энерго сберегающие лампы мигают в выключеном состоянии

В выключателе установлен светодиод в выключеном состоянии через цепь светодиода в энерго сберегающей лампе (внутри) после выпрямителя медлено заряжаетсся конденсатор напряжение достигает определеного значение -"пробой"- лампа вспыхивает конденсатор бысто разряжается лампа гаснет процес повторяется через одну-две секунды.
Это портит лампу и раздражает.
Относится не ко всем лампам на некоторых явление не возникает
(лампы старого типа c пускателями и без них) ,но очень редко.

Провереный выход из положения:

1. отключить светодиод.
2. зашунтировать лампу низкоомной лампой накаливания или другой нагрузкой.

Предлагается обсудтиь другие способы электроной борьбы с явлением ну типа динисторы и.т.п.

Глупых вопросов попрошу не задавать(ну типа ,что такое динистор и.т.п.) и дурацких советов то же не присылать ,(потому как толку нету все равно ,а время жалко).

Может у кого-то есть реальные решения.

С уважением Kongur.

Kongur написал :
Это портит лампу и раздражает.

Как это влияет на лампу?

Kongur написал :
Относится не ко всем лампам на некоторых явление не возникает
(лампы старого типа c пускателями и без них) ,но очень редко.

То что не все лампы мигают - это точно. У меня в двух люстрах мигает только одна лампа из пяти. Мигает очень слабо, в принципе, меня это не раздражает.

Я паралельно лампе повесил конденсатор 2 Мкф 400В
мигание прекратилось.....

2wayfarer
Процес включения и выключени для лампы вреден ,это относится как к люминисцентным так и лампам накаливания ,особенно к галогенным
Это снижает срок их службы.

2Bakar
Конденсатор в цепи переменного тока это фактически шунт.

Дурацкий совет:Выкидывать каждую 5-ю )) Смешно читать, как на старом форуме с пеной у рта расписывали главное достоинство этих ламп - отсутствие мерцания и экономию, а про мигание скромно умолчали, почему то

sanvitso написал :
Дурацкий совет:Выкидывать каждую 5-ю )) Смешно читать, как на старом форуме с пеной у рта расписывали главное достоинство этих ламп - отсутствие мерцания и экономию, а про мигание скромно умолчали, почему то

При чем туту лампы?! Дело не в лампах, а в выключателе.

2sanvitso,
Я в качестве эксперимента поставил 5 ламп GE по 15 и 20 W. Эти лампы пока меня вполне устраивают. Потребляют значительно меньше, чем обычные лампы, при этом светят значительно ярче. Ну подмигивает (не очень сильно) одна лампа, меня пока это не особо волнует. Взял еще одну лампу российского производства на 9 W. У нее есть один недостаток - она загорается только через две-три секунды после включения. Вот это уже большой минус IMHO.

474 написал :
При чем туту лампы?! Дело не в лампах, а в выключателе.

Вот именно.. У меня, прикинул, таких выключателей с подсветкой - штук 10, дома и на даче. Примерно столько же ламп. Ни одна не мигает и не раздражает.
У вас "неправильные" выключатели. Правильные построены по "проходному" принципу (или нагрузка, или светодиод, нагрузка реально отрублена). А у вас нагрузка просто включена последовательно в цепь светодиона, а выключатель при включении его закорачивает...

Меняйте выключатели.

2КонстаТим,
Самое странное, что в люстре установлены две лампы и только одна мигает.

Ну тогда подбирайте лампы, раз не хотите менять выключатели..
Только вот думаю, моргает та, которая быстрее срабатывает на "пробой".
Попробуйте выкрутить мигающую. Если вторая НЕ замигала - подбирайте лампы...
Если оставшаяся тоже замигает - все же придется менять выключатель.

в форуме электрика этот вопрос не так давно обсуждался, и вроде там какое-то решение было принято.

2vitaly.M
Не могли бы подсказать название темы.

не. не помню. надо попробовать но названию угадать. думаю, это в старом форуме

2Kongur,

Спасибо

2Kongur, Да не за что, хорошо, что старый форум открыли

Прочитал .
Не утешительно.
Светодиод отключать не хочется тогда выключатель в темноте не видно.
Так называемые "проходные" выключатели требуют еще одного провода и переделку проводки.
К тому же имеющиеся выключатели Anam конструктивно не очень переделаеш.
Вариант с шунтами увеличит расход электроэнергии во включеном состоянии .
Установка реле вообще серьезное усложнение.

