Сварка Указания/Ликбез для начинающих

Klez, а у мма-сварочника какая вах?)))

Микитович, баллон с аргоном, соответствующий редуктор (желательно с ротаметром), вентильная тиг-горелка (обязательно подключенная именно к минусовой клемме), вольфрамовые электроды, присадочная проволока толщиною 1,6-2мм (для черной стали - той же марки, что и при сварке полуавтоматом - омедненая св08г2с либо er80s6).
Конечно, лучше иметь полноценный тиг-сварочник, оборудованный газовым клапаном и осциллятором. Но на безрыбье и обычный сойдёт

Вот, хлопчик без особых навыков и заморочек сваривает обычным мма-инвертором

BV,
Инфы про это навалом.
Загуглите.
Tomkol,
У нормальных,крутопадающая,у китая зачастую пологопадающая.

Klez, для тига пригодна как штыковая, так и крутопадающая

Tomkol написал:
для тига пригодна как штыковая, так и крутопадающая

По ьсути это практически одно и тоже.

Klez написал:

Tomkol написал:
для тига пригодна как штыковая, так и крутопадающая

По ьсути это практически одно и тоже.

Klez, а это значит, что мма-инвертор вполне способен работать с тиг-горелкой, поскольку вах у него тоже крутопадающая

Tomkol,

Tomkol написал:
а это значит, что мма-инвертор вполне способен работать с тиг-горелкой, поскольку вах у него тоже крутопадающа

Способен,но кайфа будет мало,по вышеописанным мною причинам.
Даже сварочный выпрямитель в этом случае лучше инвертора.(желательно 3ф)

У сварочного выпрямителя ВАХ более пологая

Klez написал:

Tomkol написал:
а это значит, что мма-инвертор вполне способен работать с тиг-горелкой, поскольку вах у него тоже крутопадающа

Способен,но кайфа будет мало,по вышеописанным мною причинам.
Даже сварочный выпрямитель в этом случае лучше инвертора.(желательно 3ф)

Klez, я выше ссыль на видео давал. Видимо, хлопец, который сваривает тигом с помощью мма-шного инвертора, не знает, что так нельзя делать

Tomkol написал:
Видимо, хлопец, который сваривает тигом с помощью мма-шного инвертора, не знает, что так нельзя делать

А я говорил что нельзя?
Я сказал что кайфа от такой работы не будет,вот и всё.
Даже по сравнению с тем же ММА инвертором но имеющим ф-цию Lift tig,разница огромна.
По мелочёвки,сойдёт.

Klez написал:

Tomkol написал:
Видимо, хлопец, который сваривает тигом с помощью мма-шного инвертора, не знает, что так нельзя делать

А я говорил что нельзя?
Я сказал что кайфа от такой работы не будет,вот и всё.
Даже по сравнению с тем же ММА инвертором но имеющим ф-цию Lift tig,разница огромна.
По мелочёвки,сойдёт.

Klez, а я не говорил о кайфе. Я говорил о возможности

Добрый день. Решил научиться варить, заказал инвертор Eurolux IWM190 (обычный дешевый сварочник). Варить буду в квартире. Дом новый, 16-этажка, разводка медь 2.5 квадратов в розетках и 4 квадрата на плите. Автоматы 16А на розетки и 32А на плиту.

Первые вопросы - по подключению.

1) Можно ли его включать в обычные розетки на 2.5 или только в силовую на 4? Или может вообще напрямую от щитка подключаться, от 32А автомата?

2) Какое сечение нужно для удлинителя? Правильно я понимаю что сечение на удлинитель не требуется большим чем сечение в розетке? Ну т.е. если максимальное сечение розеток куда я буду подключаться - 4 квадрата, то и удлинитель более 4 квадратов не требуется?

3) И последний вопрос - будут ли какие-то проблемы по электрике у соседей если варить в квартире? Просадки напряжения, что-нибудь еще подобное?

species написал:
1) Можно ли его включать в обычные розетки на 2.5

Можно и нужно.

species написал:
2) Какое сечение нужно для удлинителя?

Смотря каким током варите.
2-2.5 хватит с лихвой.

species написал:
Просадки напряжения, что-нибудь еще подобное?

