Как избежать резкой смены воды

vpalehin написал:
В общем на ум приходит только установка регулятора давления на душ, как на холодную, так и на горячую.

Тогда уж смеситель с термостатом.

vpalehin написал:
Он и был так закручен уже как 2 месяца назад. Лен совершенно сухой, ничего не подтекает. Но все же напрягает то, с какой легкостью его можно докрутить.

Крутить не стоит, т.к. сорвёт мало не покажется. Вызывайте автора, пускай перепаковывают своё бракоделие.

vpalehin написал:
Открыл напор на шланг и попросил жену открыть горячую в раковине. На шланге давление падает.

Похоже ППр перед коллектором запаяли в ноль:

Просто ремонт недавно только сделали. Соответственно смеситель ещё новый. И покупать вместо него смеситель с термостатом накладно получится. Дешевле отдельно термостат на выход из коллектора поставить.

Кран я кручу в пределах половины оборота, не более. Просто изначально грязевики смотрели вверх косым отводом. На горячей он начал крутиться вместе с вводным краном, когда я его пытался поставить правильно. Собственно поэтому меня это и напрягло, что так легко можно кран крутить. На холодной такого нет. Хотя закручивались на одинаковое количество оборотов. Да и льна на глаз клали одинаково.

Думаете дело в ППР ПЕРЕД коллектором? Можно попробовать как-то обойти на время это соединение, не прибегнув в пайке ППР? Гибкий шланг наверное тонкий будет?
От счётчика до коллектора в ближайшее время буду переделывать. Как мне тут сказали, те американки из ппр не надежные. Хочу поставить просто муфты с резьбами а на них уже металлические американки накрутить.

vpalehin, Возможные причины вашей беды:

1. Недостаточное давление в стояке и перепады на входе - нужен манометр (на отводе коллектора), чтобы это проверить. Легкого решения в этом случае не будет.
2. Как сказал ser000 возможны заужения в полипропиленовой трубе от ввода к коллектору. Перепаять ее или заменить на другую относительно просто. Нужно снять и осмотреть трубу, возможно потребуется эндоскоп.
3. Заросли (забились) отводы от стояка. Как и в первом случае нужно измерить давление (и его падение при разборе) на вводе. Измерить можно и на коллекторе, но надо сначала исключить пункт 2.

В общем причина либо в низком давлении, либо в заужении до коллектора, что и где конкретно искать перечислил выше. Начать в любом случае нужно с манометра. Цена вопроса 300 рублей.

Накручивать или откручивать отсечные краны на отводах и вообще трогать их лишний раз - не советую. Во избежание.

В целом ваша проблема повсеместна. Именно на таких примитивных и рукожопных узлах ввода. Покупка термостатического смесителя решает проблему, но термостат дорогой и не вечный. Ибо механика и гидравлика и трущиеся прокладки. И если проблема (заужение/зарастание) будет прогрессировать, в какой-то момент и термостат откажет.

P.S. Про рукожопность - не игра слов. Использованы самые ненадежные американки из полипропилена. На такие больше всего жалоб по протечке и авариям. Это проблема их конструкции. Некоторые производители полипропилена указывают, что для ГВС и отопления такие американки не пригодны. Как сами понимаете, не из "любви к искусству", а заботясь исключительно о бизнесе. То есть ущерб (репутации или по искам) выше чем прибыль от дополнительной продажи этого хлама.

Спасибо за ответ!

1. Т.е нужно купить манометр и повесить его на свободный отвод? Для этого какой то переходник нужен?
2. Не исключаю. Возможно заужение плюс давление в стояке как раз и сыграли. Но раньше этого не было.
   Но с лета проводились какие то работы с водоснабжением, в доме.
3. Отводы с середине июля монтировали. Не думаю, что там так сильно все заросло.

На счёт ппр американок. Сейчас в магазине. Вот такое соединение будет надёжным?

vpalehin написал:
На счёт ппр американок. Сейчас в магазине. Вот такое соединение будет надёжным?

Это сильно надежнее того что есть. Но еще надежнее переход ППР-ВР (внутренняя резьба) и американка (или ниппель) вкрученная в нее.