Может у кого нибудь есть еще предложения.

С уважением Kongur .

Есть предложение
В выключателе встречно-параллельно светодиоду поставить маломощный диод (неужели не влезет? он размером со спичечную головку); саму лампу зашунтировать конденсатором как уже предлагали. Проверить к сожалению возможности нет, но теоретически - должно помочь.
2All - что скажете?

2Darken,

ИМХО это должно помочь. Т.е. дать возможность обеим полуволнам переменного тока беспрепятственно проходить к нагрузке, а там их зашунтировать емкостью. Вопрос в том какой емкости будет достаточно для этого и насколько сильно реактивная составляющая нагрузки 10-20 таких ламп будет влиять на электросеть, возможно придется ставить еще и дроссели последовательно с лампами для компенсации.

Да нет господа мы возврашаемся к шунтам
одна или две полуволны это мало, что меняет в выключеном состоянии
потребление тока минимально потому ,что кроме светодиода там еще резистор последовательно довольно высокоомный.
Но когда выключатель включен все эти шунты будут пожирать уже серьезный ток .
Конденсатор резистор или лампочка накаливания в качестве шунта
это все равно.
Надо в качестве шунта ,что то вроде варистора только на оборот например:

1. выключатель выключен "условно варистор наоборот" холодный сопротивления шунта низкое - преобразователь напряжения в лампе не может зарядить конденсатор до напряжения пробоя .
2. выключатель включен "условно варистор наоборот" ,быстро нагрелся и сопритивление его сильно выросло но осталось достаточным только до само подогрева - потребляемый шунтом ток снизился до минимума потеря тока минимальна мощность в основном раходуется только полезной нагрузкой т.е. энергосберегающей лампой.
   Осталось только придумать "варистор наоборот" или что типа этого,
   может можно использовать самовостанавливаюшийся предохранитель.
   Поразитная мощность шунта при этом не должна превышать 1-2 ватта.

Предлогается обсудить такой способ .

С уважением Kongur.

2Kongur, 2ДМИ-III-й,
Конденсатор для переменного тока - реактивное сопротивление, формально его можно не учитывать т.к. домашний электросчетчик считает только активную энергию.

Провел тут небольшой эксперимент подключил ЛДС (2х36, балласт электронный Feron) через диод и резистор 33 кОм (ток ~6,7 мА, как раз для светодиода подходящий) - край одной лампы начал вспыхивать с частотой примерно 2 Гц, в темноте заметно. Подключенный встречно-параллельно еще один диод увеличил частоту мигания + начал иногда подмигивать конец второй трубки. А теперь - конденсатор взял 9 мкФ, оставшийся вместе с дросселями и стартерами от переделки этого светильника на электронный балласт... Напряжение на конденсаторе 2,5 В, ни о каких миганиях и речи нет. Думаю, вполне должно хватить и гораздо меньшей емкости. Самый правильный (имхо) критерий - отсутствие какого бы то ни было напряжения (переменного, пульсирующего) на электродах лампы.

Kongur написал :
Надо в качестве шунта ,что то вроде варистора только на оборот например:

1. выключатель выключен "условно варистор наоборот" холодный сопротивления шунта низкое - преобразователь напряжения в лампе не может зарядить конденсатор до напряжения пробоя .
2. выключатель включен "условно варистор наоборот" ,быстро нагрелся и сопритивление его сильно выросло но осталось достаточным только до само подогрева - потребляемый шунтом ток снизился до минимума потеря тока минимальна мощность в основном раходуется только полезной нагрузкой т.е. энергосберегающей лампой. Осталось только придумать "варистор наоборот" или что типа этого, может можно использовать самовостанавливаюшийся предохранитель.

По-моему Вы путаете варистор с термистором, а тот, ваш вариант "наборот" это PTC-термистор. Попробуйте, поставьте какой-нибудь S1097 (B59097S1055B070) от Epcos.