Будут.
В зависимости от выходного тока.
Больше ток-выше потребление и просадки.
P/S
С учетом того (что возможно) линия на плиты идёт отдельная,запитайтесь от неё.
Не используйте электроды с большим сечением,2-2.5 мм вам хватит.
P/PS
Сварка дома это изврат
Неужели нету гаража,дачи для учёбы?

Klez написал:
Неужели нету гаража,дачи для учёбы?

Нету

Klez написал:
Будут.
В зависимости от выходного тока.
Больше ток-выше потребление и просадки.

Klez написал:
Не используйте электроды с большим сечением,2-2.5 мм вам хватит.

Я так и думал на первое время попробовать самыми тонкими электродами чтобы как можно меньше нагрузку давать.
Как думаете, если я буду варить электродом 2.5мм на наименьшем токе, на котором будет вариться, просадки будут сильно заметны? А чем они грозят? Может что-нибудь поломаться?

Klez написал:
С учетом того (что возможно) линия на плиты идёт отдельная,запитайтесь от неё.

Так и есть, отдельная линия. Думаю сделать для нее удлинитель на 4 квадрата. Но пока его не сделал, в доме нашел только бытовые удлинители. На них маркировка 16A, а на проводах указано сечение 1кв.мм.. Как думаете, если варить электродом 2мм, на небольшом токе и недолго, можно на первое время использовать такой удлинитель?

species написал:
Я так и думал на первое время попробовать самыми тонкими электродами чтобы как можно меньше нагрузку давать.

Верно.

species написал:
Как думаете, если я буду варить электродом 2.5мм на наименьшем токе, на котором будет вариться, просадки будут сильно заметны?

Для 2.5 мм электрода,ток примерный 60-75А.
Всё зависит от вашей сети,просадки будут хоть и не столь значительные,если сеть хорошая то будут минимальны.

species написал:
Может что-нибудь поломаться?

Бытовая техника не очень любит вплески-просадки напряжения.

species написал:
Думаю сделать для нее удлинитель на 4 квадрата.

Зачем? написал же.2-2.5 за глаза.
Тем более для 2.5 мм электрода.
По сути и 1.5 квадрата подойдут на ура.

species написал:
На них маркировка 16A, а на проводах указано сечение 1кв.мм.. Как думаете, если варить электродом 2мм, на небольшом токе и недолго, можно на первое время использовать такой удлинитель?

Можно,следите за нагревом проводов и всё.
Учтите,при большой длинне на инверторе будут просадки по напряжению и качество сварки упадёт.

Удлинитель из недостаточно толстого провода может либо поплавиться (если короткий), либо не дать вообще нормально поджечь дугу (если длинный).
Короткий удлинитель желательно брать с сечением провода не меньшим, чем сетевой провод самого сварочного аппарата.

Klez написал:
Зачем? написал же.2-2.5 за глаза.
Тем более для 2.5 мм электрода.
По сути и 1.5 квадрата подойдут на ура.

Тогда я не совсем понял, зачем вообще подключаться в линию 4 квадрата если дальше все-равно будет идти провод 2.5 квадрата (или меньше)?

species написал:
Тогда я не совсем понял, зачем вообще подключаться в линию 4 квадрата

Может эта линия идёт вообще отдельно от квартирной и запитка только электроплиток ей.
Это предположение.
Я о том,что эта линия не будет влиять на освещение и эл приборы соседей,за исключением эл плиток,хотя они наверняка 380V,же,или сеть однофазная тоже?

Klez написал:
Может эта линия идёт вообще отдельно от квартирной и запитка только электроплиток ей.
Это предположение.
Я о том,что эта линия не будет влиять на освещение и эл приборы соседей,за исключением эл плиток,хотя они наверняка 380V,же,или сеть однофазная тоже?

Нет, насколько я понимаю, не так. В квартиру заходит общий провод (вроде 6 квадратов на глаз, могу ошибаться). От него уже расходится 4 квадрата на плиту и 2.5 на розетки. Сеть однофазная.

species, Значит запитывайтесь откуда угодно.

Klez написал:
species, Значит запитывайтесь откуда угодно.