Для манометра нужна футорка 1/2 -1/4. Ее вкрутите в гибкую подводку, которой тестировали напор.

Спасибо. Американки и муфты купил. Но если что можно назад сдать и купить с внутренней резьбой. Надежней, потому что внутренняя резьба надежнее наружней? Я вообще хотел посадить это место на фиксатор резьбы и не откручивать его.
Манометр с переходником купил. Дома буду посмотрю что он показывает.

vpalehin написал:
Надежней, потому что внутренняя резьба надежнее наружней?

Потому, что при монтаже (далее по трубе) не выламывается переход ППР-латунь (ибо держаться можно только за ППР фитинг). А если резьба внутренняя, то держать ключом можно за вкрученный в нее латунный фитинг. Впрочем, встречаются переходники ППР-НР с гранями на латунной части (для удержания ключом). Но они редкие.

На вашем фото вообще с креплениями - швах. То есть их нет. все усилия по трубе передаются на фитинги. Это еще одна грань рукожопства монтажника - лень было сделать консоли и крепежи. Все висит на вводах (и далее по списку).

vpalehin, да, вот это надёжная американка и правильное соединение.

Понял! С фитингами разобрался.
Теперь с манометром. Накручиваю на выход коллектора, а он собака смотрит в стену))) лён забыл купить. Ещё хотел спросить - а есть ли поворотные (что бы шкалу можно было крутить по часовой/против часовой стрелке) манометры? Если скажем манометр у меня висит вверх ногами.
Либо ппр тройники (по бокам для пайки, а центральный выход резьба). Что бы манометр накрутить туда. Или только ппр и тройник металлический?

Манометр повешу. Какое он должен давление показывать? Я имею в виду нормальное рабочее какое должно быть. И есть ли смысл попробовать его повесить на выход из коллектора - замерить. И попробовать сразу после запорного крана.

vpalehin, Проблем много, решать их надо спокойно, методично. Я бы сначала раскрутил псевдоамериканки после счетчика и перед коллектором, демонтировал этот участок, за полусгон перед счетчиком открутил его и футорку с манометром вкрутил в ФГО для измерения давления. Заодно, посмотрел бы-есть во втором полусгоне обратный клапан или нет. Процедуру провести на ХВС и ГВС, потом всё собрать и если будет такая возможность-вкрутить манометр в торец коллектора и посмотреть давление при водоразборе. Можно американку использовать, поможет с позиционированием манометра.

Inter, Ну в принципе почти, как я и написал. Завтра так и сделаю!
Обратный клапан в полусгоне, как я понял должен быть? На что там еще нужно обратить внимание?
В торец возможности вкрутить манометр нет. А вот на выход - легко.

Если ОК внутри полусгона, то его надо выкинуть и поставить после счетчика нормальный «пузатый» от Valtec. Пока просто посмотрите-есть или нет.
Разве на торце не заглушка 3/4? Ещё одна футорка 1/2 на 3/4 и все дела.

Inter, а можно подробнее, что за "пузатый от Valtec"? Вот это творение? -

И если не сложно, почему именно так? Чем плох обратный клапан в полусгоне? Из старого полусгона просто вынуть клапан, или полусгон тоже нужно менять?
Да, на торце заглушка. Но торец от стены в 1-2 см находится. Поэтому гораздо удобнее просто на отвод, что бы сейчас посмотреть. А так, нашел тройники, тоже fv plast, с резбой. Можно ведь сделать так? На разводке от счетчика и до коллектора, куда нибудь воткнуть тройник с манометром.

vpalehin, да, этот ОК. Если есть внутри, то он добавляет проблем-дико заужает проходное сечение, от малейшей соринки может заклинить и быть источником шумов, короче-однозначно ампутировать. Полусогн останется штатный.
Манометр можно через тройник.

