Доброго дня! Вы у меня уже спрашивали, это тот же тракторок только за рулём друг, эти два видео мы сняли сразу как привезли из японии. Посмотрите все мои видео, там ещё есть пара о том, каким образом я его привёз будущему хозяину-тестю.
Берите не пожалеете, при условии что умеете самостоятельно заказывать детали через интернет, и в принципе имеете представление о работе тракторов. Перед покупкой, если есть возможность испытать трактор с фрезой в деле, это будет идеальный осмотр. Если на второй передаче кробки передач и второй передаче вала отбора мощности сможет тянуть фрезу и не чахнуть от нагрузки, а более того развивать со средних оборотов максимальные в прошлогодней пахате, значит мотор в порядке. Так же в нагузке полный выворот руля попробуйте, как влево так и вправо, что бы убедиться в целостности приводов переднего моста. Светотехника подходит только родная, проверьте работоспособность фар. Осмотрите радиатор на предмет отсутствия течи, контрактный стоит около десяти тысяч. Нам достался трактор без расширительного бачка, излишки антифриза при хорошем нагреве попросту выбрасывались наружу, пришлость вешать пластиковую ёмкость для сбора. Рулевая колонка механическая, проверте люфт, он конечно регулируется поджатием болта, но при сильном износе регулировке не поддаётся. Рулевая колонка заливается маслом, попросите открыть и показать наличие масла внутри. В противном случае прийдётся заменить прокладку лючка. Обязательно проверте наличие груза противовеса на передней части рамы, без него трактор поднимает перед при изятии фрезы из грунта, это не удобно. Те видео которые предлагают продавцы совсем недостаточно для полной и достоверной оценки технического состояния агрегата, так как на них как правило показывают перемещение трактора вперёд назад и способность вращать фрезу от включения привода через сцепление. Запуск трактора скорее всего предъявят к просмотру на видео, заранее прогретого двигателя. Горячий мотор заводится достаточно резво, а вот холодный запуск у этого трактора долгий на столько, что слабый аккумулятор не вывдерживает, а мёртвый не провернёт совсем, так как заводится он, так: - в летний период после трёх четырёх оборотов коленвала, а в зимний период с участием декомпрессора после пяти семи оборотов. По резине уже говорил, просите оригинальную резину (Бриджстоун родная) с минимальным износом, сфотографированную при давлении в шинах 2,5 очка, как правило фотают с давлением в одно очко, при котором трещины на шине не раскрываются, шина с трещинами расползётся через три года, и не вертье словам продавцов о том, что этой резине якобы 15 лет и ей ещё столько же лет ничего не сделается. А если трактор всю свою жизнь хранился на улице, на солнце, шины устают вдвое быстрее, плюс последние два три года трактора в японии хранятся на площадках утилизации, где они ещё в добавок ржавеют на мокром морском японском воздухе и под дождём, поэтому перед продажей большая часть тракторов в возрасте более 10-12 лет основательно готовятся к продаже, как минимум с полной покраской. Обязательно покачайте трактор за верх заднего колеса, могут быть разбиты либо оси заднего моста либо ступицы дисков (ось шестигранная, на ней ступица с двумя прижимными подпружиненными болтами, болты могут быть приварены так как резьбы в ступицах нет и соответственно уже не регулируются). Передний мост закреплён на раме маятником, как на отечественных траторах, только в этом тракторе ещё соединение со втулкой, если втулка умирает мост бьёт по раме при включении разнонаправленных передач со включённым полным приводом. На основании вышеизложенного скажу так, если есть возможность попросить видеофиксацию всех моментов которые я описал, будет хорошо, если нет - то готовтесь к дополнительным трудозатратам или ищите людей заинтересованных Вам помочь с осмотром в натуре.В целом трактор на столько прост по конструкции, что каждый узел ремонтопригоден в гаражных условиях, и немножко с участием токоря фрезеровщика. Всё что я описал, пришлось восстанавливать на своём тракторе самостоятельно, так как я брал трактор без предпродажной подготовки, вдвое дешевле в возрасте 23 года (в 2013 году за 60т.р.) Радиатор порвали сами, воткнувшись в сугроб в котором был металлический столб с приваренным уголком для крепления деревянной прожилины, паять оказалось достаточно проблематично, так как заглушить трубки у бачков практически невозможно из-за густоты этих трубочек, или пришлось бы паять ручным электрическим паяльником, а им вряд ли хорошо прогрееш место пайки, сам радитаор по конструкции очень жидкий, трубки тонкие, оголить их от медной сухой гармошки-рубашки невозможно, рвётся жидкостная трубочка. Спрашивайте, может ещё чего подскажу. С уважением.
1
Прочитал в ЮТУБ у этого пользователя