Klez, Ну т.е. от обычной розетки на 2.5кв с удлинителем на 2.5кв нормально будет? Есть ли смысл в последствии все-таки попытаться подключиться отдельным цельным проводом от щитка, чтобы миновать всякие распаечные коробки (которые есть на пути обычной розетки)? Ну чтобы не было каких-нибудь перегревов где-нибудь в распаечной коробке.

species написал:
Ну т.е. от обычной розетки на 2.5кв с удлинителем на 2.5кв нормально будет?

Да,хоть электродом 5 мм и на токе 200А.

species написал:
Ну чтобы не было каких-нибудь перегревов где-нибудь в распаечной коробке.

Ну только если вы боитесь.
Токи будут не столь значительные,не думаю что в распаечной коробке "дохлые" скрутки.

species написал:
Есть ли смысл в последствии все-таки попытаться подключиться отдельным цельным проводом от щитка,

Если только сварочный цех не планируете устроить в квартире

Klez, в общем пришел сварочник, а у него провод вообще 1.5 квадрата. Но я все-равно сделал удлинитель на 2.5 квадрата. Поварил от розетки, вроде нормально все. Как считаете, 1.5 квадрата не маловато для сварочника? Может, после окончания гарантии, заменить у него провод на 2.5?

species написал:
Как считаете, 1.5 квадрата не маловато для сварочника?

Маловато,но китай экономит на всём.
Прочтите личку.

species написал:
Klez, в общем пришел сварочник, а у него провод вообще 1.5 квадрата. Но я все-равно сделал удлинитель на 2.5 квадрата. Поварил от розетки, вроде нормально все. Как считаете, 1.5 квадрата не маловато для сварочника? Может, после окончания гарантии, заменить у него провод на 2.5?

species,
1,5 квадрата достаточно для большинства бытовых работ. Электрод 4мм редко кто использует в быту, нет необходимости. В квартире вы быстро задымите комнату и много не поварите. Если балкон открытый, то тогда нормально, учитесь. Электрод 2,5 при сварке потребляет как электрочайник. Просадки на нормальной сети будут вольт пять это совсем незаметно.

Понаваривал я валики. Сжег наверное килограмма 3 электродов (рутиловых, разных). И сейчас наконец-то могу сформулировать свой вопрос. В общем я научился видеть сварочную ванну и приноровился вести сварку так чтобы шов получился более-менее красивым.

Но дело в том, что я не вижу непосредственно сколько я наплавляю металла. Сварочную ванну я вижу всегда как плоское озерцо с мелкой рябью, вижу так же его границу. И вокруг него вздыбливается шлак. Я уже знаю что если я задержу в каком-то месте подольше - то там наплавится больше металла, а если проведу побыстрее - то металла наплавится поменьше. Но я не вижу этого непосредственно, как бы не приглядывался. Я выделил именно слово плоское т.к. я интуитивно ожидаю увидеть горку металла, которая наплавляется, увидеть толщину шва, но ничего этого не вижу, просто всегда вижу плоскую лужицу сварочной ванны. А если специально задержать в одном месте, то все закроется шлаком и вообще ничего видно не будет. А наплавленный метал вижу только после отбития шлака.

Получается я веду шов чисто механически. Я примерно подобрал скорость ведения и я знаю что если я проведу в каком-то месте сварочной ванной то там образуется наплавленный валик. Но вот непосредственно в процессе не вижу наплавленного металла а значит не могу осознанно варьировать процесс сварки.

В общем вот так получается. Посоветуйте как быть.

species, а Вы не смотрите прямо в сварочную ванну (это и для зрения вредно), а расфокусируйте взгляд и больше обращайте внимание на место за ванной, где уже начинает застывать шов. И если используете рутиловые электроды, то приблизительно ориентируетесь на то, что в последующем половина наплавленного валика отвалится в виде шлаковой корки. Тоесть, направляйте в два раза больше ожидаемого

Tomkol, Может попробовать светофильтр посветлее? У меня сейчас 10 din, мне кажется темноватый он.

species,
Неправильно.
Недостаточная освещенность места сварки, вы еще не на том уровне что бы варить вслепую.
Добавив освещенность будете видеть и сварочную ванну и валик и линию по которой нужно вести шов.