Замерил сегодня коллектор (соединил манометр на выходе из коллектора, через гибкую подводку). Получилось следующее:
Холодная вода
В простое - 3.5
При включении раковины - падает 2.8, потом резко поднимается до 3.
Горячая вода
В простое - 3
При включении раковины - 2.7

vpalehin, Давление на подаче низкое (но в пределах официальной "нормы"). Перепады адекватные (без редуктора). Как и сказал выше - легкого решения нет.
Трубы (полипропиленовые на вводе) проверьте на предмет заужения. Если его нет, то самое простое - кран с термостатом.

vpalehin, избытка давления не наблюдается, а это значит, что борьба за проходное сечение приобретает самое важное значение... и трюк с термостатом в сантехшкафу не очень то заманчиво теперь смотрится, но пока ещё не безнадёжно-надо померить расход на горячей воде в ванне.

ser000 написал:
vpalehin написал:
Может фильтр на холодную забит и его нужно прочистить?

С этого надо начать, тем более если всё было хорошо и потом поплохело.

vpalehin написал:
Для этого нужно будет вызывать специалиста, который будет потом опломбировать заново. Лишний раз не хотелось бы этого делать.

Для этого можно написать заявку в УК о планируемом профилактическом обслуживании/ремонте с указанием даты и времени не менее чем за 2 рабочих дня,

Спилить ушко на пробке фильтра и не иметь себе мозги

Открутить лейку, взять ведро, включить напор на полную и засечь, за сколько наберется полное ведро?
Завтра попробую ещё подключить манометр после грязевика.

Hitgher написал:

vpalehin,
На диаметр вот этих переходников с коллектора на трубу ещё внимание обратите, как всегда заведение протока в три, четыре раза.
Протока воды на душ маловато, не успевает наполнятся. Ещё и из за этого резкие скачки плюс сетка фильтра горячей воды забита.

Hitgher,
А вот эти заужения в данном случае как раз уменьшают скачки давления, либо не влияют никак.
Важно что ДО коллектора

vpalehin написал:
Чем плох обратный клапан в полусгоне? Из старого полусгона просто вынуть клапан, или полусгон тоже нужно менять?

полусгон можно не менять, но срезать сверлом бортик, на который опирался этот ОК. Бортик тоже заужает.
Разберете - все будет понятно.

AKI написал:
. Перепады адекватные (без редуктора).

Я бы так не сказал.
У смесителя раковины расход небольшой, а падение при открытии получается приличное.
Кроме того потери давления от скорости воды зависят нелинейно, если к большому расходу душа добавляем небольшой расход смесителя умывальника - получаем ощутимое снижение.

Inter написал:
избытка давления не наблюдается, а это значит, что борьба за проходное сечение приобретает самое важное значение...

полностью согласен.
Везде до коллектора - бороться за максимальное проходное сечение.
Счетчики 1/2 на 1.5м3 номинал дают заметное падение.
Если их сменить на 3/4 с номиналом 2.5 м3 - будет получше.
Вот такие например

Если нужен с импульсом искать ителму

BV написал:
Везде до коллектора - бороться за максимальное проходное сечение.
Счетчики 1/2 на 1.5м3 номинал дают заметное падение.
Если их сменить на 3/4 с номиналом 2.5 м3 - будет получше.

Интересно. Я здесь в другой ветке тоже эту идею высказывал, но мне сказали, что играет роль не столько диаметр участка водопровода, где есть заужение, сколько его длина. То есть если на самом вводе есть заужение (общее для всех потребителей), то длина этого зауженого участка является решающим фактором. Не слишком длинное - не фактор. Достаточно длинное - может быть фактором. Вы как думаете?

В общем нашёл только 10л ведро.
Холодная вода, наливается 9 литров за 33.94
Горячая вода наливается 9 литров за 32,45
Естественно без лейки, просто штанг в душе.
До коллектора давление измерю завтра, так же по возможности посмотрю на ППР до коллектора (заужения пайки). Но посмотреть там получится всего 2 соединения. Так как там 4 угла.
Ещё смущает то - почему после ремонта было все почти в норме? В норме, если не считать, что на коллекторе убавлялась подача воды в унитаз.
Но перед ремонтом наблюдалась та же проблема. И там так же занижал подачу воды в унитаз. Но ремонт был ещё «тех» годов. Поэтому занижал не коллектором, а шаровым краном. Но там все трубы были металл, соответственно без всяких заужений, как на ППР.