2A-Nippel
Я не путаю термисторы ,варисторы ,баретторы ,и прочие элементы,
выше описаное это только "сырой" принцип.
Если бы я знал как это сделать я бы не спрашивал.
Эдея с термистором хорошая только теоритически.
На сколько я понял S1097 (B59097S1055B070) имеет 110 mа ток переключения умножаем на 220 v имеем 24 ватта потребления и рабочую температуру термистору около 100 градусов цельсия
Ну какое тут энергосбережение.
Все таки нужен элемент управляемый напряжением или небольшим током.
Все равно спасибо. Может другой термистор или позистор подойдет.
И честно говоря хотелось бы избежать многочисленых эксперементов.
Это и есть цель обсуждения ,выбрать наиболее оптимальный ,а лучше готовый к практическому воплощению вариант .

С уважением Kongur.

2Darken,

Все правильно, я например ни сколько не сомневался что такая схема спасет от мигания ламп. Другой вопрос - насколько она увеличит энергопотребление лампы, ведь когда выключатель включен конденсатор подключен параллельно сети (по идее если при этом он не будет нагреваться, то и потреблять будет минимально), кстати в компьютерных БП такой конденсатор формально имеется, правда состоит он из двух конденсаторов включенных последовательно, средняя точка у них подключается к рабочей земле и корпусу компа (поэтому если взяться за корпус и напр. батарею будет ОЙ

З.Ы. Вот только 9 мкф по моему перебор, должно быть достаточно емкости 0.5-1 мкф.

Уехал в командировку дней на 10 .
Скорей всего доступа в интернет не будет.
Но тема все равно актуальна.
Пишите .
быстро ответиь не смогу.
Есть еще идея сделать ,что нибудь на транзисторах с варисторами.
Сложнее но видимо другого решения нет.
Жду сообщений.

С уважением Kongur.

Kongur написал :
Эдея с термистором хорошая только теоритически.

На самом деле вся последовательность развития этих решений, начиная от светодиода в качестве подсветки и заканчивая шунтами нагрузки -- сборище нелепостей.

А работа PTC-термистора в данном включении в точности повторяет Ваши пожелания по работе некоего "варистора наоборот". Причём указанные термисторы спроектированы как раз для работы в подобных условиях -- для подогрева электродов люминисцентных ламп, в частности имеют нормированные характеристики по lifetime.

Kongur написал :
На сколько я понял S1097 (B59097S1055B070) имеет 110 mа ток переключения умножаем на 220 v имеем 24 ватта потребления и рабочую температуру термистору около 100 градусов цельсия Ну какое тут энергосбережение.

Должен же быть мало-мальский здравый смысл: паяльник мощностью 25 Вт способен не только сам разогреться до 300 С, но ещё и нагревать паяемые детали, а Вы пытаесь утверждать, что деталька диаметром 4 мм при выделении 24 Вт будет иметь температуру 100 С?

При всём этом, что мешает строить дополнительные препятствия потерям выделяемого тепла?

Kongur написал :
И честно говоря хотелось бы избежать многочисленых эксперементов. Это и есть цель обсуждения ,выбрать наиболее оптимальный ,а лучше готовый к практическому воплощению вариант.

Вы хотите, чтобы кто-нибудь нашёл для Вас решение, воплотил его в металле, испытал, отладил, а Вам сообщил результат? Забавно...

Я вернулся .
Ну я смотрю новых идей нет.
Пол страны имеют светодиоды в выключателях
и никто еще ничего нормального не придумал эту тему.
Все это можно сделать на маленьком реле с маленьким диодным мостом
и резистором . Жрет мало ,лампу отключает совсем.В выключеном состоянии не жрет ничего кроме тока светодиода.
Если других эдей нет то придется переходить к практическому воплощению на реле
Есть еще идея попробывать сделать эту приблуду на динисторе
Какие будут мнения ?

С уважением Kongur.

Kongur написал :
Пол страны имеют светодиоды в выключателях
и никто еще ничего нормального не придумал эту тему.

Я думаю куда больше чем полстраны вообще не имеют никакой подсветки в выключателях. Реально всю жизнь там использовали неоновые лампочки; недавно ставил на даче выключатель в санузел, в нём тоже была неонка, хотя не сомневаюсь, что найдутся умники которые поставят туда светодиод, какой-нибудь синий, плевать, что КПД меньше 1%, зато прикольно.

Kongur написал :
Все это можно сделать на маленьком реле с маленьким диодным мостом и резистором...

