Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.11.2014 Санкт-Петербург Сообщений: -1677
#5519861

Сергей М81, Я спросил у тебя редуктор уже такого покроя - без крышек сальников на полуосях - монолит

Сергей М81 написал:
На фрезах есть крышечки для сальников.

На фрезах есть и заходят они почти в проточку монолита

Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 7111

Pavel003 написал:
Вторую конечно. У меня Нева БУ, но ни разу не выбивало первую, правда и пользуюсь ею мало, но все таки работаю.

У меня редуктор цепной, весь на подшипниках. А здесь весь на втулках. На второй работают три шестерни к ряду. Если будет люфт во втулках валов, появится не соосность и сила выталкивающая шестерни.
А установить рычаг переключения так, что бы включение шестерни было полным можно так:
Включаем вторую передачу.
Рис1 Делаем свободное перемещение прижимной пластины (зеленая рис 4) на валу. На валу переключения делаем риску (синяя).
рис2 Проворачивая первичный вал, перемещаем рычаг влево до освобождения шестерни, ловим это состояние легкого касания зубьев шестерен. Ставим метку (синяя точка).
рис3 Переводим рычаг в такое же положение, но вправо от положения второй передачи. Проворачивая вал ловим состояние начала выключения шестерен. Ставим метку (синяя точка)
рис4 Находим среднее положение между синими точками, ставим метку (красная точка). Когда синяя риска будет совмещена с красной точкой, шестерни будут иметь полное зацепление. Удерживая совмещеными синюю риску и красную точку, поправляем положение прижимной пластины (зеленой) до её попадания в ямку фиксирующей пластины. Направление вдоль красной линии.
Теперь, если редуктор рассчитан конструкторами правильно, все остальные передачи должны включаться как положено.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Регистрация: 08.08.2014 Нижний Новгород Сообщений: 1768

скобарь 63 написал:
Сергей М81, Я спросил у тебя редуктор уже такого покроя - без крышек сальников на полуосях - монолит

Сергей М81 написал:
На фрезах есть крышечки для сальников.

На фрезах есть и заходят они почти в проточку монолита

Да, вроде все так же как и у вас.

Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0

Jesha написал:
Теперь, если редуктор рассчитан конструкторами правильно, все остальные передачи должны включаться как положено.

Так с этим никто и не спорит. Выбивает передачу не от неполного зацепления, а от большого усилия. И смею тебя заверить боковое усилие есть всегда, вне зависимости от того втулки или подшипники стоят. Я не помню чтобы у меня вылетала вторая передача при 4 фрезах. При 6 (1,3 метра захват) выбивает значительно реже чем на ГЛ. Да и ГЛ начинают выбивать когда на лучах налипнет много корешков (затупятся лучи типа) вот тогда можно и 10 метров не пройти и выбивает, и снова и снова. Плачу, но ставлю кочережки, работаю, потом снова ГЛ. Потому шо мне легче с ГЛ, а Неве тяжелее.
.....Попробую регулировать как ты написал. Но вообще то я придрочился смотреть на рукоятку переключения, видно как она уходит в сторону. Если успел отпустил ролик прижимной и снова поджал, вот так и фрезерую.

Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 7111

Pavel003 написал:
Выбивает передачу не от неполного зацепления, а от большого усилия. И смею тебя заверить боковое усилие есть всегда, вне зависимости от того втулки или подшипники стоят.

Подшипники более точно удерживают вал, они и более износостойки. Втулки даже при небольших люфтах соосность нарушают. А там на видео износ был добрый.
Если включение идет не полное, образуется бортик, от которого отталкивается край сопряженных деталей. В итоге происходит износ на скос.
Всё будет ясно, после того как ваш редуктор подвергнется разборке. Будем ждать.
На счет износа вилки переключения: Сколько раз видел как на КПП ГАЗ 2410-3102 изнашивается вилка 4 передачи и именно со стороны 4 передачи. Стирает по 4-5мм метала. И только из-за того, что человек держит руку на рычаге переключения не снимая, не произвольно поддавливая рычаг в сторону 4 передачи. А там метала почти 1см.
Здесь вилку убьёт махом, если будет давить.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Jesha написал:
Подшипники более точно удерживают вал, они и более износостойки. Втулки даже при небольших люфтах соосность нарушают. А там на видео износ был добрый.
Если включение идет не полное, образуется бортик, от которого отталкивается край сопряженных деталей. В итоге происходит износ на скос.
Всё будет ясно, после того как ваш редуктор подвергнется разборке. Будем ждать.