BV написал:
Я бы так не сказал.
У смесителя раковины расход небольшой, а падение при открытии получается приличное.

Один "крютой" мастер с форума выкладывал на своем ютубе видео, где после редуктора давление скакало на 0,5 бар при постоянном разборе и параллельном открывании-закрывании смесителя на раковине. И это типа нормально. Повторю: после редуктора при разборе (а не вкл-выкл). А тут без редуктора всего 0,5 бар скачки из полностью закрыто к открыто. Но это к слову (много/мало).

Разница в перепадах ГВС/ХВС всего 0,2 бар. Это мало. Вангую, что даже на отводах (без всей дальнейшей арматуры), если туда прикрутить коллектор будет близкий к этому значению перепад. Возможно, дело в маленьких отверстиях для отводов или забитых стояках или плохо отстроенной подаче в стояки. В этом случае переделка даже всей арматуры на +1 условный размер даст минимальную пользу.

Есть еще одна мысль: проверить перепады не из лейки душа, а из крана (совмещенного с лейкой). Есть ли разница по сравнению с лейкой?

david.lewis.nst написал:

BV написал:
Везде до коллектора - бороться за максимальное проходное сечение.
Счетчики 1/2 на 1.5м3 номинал дают заметное падение.
Если их сменить на 3/4 с номиналом 2.5 м3 - будет получше.

Интересно. Я здесь в другой ветке тоже эту идею высказывал, но мне сказали, что играет роль не столько диаметр участка водопровода, где есть заужение, сколько его длина. То есть если на самом вводе есть заужение (общее для всех потребителей), то длина этого зауженого участка является решающим фактором. Не слишком длинное - не фактор. Достаточно длинное - может быть фактором. Вы как думаете?

david.lewis.nst, общие потери давления на водопроводе складываются из потерь давления отдельных участков.
Естественно, что участок с заметно большими потерями вносит максимальный вклад если смотреть в долях от общих потерь. Если устранить этот участок, то потери на других участках в долях вырастут.

vpalehin написал:
В общем нашёл только 10л ведро.
Холодная вода, наливается 9 литров за 33.94
Холодная вода, наливается 9 литров за 32,45

зачем ведро, если есть счетчики?

AKI, у меня смеситель для душа Grohe Bauloop (23340000). Там крана нет. Можно только открутить шланг с лейкой и посмотреть, будут ли перепады. Но я уверен, что будут.
BV,

AKI,

1. Важны не абсолютные цифры, а относительные доли.
2. Даже небольшие изменния чувствительны на спине в душе Поэтому в данном случае интереснее измерять перепад температур на лейке душа для понимания заметно/незаметно.
3. Я как то делал водопровод с переваркой отводов на ДУ 20 и счетчиками 2.5м3 с тщательным соблюдением сечений, плавных поворотов и минимизацией длины до коллектора и душа. Душ - с торца коллектора через шаровые. С гасителями ГУ на коллекторах.
   С ограничением расхода второстепенных потребителей по нормальному минимуму.
   Давление в стояках было очень стабильным (этаж небольшой, стояки толстые, автоматика в подвале - рабочая). Редуктора не ставил.
   Получилось очень гуд. Взаимовлияний потребителей не чувствовалось СОВСЕМ НИКАК - по ощущениям в душе.

vpalehin написал:
Можно только открутить шланг с лейкой и посмотреть, будут ли перепады. Но я уверен, что будут.

Понятно, что будут. Тут вопрос скорее в том, нет ли в лейке "ограничителя потока". Что бы мысль была понятна, приведу пример: если на смесителе открыть до упора (горячую и холодную), а излив крана (лейки) почти полностью перекрыть, то из-за разницы в давлении ГВС и ХВС перепад будет... вплоть до поступления только той воды, где давление выше (если есть ОК на вводе). А если не перекрывать излив, то вода будет поступать и из ХВС стояка и из ГВС.