Представляю какой ящик Вы так шаг за шагом наворотите у люстры под потолком. Нормальное решение Вам уже предлагали -- переключающий выключатель, на худой конец можно затащить в коробку фазный провод.

эХ расскажу

лампочку берегущую энергию( но портящую нервы) обзовем двухполюсником который имеет определенное сопротивление. теперь смотрим диод-резистор-двухполюсник. напряжение на двухполюснике можно отрегулировать резистором из выключателя.
эт теория.
практика.

1. заменить светодиод на тоже светодиод с минимальным током свечения.
2. максимально увеличить резистор так что свечение светодиода еще хорошо заметно в темноте.
   эксперимент
   если поменять полюса светодиода местами он продолжает нормально работать с Вашей лампочкой?
   если работает то эксперимент закончен.
   если нет то значит в лампочке однополупериодный выпрямитель. в просторечии один диод стоит.
   тогда оставив светодиод с перепаянными выводами параллельно лампочке включаем маленикий диод с обратным напряжением не ниже
   600В последовательно с резистором килоом 60-100(зависит от светодиода).

забыл

параметр Iпр ном,мА

Zig- написал :
если нет то значит в лампочке однополупериодный выпрямитель. в просторечии один диод стоит.

И с какой стати в лампе будет стоять однополупериодный выпрямитель? Кто-то попытается сэкономить на копеечном мосте, чтобы в результате в разы увеличить ёмкость конденсатора -- намного более дорого элемента -- и при этом ещё и получить существенно большие пульсации тока потребления и, как следствие, низкий коэффициент мощности?

Господа всем спасибо огромное .
И чего мне только здесь и не посоветовали сделать ,и до какого маразма мы тут совместно все вмести не додумались.
И сегодня на конец то я все таки решил собственоручно приступить к детальному изучению этого явления.
Предоставляю вам краткий отчет:

1. Присоединив мультиметр к лампе в режиме вольтметра (входное сопротивления 10Мом),выяснилость ,что напряжение медлено,(до этого момента быстро), поднимается примерно с 14 вольт до 43 вольт - пробой . Переодический процесс длиться 1-2 секунды.
   2.После установки щунта 100 ком 2 ватта паралельно лампе
   напряжение перестало возрастать и оставалось в пределах 10 вольт,
   что недостаточно для пробоя лапмы.
   3.Во включеном состоянии шунт потребляет 0,484 ватта ,что при полезной мощности лампы в 21 ватт весьма маленькая и вполне допустимая величина.
   В эксперементе принимали участие.
   Лампа Neolux 21 Watt,выключатель ANAM , резистор ОМЛТ-2 100к.
   К всеобщей радости никаких более сложных технических рещений для решении задачи не потребовалось .
   И дальнейшие эксперементы с полупроводниками и реле и пр. принято не проводить введу их нецелесообразности.
   Вот так господа теоретики и практики.

Еще раз всем спасибо .
С уважением Kongur.

Да-а ну и розтянули тему дальше некуда.
Светодиодный индикатор в выключателе имеет одни минусы:
А повышенное потребление тока(0,01-0,02 А)
Б нагрев токоограничивающего резистора (217х0,01=2,17 Ватта ,в реальных условиях ниже)
В при замене лампы и случайном касании фазного провода в патроне(лопнула в руках лампа) будет легкий удар эл током (тяжесть зависит от от многих факторов
Г подсвечивание енергосберегающих ламп
Для нормальной работы выкл лучьше всего неонка с токоограничивающим резистором на 500-1000кОм(ток бедет протекать через лампу и резистор 0,0004-0,0002 А) здесь одни плюсы в том числе и безопасность.
Данное заключение основано на 28 летнем опыте эксплуатации неонок в выключателях. кто несогласен спорьте.
зы ставить кондеры довольно опасно при пробое обычно взрыв !!!

2romannn
Ну 10-20 ма и 2 ватта это уж вы загнули
Примерно 2 ма однополупериодного пульсирующего тока .
Стало быть чему равен резистор присоединеный к светодиоду минус падение напряжения на самом светодиоде 1.8 вольта на нагрузке 10 вольт=208 вольт, делим на 2 ма получаем 100 ком
Неонка в покупном выключателе подключена через резисто в 220 ком.
Так ,что получаем почти как же как в неонке и по сообдражением безопастности не ударит все равно.
При всем уважении к вам предметом обсуждения являлась конкретная задача с выключателем конкректного и СЕРТИФИЦИРОВАНОГО производителя .Мы уже имеем готовые и установленые выключатели со светодиодоми. Кстати выключатель с неонкой проблему мигания лампы все равно не снимает ,точно так же мигает!
Так что ваши замечания с неонками не уместны.

