через 10 лет после ремонта отгорела скрутка медь-алюминий (в точке указаной цифрой 1, в районе вводной коробки), сечение около 1.5мм, в каком состоянии остальные соединения медь-алюминий сказать затрудняюсь, т.к. все коробки замурованы в стенах и ремонт (глобальный) пока не планируется.
Есть идея проложить в плинтусе линию обозначенную стрелкой 2, там в принципе нормальное сечение и будет соединение медь-медь, но стоит ли при этом сохранять линию под цифрой 1? Не будет ли в ней нагрева? Соединять собираюсь либо как тут описано орехами, либо на болт с гровером и шайбами, возможно поверх еще покрыть жиром (вазелин?) для клемм и убрать термоусадку хотя наверное лучше замотать изолентой, т.к. не ясно как поведет себя вазелин при нагреве. Место где планируется соединение алюминий\медь будет под натяжным потолком, по этому для ревизии очень труднодоступное.
Alexiy написал :
Там нет слоя оксида алюминия - значит сопротивление перехода между металлами условно равно нулю.
А как насчет электрохимии? Если ГАМ во влажной среде или в воде - хотя бы наружная поверхность будет корродировать? Или для таких гильз обазательна наружная защита с помощью паст(типа везелин или другой диэлектрик)?
Pioneer написал :
не все понимают какие условия нужны для разрушения соединения.Вот в этом и хочу разобраться.
Всё довольно просто:
Различный коэффициент теплового расширения приводит к тому, что алюминиевая жила удлиняется сильнее медной и как бы елозит по ней, в итоге слой оксида алюминия в районе пятна контакта увеличивается, что ведёт к ещё большему нагреву (при протекании тока через слой оксида) и так в геометрической прогрессии. Влажность только ускоряет процесс роста слоя оксида за счёт прямого окисления кислородом воздуха и за счёт электрохимической коррозии.
Алюминий - вообще своеобразный контактный материал, а вместе с медью проявляет себя во всей красе.
BigHarry написал :
На больших токах скрутки алюма и меди действительно сильно греются и быстро деградируют, но где-нить на простом освещении - могут десятилетиями пролежать...
ГЫ! как в той лекции "... и главное - НИКАКИХ ПОЛОВЫХ КОНЕТАКТОВ!"
Конечно, если через скрутку ток не пропускать, так она и греться не будет, а контакт останется в первозданном состоянии.
Делаю вывод,имховый. Если нету влаги и нету больших токов(порядка десятка ампер),то соединение AL-CU вполне жизнеспособно.Опасность больших токов связана,видимо,с тем,что в скрутках не удалена окисная пленка алюминия,что вызывает большое падение U и ,соответсвенно,нагрев.Для гильз ГАМ это неактуально,там эта пленка отсутсвует.
Касательно медных трубок в машине,получается,если соединение закрыто от воздействия атмосферы и тормозная жидкость не электролит(?),то будет работать долго.
wollidol написал :
проблема алюминия и меди слишком раздута
На больших токах скрутки алюма и меди действительно сильно греются и быстро деградируют, но где-нить на простом освещении - могут десятилетиями пролежать...
Pioneer написал :
Почему-то в оригинале медь не шла
Скорее всего дело в механической прочности. Сталь прочнее меди, а трубка часто проходит под днищем авто, где ее можно зацепить/оторвать/помять при движении по "пересеченной местности", которая у нас почти на каждой дороге встречается. ИМХО
BigHarry написал :
Вроде как после жесткой трубки на цилиндр в барабане переход резиновым шлангом выполнен, ось-то подвижная, и соответственно тормозная магистраль тоже должна иметь возможность подвижек.
...
Ну и что?Непосредственно в рабочий цилиндр колеса вкручивается трубка.А резиновый шланг для компенсации поворота задней балки находится уже возле сайлентов задней балки.Но не в этом дело.Существует запрет или крайне не рекомендуется содинение медь-алюминий и в то же самое время у многих все нормально,практика подтверждает.Значит не все понимают какие условия нужны для разрушения соединения.Вот в этом и хочу разобраться.Чтобы по полочкам.Тут или химик нужен или я не знаю кто.
BigHarry написал :
у мну вон времянка была скручена из меди и алюма: полгода горела лампочка 220х80 - и хоть бы что, раскрутил - никаких следов коррозии...
У соседа ввод уже 15 лет так скручен .Раз в год когда света пропадает ,пассатижами пошурудит и дальше живет со светом
Pioneer написал :
Некоторые места их подключения из алюминия.Например,задние рабочие тормозные цилиндры
Вроде как после жесткой трубки на цилиндр в барабане переход резиновым шлангом выполнен, ось-то подвижная, и соответственно тормозная магистраль тоже должна иметь возможность подвижек.