Все так. Но выбивает и при полном включении. На МБ 1 вроде другой принцип включения, но и там выбивает, но там вроде износ самого механизма приводит к выключению.
Редуктор я разбирал, но тогда у меня были только родные 4 секции и самодельные (на зоне сделали) еще две секции на Крота. Я их ставил на Неву и работал на 6 фрезах. Да и то тогда я не фрезеровал весь огород, а фрезеровал мертвые зона от плуга.
Вилка переключения на Авто изнашивается если ее и не держать рукою.

Jesha написал:
А установить рычаг переключения так, что бы включение шестерни было полным можно так:

Спасибо! Все гениально просто!

Регистрация: 08.08.2014 Нижний Новгород Сообщений: 1768

Наверно миллион раз обсуждалась про обкатку... Напишу мысли, если неправильно, поправьте..

Гоняли мотор у магазина, может минут 5, проверяли передачи и.т.д. Я у гаража минут 10..15 катал на колесах на разных передачах.
Пока решил до весны его оставить, не гонять, погляжу. Планирую с пустым прицепом покататься, нагонять (с перерывами, не по долгу непрерывной работы) пять часов и поменять масло.
Так пойдет обкатка движка? Читал про 30 минут обкатки субаровского движка без нагрузки, но не понятно "сбил" ли я эту уже программу, т.к. минут 20 уже накатался.
И "без нагрузки" непонятно - на колесах кататься, подвешенный с крутящимися колесами на весу или ХХ?

И про редуктор, когда менять первый раз масло? Я на МК меняю каждый год, там правда 200 мл всего в редукторе.
Но это мне просто так захотелось, когда менял после первого сезона - масло было черное, последующие смены - масло уже нормальное было...

И в комплексе, я так понял 20 часов - это период "прикатки", т.е. не перегружать, легкие грузы и.т.д..

Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0

Сергей М81 написал:
И про редуктор, когда менять первый раз масло?

Если не знаешь что в редукторе, то можно и прямо сейчас поменять. Можно тепла подождать. И движок по холоду я бы не ганял. По моим понятиям обкатка совершенно не нужна. Весной можешь покататься чуток и работать. Но это мое мнение.

Регистрация: 08.08.2014 Нижний Новгород Сообщений: 1768

Pavel003 написал:

Сергей М81 написал:
И про редуктор, когда менять первый раз масло?

Если не знаешь что в редукторе, то можно и прямо сейчас поменять. Можно тепла подождать. И движок по холоду я бы не ганял. По моим понятиям обкатка совершенно не нужна. Весной можешь покататься чуток и работать. Но это мое мнение.

Спасибо!

Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0

Регистрация: 02.09.2011 Междуреченск Сообщений: 2657

Сергей М81 написал:
Наверно миллион раз обсуждалась про обкатку... Напишу мысли, если неправильно, поправьте..

Гоняли мотор у магазина, может минут 5, проверяли передачи и.т.д. Я у гаража минут 10..15 катал на колесах на разных передачах.

да этот вопрос неоднократно обсуждался, я свой двс субару ех17 обкатывал без нагрузки, точного указания на этот процесс нету, но! первая замена масла через 20 часов, в моем понимание этот период подходит для обкатки
температура на улице во время обкатки ниже 0 градусов не было
обороты двс устанавливал минимальные, иногда, помаленьку повышал обороты

Der Kaffee mit den Sahnen

Регистрация: 08.08.2014 Нижний Новгород Сообщений: 1768

Andrej Eirig написал:

Сергей М81 написал:
Наверно миллион раз обсуждалась про обкатку... Напишу мысли, если неправильно, поправьте..

Гоняли мотор у магазина, может минут 5, проверяли передачи и.т.д. Я у гаража минут 10..15 катал на колесах на разных передачах.

да этот вопрос неоднократно обсуждался, я свой двс субару ех17 обкатывал без нагрузки, точного указания на этот процесс нету, но! первая замена масла через 20 часов, в моем понимание этот период подходит для обкатки
температура на улице во время обкатки ниже 0 градусов не было
обороты двс устанавливал минимальные, иногда, помаленьку повышал обороты

Сейчас скачал инструкцию на Субару - там тоже самое написано. Первая смена 20 часов, а следующие 100 часов.
У меня на мотокультиватор было написано - первая смена через 5 часов, а следующие через 25 часов. Может дело в том, что движок PRO, поэтому и дольше период замены...

Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0

Регистрация: 08.08.2014 Нижний Новгород Сообщений: 1768

bulbash, ходил в гараж. Смотрел табличу заводскую, вес 95 кг.
67 кг - это наверно МК или облегченная версия...

Пробовал ремень переставить на другой шкив, ну как я и думал два щитка снять пришлось. Проблем нет.

Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0

Регистрация: 08.08.2014 Нижний Новгород Сообщений: 1768

Теоретические размышление...
На одном форуме чуть не "подрались" с одним, он все говорил что Салют - это самое лучше из МБ по цене и прочему... И все хвалят прежде всего развесовку. МБ-3(теперь 1) как раз с похожей развесовкой, но для меня легковат... По МБ-2 "ругают" развесовку. Многих при выборе останавливает это. Но мне движок повыше лучше, пыли меньше глотает в фильтр (у меня достаточно пыльно бывает) и проходимость лучше, как мне кажется...

По опыту фрезеровки на МК пришел к такому выводу, что главное именно плавность и равномерность движения техники, когда он "плывет" как корабль, а человек только поправляет, иногда, не часто, а может и вообще руками не держит руль и он пашет сам... Вот к этому идеалу можно придти разными путями, а можно и не придти... Человек устает, когда часто приходится вытаскивать технику, поправлять. Вот здесь и аукается развесовка, но если все плавно - не имеет значения.
Я помню когда я на МК измотался прошлой весной, забыв ему ограничительные диски на фрезы поставить... Думал, что не так? Вспомнил, но уже потом. С дисками очень плавно идет.
Вот и на Неву планирую изготовить ограничительные диски, вместо пары дополнительных фрез. И нагрузки меньше будет, чем от доп. фрез и плавнее должен будет идти, а там множно с грузом на нос попробовать добиться хорошего хода. Опыт покажет. Как-то так...

Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0

Сергей М81 написал:

Andrej Eirig написал:

Сергей М81 написал:
Наверно миллион раз обсуждалась про обкатку... Напишу мысли, если неправильно, поправьте..

Гоняли мотор у магазина, может минут 5, проверяли передачи и.т.д. Я у гаража минут 10..15 катал на колесах на разных передачах.

да этот вопрос неоднократно обсуждался, я свой двс субару ех17 обкатывал без нагрузки, точного указания на этот процесс нету, но! первая замена масла через 20 часов, в моем понимание этот период подходит для обкатки
температура на улице во время обкатки ниже 0 градусов не было
обороты двс устанавливал минимальные, иногда, помаленьку повышал обороты

Сейчас скачал инструкцию на Субару - там тоже самое написано. Первая смена 20 часов, а следующие 100 часов.
У меня на мотокультиватор было написано - первая смена через 5 часов, а следующие через 25 часов. Может дело в том, что движок PRO, поэтому и дольше период замены...

Вот заводская инструкция на Субару Аэто страничка из инструкции.

Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Эксплуатирую МБ-2, с двигателем B&S 6,5. Возникла такая проблема: почти на всех операциях не хватает сцепных свойств штатных пневматических колёс. Хотел установить колёса на 13. Но нет подходящих покрышек (ёлки), ставить лысую не вижу смысла. Задумал установить спарку из штатных колёс. Кто так делал отзовитесь! Как по удобству на междурядной обработке? Или может плохо искал сельхоз. резину на 13?

Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 7111

КОСТЯ 96 РЕГИОН, Ставьте автомобильную на 13. Качайте 0,7-1,5 атм. Вы будете поражены.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Регистрация: 01.03.2013 Биробиджан Сообщений: 1345

КОСТЯ 96 РЕГИОН написал:
ставить лысую не вижу смысла.

Ставьте обычную б/у от авто, не нужен там агрессивный протектор.

КОСТЯ 96 РЕГИОН написал:
на 13. Но нет подходящих покрышек (ёлки),

Если очень сильно захотелось-то от Луаза. Только лишнее это. Гладкая резина буксанёт иногда, рогА пошевелишь и дальше поехал. А зубастое колесо в этом случае закопается быстрее чем успеешь среагировать.
На клюв пригруз надо.

Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 7111

Павел-61 написал:
На клюв пригруз надо.

Да -да. Поддерживаю. Груз на клюв. На колеса не нужно (моё мнение) разобьёт оси.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Регистрация: 26.08.2009 Екатеринбург Сообщений: 54

Jesha написал:
Пользователь Павел-61 написал:
На клюв пригруз надо.
Да -да. Поддерживаю. Груз на клюв. На колеса не нужно (моё мнение) разобьёт оси.

Позвольте здесь с вами не согласиться по моему мнению на оборот груз на клюв особенно в транспортном положении ведет к более быстрому износу ходовой части МБ попробуйте навесьте груз колеса с удлинителями отойдите вперед и посмотрите так сказать с фасада даже на глаз заметно как просела середина была бы цельная ось тогда да согласен можно вешать почти любой груз (мое мнение)