И вообще согласитесь ,что эстетически светодиод более эргономичен и переспективен ,он может быть разных цветов, а неонка "отстой" прошлого века.
Вы б еще компьютеры на тиратронах с неоном собирать предложили .
Армейский клавиатурный телеграфный датчик Р-10 сорокалетней давности как раз был сделан из механических кодируюшик реек и многоканальный мультивибратор на тиратронах (Кнопки почти те же ,механика, магнитные заслонки и куча тиратронов ,все кстати работает до сих пор).Вот представте это вместо клавиатуры вашего современого компьютера . Как ?

На счет конденсаторов согласен при работе на низкочастотном токе
изоляция быстро разрушается из за электростатического воздействия (образно говоря ,пластины то слипаются к изоляции ,то разлипаются ,получается чисто механическое воздействие ) - дальше дырка - короткое замыкание и кердык.На более высоких частотах явление ослабляется из-за массы и инерции пластин.
По сему пригодны для этого только специально разработанные конденсаторы , например типа МБГЧ

В общем проблема решена ,обсуждение считаю всегда полезным.
Жаль ,что поиск такого простого решения занял столько времяни ,
тем более ,что пришлось с этой проблемой разбираться все равно самому.
Удивляет - не ужели никто не знал или не хотел подсказать ?
Так ,что пользуйтесь кому это надо .
Я думаю я не единственный к кого лампочки в темноте выключеные мигают.

Всем спасибо
С уважением Konur.

Kongur написал :
Жаль ,что поиск такого простого решения занял столько времяни , тем более ,что пришлось с этой проблемой разбираться все равно самому. Удивляет - не ужели никто не знал или не хотел подсказать?

Всё это звучит очень странно. Вот ваши же слова:

Провереный выход из положения:
...

1. зашунтировать лампу низкоомной лампой накаливания или другой нагрузкой.

Предлагается обсудтиь другие способы электроной борьбы с явлением ну типа динисторы и.т.п.

Путём самоотверженных изысканий Вы нашли то, что, по вашим же словам, уже знали и проверили?

Недостаток решения с резистивным шунтом очевиден -- сильная зависимость от конструкции балласта и выключателя, вплоть до необходимости отдельного подбора для каждой комбинации.

2A-Nippel
Согласен хотелось найти лучшее рещение.
В первом то есть во втором случае была паралельно подключена полезная лампа накаливания в 60 ватт.
Честно говоря я сильно сомневался ,что будет достаточно столь высокоомного и относительно маломощного резистора.
На первый взгляд казалось ,что шунт будет пожирать ватт 15 минимум.
Но никто убедительно не разъяснил и не поправил.
А иследованиями заниматься было некогда .
По этому было предложено поискать другие рещения.
И вы обсолютно правы этот метод не всегда может быть радикален.
Ну раз уж обошлось малой кровью то почему нет.
Хотя если кто нибудь еще ,что нибудь предложит то буду рад обсудить.

С уважением Kongur.

Kongur написал :
Ну раз уж обошлось малой кровью то почему нет.
Хотя если кто нибудь еще ,что нибудь предложит то буду рад обсудить.

PTC-термистор всё таки попробуйте, тот же шунт, только нелинейный. Может сработать в радикально более широком диапазоне вариантов.

Обязательно попровую как только куплю его

С уважением Kongur.

KONGUR ,по неонкам несогласен напряжение поджега неонки минимум 90 вольт значит 220-90=130 130\200 000 =0,000065 тоесть 0,65 ма а это уже безопосно и приятно .
Неонки есть трех цветов-зеленые красные желтые ,и никакой это не отстой!!!
Приходилось пользоваться указателем напряжения польским на светодиодах ,при случайном касании убить не убьет но очень неприятно а на неонке хоть языком облизывай .
Сертификация это все понятно,сейчас все китайское сертифицировано!!! но дермо уже в дрелях подшипников нет даже на якоре !!!??? стоят втулки силуминовые и название фирмы блек деккер!!!
Хоть Вы не поддавайтесь на эту муть!