Pioneer написал :
Также непонятно за какое время происходит разрушение?
Да не беспокойтесь вы так, у мну вон времянка была скручена из меди и алюма: полгода горела лампочка 220х80 - и хоть бы что, раскрутил - никаких следов коррозии...
У меня в некоторых местах тоже эти трубки поменяны на медные.Все нормально.Но интересно узнать,как это сказать,теоретические выкладки что-ли,чтобы примерно понимать что в этом соединении происходит.Почему-то в оригинале медь не шла.Это связано просто с ценой на медь или конструкторА боялись именно образования гальванопары?Кстати,ведь есть и прокладки ГБЦ из меди или частично из меди? А головка-то алюминиевая. Что тут?
За год точно ничего не будет .Были у меня раньше авто с такими трубками ,сам ставил при кап ремонте . Машина отбегала в моих руках несколько лет ,потом у друга тоже несколько . С тормозами проблем не было .
Немного уйду в сторону авто.Очень актуальная проблема в старых авто(лет по 20) - замена старых тормозных магистралей.В оригинале эти магистрали как правило идут стальные,снаружи покрыты полимерной пленкой для защиты от коррозии,но пленка повреждается и начинает гнить.Это касается главным образом трубок под днищем,активный контакт с камешками и грязью.Прекрасной альтернативой являются медные трубки.Их продают уже развальцованными,нужной длины.НО! Некоторые места их подключения из алюминия.Например,задние рабочие тормозные цилиндры на барабанах(это в оригинале,можно и на чугун поменять),регуляторы тормозных усилий,возможно ГТЦ(не уверен).Вот и получается контакт медь-алюминий.Хот. и небольшой- уплотнение конусное(без резинок),вот конус и контактирует.Существует ли опасность потери герметичности из-за разрушения уплотнения?
Мне просто непонятны следующие вещи.Для коррозии соединения достаточно лишь механического(гальванического) контакта данных металлов? Или это условие недостаточное? То есть нужно еще либо протекание тока(скрутки),протекание электролита(сантехника)? Может еще какие-либо факторы?
Мне неизвестно,является ли тормозная жидкость ДОТ4 электролитом,хотя она гигроскопична и накапливает воду.
Также непонятно за какое время происходит разрушение? Это год или это 20 лет?
если адекватно затянуть в них жилы - нагрузку держат хорошо. я (исходя из личного опыта) ставлю их выше ваго
Наконец попал в ту "волшебную квартиру" где видел бочонки
"бочонки" - это люстровые зажимы ? проблемная коробка на Вашей фото опрессовкой же сделана, не зажимами.
опрессовка алюминия имеет свои особенности, которые с возрастом и вылезут ) судя по карболитовой коробочке, дом сродни моему - лет 50-60. подгорающая родная проводка - уже нормально )
mvs87 написал :
Где-то в форуме звучало преимущество пружинных свойств пластины.
Не той пластины, что посередине, а тех пластин, что снаружи.
"Крест" оптимально.
Если удобнее соединение с параллельными проводниками, тогда нужен орешек, у которого обе пластины с канавками.
Или укладка жилы, препятствующая перекосу.
ksiman написал :
Вариант с перекошенной пластиной плох тем, что при механическом воздействии на провода, они могут выскочить из конуса пластин. При этом зажим сразу слетает
Вариант с перекошенной пластиной плох тем, что при механическом воздействии на провода, они могут выскочить из конуса пластин. При этом зажим сразу слетает
ksiman написал :
Лучше провода соединить крест-накрест. При этом разделительная пластина не так сильно изгибается. Да и канавка под один из проводов там есть
Спасибо.
Где-то в форуме звучало преимущество пружинных свойств пластины. Т.е. не только гровера давят, но и пластина.
По этому и делал "прямое" соединение.
... извините за навязчивость... а этот способ плох только тем что платина изгибается?
юра Т написал :
вполне, если медный в сторону не выскользнет
Спасибо.
Вроде не должен выскользнуть. Там механической нагрузки нет. Землетрясений и прочей вибрации земли/зданий обычно не бывает.
парни будете смеяться ,но у меня ввод в частный дом скрутка меди и алюминия на улице под открытым небом,все это хозяйство под хорошим слоем смазки, типа солидола ,стоит c 1995 и ничего следов коррозии нет ,специально наблюдаю
andrewkhv, они и вправду называются "люстровыми зажимами ". с моего детства такими игрушками все светильники у нас в Томске были подцеплены )
если адекватно затянуть в них жилы - нагрузку держат хорошо. я (исходя из личного опыта) ставлю их выше ваго