Раз на отоплении все то же самое, то датчики потока и температуры ГВ (NTC) ни при чем.
Проверьте последовательность действий котла при попытке запуска.
При запуске первым должен заработать циркуляционный насос. Проверить работу циркуляционного насоса можно рукой на ощуп. После запуска циркуляционного насоса должен сработать датчик потока первичного контура ( контура отопления). Движение штока этого датчика можно видеть. Шток должен надовить на микровыключатель. Только после этого включается турбина.
Электронная плата подает напряжение на вентилятор (наличие напряжения 220В можно проверить тестером). Вентилятор начинает работать (слышно). Срабатывает прессостат вентилятора. Мембрана прессостата реагирует на разницу давлений воздуха и давит на шток, который замыкает микропереключатель датчика работы вентилятора. Электронная плата получает сигнал от микропереключателя прессостата вентилятора (замыкаются нормально разомкнутые контакты).
Только после этого начинается включение газовой части.
Раз у Вас начинается поджиг, то все что написано до этого момента у Вас отрабатывается нормально, иначе искра бы и не появлялась.
электронная плата подает сигнал на устройство зажигания и одновременно подает напряжение на открытие газового клапана (на минимальную мощность). Клапан открывается, газ поступает на горелку. Устройство зажигания формирует искру на электроде зажигания в течение 10 секунд (слышно).
Появляется пламя, горелка начинает работать (при открытой крышке камеры сгорания пламя можно видеть). Ионизационный датчик пламени дает сигнал наличия пламени на плату (датчик пламени через пламя замыкает электрическую цепь). Загорается световой индикатор наличия пламени.
Электронная плата подает напряжение на модулятор. Модулятор открывает газовый клапан до положения максимальной мощности. Электронная плата опрашивает значение датчика температуры контура ГВС (или датчика температуры контура отопления, если котел работает на систему отопления).. При разнице температур между заданной и измеренной менее 5 град. С электронная плата меняет напряжение на модуляторе, чтобы обеспечить модуляцию пламени и изменение мощности в зависимости от потребностей (контура отопления или контура ГВС). (При открытой крышке камеры сгорания модуляцию пламени можно видеть.) Если даже при минимальной мощности температура достигла заданного значения, то горелка выключается.
Отпишитесь по результатам экспериментов. ТОЛЬКО НИКАКИХ СПИЧЕК.
Я могу предположить, что у Вас мал зазор в электроде поджига, раз газ не поджигается. А вот если поджигается, а затем тузнет, то это неисправность цепи датчика ионизации.
dmvt1 написал :
что у Вас мал зазор в электроде поджига,
Зазор проверял,соответствует паспортным данным-2,5-3,5 мм.,В момент запуска бывает так,газ воспламеняется и тут же тухнет,затем котёл пытается повторить операцию снова,включается турбина,раздаётся щелчок,но во второй раз газ не воспламеняется,просто раздаётся снова щелчок и отключается турбина.
Самое интересное что он может около 10 раз сработать нормально.
гляньте тут. Очень похожая тема обсуждалась.
На этих моделях типовая неисправность - утечка в конденсаторах 0.1 и 0.22 мкф 275В в цепи датчика ионизации. Если нет опыта работы с электроникой, то лучше сами не пытайтесь.
Плавающая неисправность - самая сложная в ремонте. Либо ждать пока окончательно сломается, либо тупо менять все подозрительные элементы и пытаться с помощью приборов отловить подозрительные цепи в момент неправильного запуска котла. Другого варианта нет. В первую очередь надо понять, что же его отключает. Либо это датчик ионизации не дает сигнала (смотреть осциллографом на плате), либо прессостат снимает сигнал наличия разности давлений из-за неисправного микрика, либо датчик NTC по отоплению уходит в обрыв периодически, либо микрик на датчике потока в контуре отопления глючит. Все это надо проверять приборами.
Конденсатор я просто выкусывал нафиг,а Вам не советую,даже с фото не разберётесь,темболее не факт ещё что это он,хоть и похоже.(там многие причины могут быть схожими).Если есть сервисный центр,обращайтесь пока +20.
Да что Вы так нервинаете. А Вы думаете что Bosch, Vaillant и Wiessman делают как и раньше в Германии, а телефоны Nokia в Финляндии. Уже давно все делается в Китае, только кто-то хорошо присматривает и качество практически неотличимо, а кто-то плохо. Надо проблему искать, а не на котел ругаться. Тем более, что проблема, на мой взгляд, лежит где-то на поверхности. Скорей всего, где-то плохой контакт или забился фильтр на обратке. Кстати, плохая циркуляция может быть причиной подобных глюков. Если бы было что-то серьезное, то котел бы ушел в ошибку и встал.