2romannn
Скажите а синии неонки диаметром 2мм бывают?

С уважением Kongur.

KONGUR
Синих и серобуромалиновых не видел,а 2мм зачем ? в выключателе места для диммера хватает не то что неонки.

2romannn
Я же говорю выключаталь ANAM со встроенным светодиодом - маленьким.
Светодиод уже встроен внутрь .
Может очень маленькая неонка подойдет вместо него.
Но хотелось бы все таки синию.
Хотя замена на неонку все равно ничего не дает - лампа все равно мегает только реже .

Кстати выяснилось ,что если подключено две лампочки то 100к уже нехватает
дальше больше ,в общем проблема остается.

C уважением Kongur.

через 200 кОм и неонку -недолжна моргать!!!доведеш что проведу следственный эксперимент,единственное что лампа может быть не той фирмы.

Советую посетить магазин Чип и ДИП на Беговой или любой другой, предварительно посмотрев сайт www.chip-dip.ru тама навалом всякого добра, синие неонки есть это серия индикаторов ТЛХ, где Х-обозначение цвета. Могу ошибаться и есть такие ТЛ фиолетовые, давно это было када я с ними работал. Минус один- габаритные рамеры.

Лампа не синия а в синем корпусе !!!

А вот зеленая тоже не зеленая ,а с зеленым люминофором.
Да и вообще мне кажеться проблема не совсем в этом неоновая лампа или светодиод .

С уважением Kongur .

Провел испытания лампы Аладин Алекс-свет 20 ватт
результат еще хуже пробой наступает на 20 вольтах.

Лампа Sunlit TL3011 36 ватт - пробой на 40 вольтах.

Kongur написал :
Лампа не синия а в синем корпусе !!!

А вот зеленая тоже не зеленая ,а с зеленым люминофором.
Да и вообще мне кажеться проблема не совсем в этом неоновая лампа или светодиод .

С уважением Kongur .

Еще раз- неоновые лампы имеют два исполнения- или оранжевый или ультрафиолетовый, с баллоном, покрытым люминофором. Во втором случае возможны любые практически цвета. Я привел конкретный тип индикатора ТЛ, а дальше дело хозяйское, а ваще проблема надумана, не нравится красный-залимоьте синий светодиод и чего тама обсуждать этот вопрос, вод свечение лампы или мигание-да стоящий вопрос. Я бы вот что сделал-если есть горелая лампа-разобрал бы цоколь и посмотрел, что тама сделано, и на основании этого стал бы выдумывать ответный ход

2kotofey
Согласен про неонки нечего обсуждать.
Так я уже разбирал лампу и не одну, а штук 10 - везде одно и тоже .
Там внутри выпрямитель, конденсатор, вч-преоблазаватель на маленьком трансформаторе.
Номиналы и конструкция конечно отличаются ,но в принципе все одно и тоже.

С уважением Kongur.

Kongur написал :
2kotofey
Согласен про неонки нечего обсуждать.
Так я уже разбирал лампу и не одну, а штук 10 - везде одно и тоже .
Там внутри выпрямитель, конденсатор, вч-преоблазаватель на маленьком трансформаторе.
Номиналы и конструкция конечно отличаются ,но в принципе все одно и тоже.

С уважением Kongur.

А вот что самое интересное- после моста должен быть стабилитрон, вот он на какое нпряжение?
А вот идея с шунтированием лампы емкостью или резистором по моему более разумная. Надо поработать в этом направлении, еще идея- светодиод зажигается при 2, 5 вольтах, попробовать ограничить на нем напряжение стабилитроном-думаю, поможет и радикально. Но обязательно нужен диод, включенный встречно-параллельно светодиоду, а еще - стабилитрон не более чем на 5 вольт надо и поменьше размером.

Читая, утер слезу

BV написал :
Читая, утер слезу

Хорошо, что только слезу...

2kotofey
Про стабилитрон не знаю скорей ,всего его там нет.
220 выпрямлеятся напрямую потому как конденсатор электролит на 350вольт ну а дальще преобразуетсе где то больше 1000 вольт и в лампу
Как бы стабилитрон для преобразователя смысла не имеет
лампа итак способна работать при больших перепадах входного напряжения .
А стабилитрон потреблял бы лишний ток ,что сказалось бы отрицательно на энергосбережении.
Там еще есть что то по виду сильно напоминающее бареттор стоит прямо по входу последовательно я думаю что он необходим для плавного запуска лампы заодно выполняет роль предохранителя если мост пробьет или конденсатор ,но с нашей проблемой это не связано.

С уважением Kongur.

Kongur написал :
2kotofey
Про стабилитрон не знаю скорей ,всего его там нет.
220 выпрямлеятся напрямую потому как конденсатор электролит на 350вольт ну а дальще преобразуетсе где то больше 1000 вольт и в лампу
Как бы стабилитрон для преобразователя смысла не имеет
лампа итак способна работать при больших перепадах входного напряжения .
А стабилитрон потреблял бы лишний ток ,что сказалось бы отрицательно на энергосбережении.
Там еще есть что то по виду сильно напоминающее бареттор стоит прямо по входу последовательно я думаю что он необходим для плавного запуска лампы заодно выполняет роль предохранителя если мост пробьет или конденсатор ,но с нашей проблемой это не связано.

С уважением Kongur.

Я предлагал поставить стабилитрон на малое напряжение параллельно светодиоду грубо говоря, чтобы напряжение на нем ограничить, а следовательно и на лампе, по крайней мере попробовал бы

2kotofey
Светодиод в выключатели стоит последовательно с резистором и нагрузкой ,если паралельно постовить стабилитрон то это только усугубит ситуацию потому как ток в цепи возрастет и лампа станет мигать чаще ,так как конденсатор в лампе начнет заряжаться быстрее.

С уважением Kongur.

2Kongur,
Я более скажу - стабилитрона там нет, потому что его там быть просто не может без резистора перед ним.
А если будет резистор, который будет греться как утюг, (стабилитрон вольт на двести также - утюг) то какая это будет нафиг энергосберегающая лампа?

BV написал :
2Kongur,
Я более скажу - стабилитрона там нет, потому что его там быть просто не может без резистора перед ним.
А если будет резистор, который будет греться как утюг, (стабилитрон вольт на двести также - утюг) то какая это будет нафиг энергосберегающая лампа?

Как обычно не в теме....лучше смейся...и читай внимательнее, если хочешь участвовать в разговоре

2Kongur,
Куда стабилитрон то ставить и зачем главное?
Паралельно LED или ?

BV написал :
2Kongur,
Куда стабилитрон то ставить и зачем главное?
Паралельно LED или ?

Смотря что пердлагается-попытка решить проблему или...

2kotofey
Тут пробывать нечего падение напряжения на светодиоде значения не имеет
Имеет значение падение напряжения на нагрузке то есть на лампе
и оно должно быть ниже чем минилальное напряжения пробоя у лампы
а для этого надо пустить ток в обход лампы или разорвать цепь лампы а ток пустить через шунт
если совсем цепь оборвать светодиод светить не будет
Может стоит кроме шунта последовательно только в цепь лампы поставить мост а во второе плечо моста динистор
Тогда лампа выключена ток идет только черз шунт
Лампа включена напряжение больше порогового динистор открывается
цепь замыкается лампа светит .
Извените нет времяни схему рисовать.
Потом нарисую.

Что думаете ?
С уважением Kongur.

Kongur написал :
2kotofey
Тут пробывать нечего падение напряжения на светодиоде значения не имеет
Имеет значение падение напряжения на нагрузке то есть на лампе
и оно должно быть ниже чем минилальное напряжения пробоя у лампы
а для этого надо пустить ток в обход лампы или разорвать цепь лампы а ток пустить через шунт
если совсем цепь оборвать светодиод светить не будет
Может стоит кроме шунта последовательно только в цепь лампы поставить мост а во второе плечо моста динистор
Тогда лампа выключена ток идет только черз шунт
Лампа включена напряжение больше порогового динистор открывается
цепь замыкается лампа светит .
Извените нет времяни схему рисовать.
Потом нарисую.

Что думаете ?
С уважением Kongur.

Кстати, вот идея с динистором мне видится более стоящей, там ток зажигания небольшой, а поставить туда или КН102Б или В , ну чтоб пробой динистора был после 20 вольт- можно попробовать.