Да вряд ли тут дело с газовой частью связано, т.к. хозяин не крутил ничего, да и неисправность плавающая. Можно, конечно, подкинуть временно минимальное давление, чтобы исключить этот фактор, да вряд ли автор поста это сделает грамотно. Я все-таки склоняюсь к плохим контактам или подгоревшим микрикам, а там их аж три штуки (прессостат, датчик потока ГВС, датчик потока отопления). И вот точно не помню, есть ли на трехходовом, но этот скорей всего не при делах. А вот нечеткая работа микриков прессостата и датчика потока отопления запросто приведут к подобным глюкам. Микрики надо проверять тестером и ручками на щелчок.
dmvt1 написал :
да вряд ли автор поста это сделает грамотно.
Тогда и в микрики ему тем более лучше не соваться! А проверка давления дело простое и не долгое, тем более не влечет за собой необратимых последствий, в отличии от самостоятельной диагностики и ремонта!
Кстати, ошибка Е03 вылезает не только при проблемах в прессостате вентилятора, но и при малом давлении в контуре отопления (менее 0.5 атм) и при плохой циркуляции ( блокировке насоса). Так что начинать надо с простого, какое давление в системе сейчас стоит?
dmvt1 написал :
ошибка Е03 вылезает не только при проблемах в прессостате вентилятора, но и при малом давлении в контуре отопления (менее 0.5 атм) и при плохой циркуляции ( блокировке насоса). Так что начинать надо с простого, какое давление в системе сейчас стоит?
Вы хоть представляете себе как работает двухконтурный котел? Там газ нагревает всегда только теплообменник контура отопления, а при необходимости приготовления ГВС трехходовой кран перекрывает циркуляцию теплоносителя в контуре отопления и направляет теплоноситель по малому кругу во вторичный теплообменник, где уже производится нагрев горячей воды. Поэтому даже в режиме "лето" принципиально и давление в системе отопления и работоспособность циркуляционного насоса.
dmvt1 написал :
Кстати, ошибка Е03 вылезает не только при проблемах в прессостате вентилятора, но и при малом давлении в контуре отопления (менее 0.5 атм) и при плохой циркуляции ( блокировке насоса). Так что начинать надо с простого, какое давление в системе сейчас стоит?
dmitriev01 написал :
Зазор проверял,соответствует паспортным данным-2,5-3,5 мм.,В момент запуска бывает так,газ воспламеняется и тут же тухнет,затем котёл пытается повторить операцию снова,включается турбина,раздаётся щелчок,но во второй раз газ не воспламеняется,просто раздаётся снова щелчок и отключается турбина.
Самое интересное что он может около 10 раз сработать нормально.
А вы случаем проверяете не со снятой крышкой котла? У меня Аристон, при профилактическом осмотре со снятой крышкой частенько так себя ведёт - пламя загорается и тухнет, и так несколько раз. Если закрыть крышку, то такого никогда не было. Но, правда, и со снятой крышкой котёл часто себя ведёт нормально.
Ещё как-то читал о трещинах в трубочках преостата - советую поменять или проверить. Также частенько барахлят реле вентилятора, насоса. Сразу бы посоветовал поменять. Если всё, что вам здесь советовали не помогло, то скорее всего дело в электронике, в которую вам, без должного опыта лучше не лезть, а вызвать спец-ста или поменять плату. Последнее выйдет на много быстрее и надёжнее.
Послушайте, я тут не давно ездил в Кишинёв за деталями для своего котла. Есть достаточно хороший сервис, у них и мастер есть, вроде как толковый. Вот ссылочка:
Не знаю поможет кому, проблемма с газовой колонкой была, после розжига гасла. Провод который подходит к контакту датчика ионизации в горелке, напоминал провода на свечи зажигания в автомобиле, и накалывался на контакт-иглу. Помогло просто снять провод ( туго сидел) и надеть назад. Мне советовали укоротить на пару сантиметров - он мог от температуры пострадать. Но он на вид оказался нормальный, а контакт видимо восстановился.
Этот охламон работает вторые сутки нормально,ничего не делал,испугался наверное
Daimonn написал :
у них и мастер есть, вроде как толковый. Вот ссылочка
Спасибо за ссылку.
fox77 написал :
Помогло просто снять провод ( туго сидел) и надеть назад. Мне советовали укоротить на пару сантиметров - он мог от температуры пострадать. Но он на вид оказался нормальный, а контакт видимо восстановился.
Вот если бы и у меня так...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.