Kongur написал :
В выключателе установлен светодиод в выключеном состоянии через цепь светодиода в энерго сберегающей лампе (внутри) после выпрямителя медлено заряжаетсся конденсатор напряжение достигает определеного значение -"пробой"- лампа вспыхивает конденсатор бысто разряжается лампа гаснет процес повторяется через одну-две секунды.
Это портит лампу и раздражает.
Относится не ко всем лампам на некоторых явление не возникает
(лампы старого типа c пускателями и без них) ,но очень редко.

Провереный выход из положения:

1. отключить светодиод.
2. зашунтировать лампу низкоомной лампой накаливания или другой нагрузкой.

Предлагается обсудтиь другие способы электроной борьбы с явлением ну типа динисторы и.т.п.

Глупых вопросов попрошу не задавать(ну типа ,что такое динистор и.т.п.) и дурацких советов то же не присылать ,(потому как толку нету все равно ,а время жалко).

Может у кого-то есть реальные решения.

С уважением Kongur.

Люминисцентная лампа подключена через дроссель и стартер?
Если так снимите (отключите) конденсатор в лампе и все будет нормально. Правда после этого могут быть помехи в сети. При включении в приемнике, муз. центре будут слдышны щелчки. Если щелчки будут смущать купите электронные китайские ЭПРА (электронные пуско-регулирующие аппарата) для соответствующих ламп за рублей 300-400 штука и не парьтесь.
Кондер снимать не очень правильно с точки зрения Мосэнерго, но а так фигня.

ПОС 40 написал :
Люминисцентная лампа подключена через дроссель и стартер?
Если так снимите (отключите) конденсатор в лампе и все будет нормально. Правда после этого могут быть помехи в сети. При включении в приемнике, муз. центре будут слдышны щелчки. Если щелчки будут смущать купите электронные китайские ЭПРА (электронные пуско-регулирующие аппарата) для соответствующих ламп за рублей 300-400 и не парьтесь.

Дяденька, речь идет именно о лампе с электронным ЭПРА, вот в том и проблема, а вашу решить не вопрос

Меняйте лампу, а не поможет ЭПРА. Это косяк в ЭПРА.

А что за лампа? Какая модель, изготовитель? Чьи ЭПРА?

ПОС 40 написал :
А что за лампа? Какая модель, изготовитель? Чьи ЭПРА?

лампы Аладин Алекс-свет 20 ватт
а ваще то почитайте с самого начала все. были и замены ламп и все другое уже

Прошу прощения не заметил.
ЭПРА чьи?
Если наши меняйте на что нибудь ихнее и лампы в том числе.
Если стоят импортные ЭПРА, то они точно на 20 ват?
Импортные обычно на 18 ват.
20 ватные лампы это убожество само по себе.

ПОС 40 написал :
Прошу прощения не заметил.
ЭПРА чьи?
Если наши меняйте на что нибудь ихнее и лампы в том числе.
Если стоят импортные ЭПРА, то они точно на 20 ват?
Импортные обычно на 18 ват.
20 ватные лампы это убожество само по себе.

речь идет о энергосберегающих лампах, уже укомплектованных ЭПРА, причем электронными ЭПРА

О! Нашел сайт производителя этого г-на.
Купите лампочку Osram, Philips или GENERAL ELECTRIC.
Теперь вы попали.
Если даже купите лампу нормальной фирмы, то цветность ламп вы не подберете т.к. у наших и китайских разброс два лаптя.
Будет очень сильно заметно.
У них стандарты по цветности, а у нас анархия и бракоделие заложенное еще на стадии конструирования.
Эти лампы у нормальных фирм то не внушают доверия.

ПОС 40 написал :
О! Нашел сайт производителя этого г-на.
Купите лампочку Osram, Philips или GENERAL ELECTRIC.
Теперь вы попали.
Если даже купите лампу нормальной фирмы, то цветность ламп вы не подберете т.к. у наших и китайских разброс два лаптя.
Будет очень сильно заметно.
У них стандарты по цветности, а у нас анархия и бракоделие заложенное еще на стадии конструирования.
Эти лампы у нормальных фирм то не внушают доверия.

Это все замечательно, но не трешает проблему

И нормальных фирм лампа так же работает?

ПОС 40 написал :
И нормальных фирм лампа так же работает?

Ну нада спросить автора поста, думаю, что из перечисленных он ни одну не пробовал