species написал:
Tomkol, Может попробовать светофильтр посветлее? У меня сейчас 10 din, мне кажется темноватый он.

species, ну, если так кажется, то почему бы и не попробовать. Думаю, у каждого человека глаза по-разному светочувствительны. Я, к примеру, не могу равнодушно смотреть, как люди за компом сидят перед ярким монитором, аж слепит))).
Таблица ориентировочных значений затемнения светофильтров относительно силы тока - это всего-лишь действительно ориентир, а не строгое соответствие.
А вообще лучше бы Вы купили недорогой хамелеон. В нем учиться сваривать намного удобнее. И всегда можно подобрать оптимальное затемнение.

Микитович написал:
Недостаточная освещенность места сварки, вы еще не на том уровне что бы варить вслепую.
Добавив освещенность будете видеть и сварочную ванну и валик и линию по которой нужно вести шов.

Вы имеете ввиду нужно подсветить место сварки?

species написал:
Вы имеете ввиду нужно подсветить место сварки?

Совершенно верно.
Я освещаю самодельной СД лампой 12 Вт но так, что бы свет не забивал маску. Ставлю ее сбоку.

Микитович написал:

species написал:
Вы имеете ввиду нужно подсветить место сварки?

Совершенно верно.
Я освещаю самодельной СД лампой 12 Вт но так, что бы свет не забивал маску. Ставлю ее сбоку.

Микитович, ну, для того чтоб прицелиться электродом - понимаю смысл. А когда дуга зажглась, то по сравнению с её яркостью любой светильник отдыхает

Tomkol,
Полностью согласен.
Однако при короткой дуге торец электрода прикрывает место сварки, ванна еще видна, сама дуга слепит поэтому плохо видно как валик так и линию, по которой нужно вести сварку. Особенно сильно проявляется при слабой освещенности например в сумерках.
А с добавочным светом прекрасно получается даже когда совсем темно. Днем конечно не применяю.

Вот так срочно изготовил позапрошлой осенью из 20 Вт матрицы с бортовым драйвером.

Прошлой осенью сделал поменьше размером когда нужно было уже в темноте переваривать калитку в заборе соседей.

Микитович, просто не надо смотреть на саму дугу. Надо смотреть на формирующийся шов, на его заполнение.
Знаете ж золотое правило водителя при ночной езде? Никогда не смотреть на фары приближающейся встречной машины. Смотреть только на правый край дороги, на границу с обочиной. И тогда глаза не ослепляются.
Со сваркой то же самое.

Кстати, одно время подумывал для сварки в темное время суток вот такой фонарик непосредственно к маске приколхозить - форма идеальна для этого, хотя он вообще-то предназначен на козырек кепки крепиться

Но думал это сделать не для подсветки во время сварки, и чтобы подсветить место старта.
Сейчас необходимости такой нет, поэтому так и не реализовал задумку

У меня тоже была такая идея - фонарь на маску.
Попробовав пару разных вариантов определил. что нужно где то 80-12 Вт. Пересчитал питание и решил что лучше всего сетевое.

Tomkol,

У меня не точно такой, но похожий. Я покупал в магазине, не на Али. Очень удобно на голове такой фонарь, когда день заканчивается, а работу хочется доделать!
От опции переключения яркости и мигающего света толку нет, использую на ярком режиме.
Полезная опция регулировки угла наклона луча света. У версии по ссылке этой опции нет.
Но со сваркой ещё не доводилось пробовать. Когда паяю включаю свет побольше и фонарик на голову! Зрение уже слабовато!

Вообще не понимаю зачем в налобном фонаре функция мигания?

joha написал:
Вообще не понимаю зачем в налобном фонаре функция мигания?

joha, у меня и обычный ручной фонарик имеет режимы полной мощности, половинной и мигания. Думаю, мигание - это для лучшего привлечения внимания в какой-нибудь экстраординарной ситуации.
Например, я её включал, когда ночью маме скорую вызывал и стоял на улице в ожидании приезда. Когда видел, что едет скорая, притормаживая и высвечивая прожектором таблички с номерами домов в поисках нужного, то как раз и включал мигание, направляя фонарик на них. Они сразу понимали этот сигнал и быстро подъезжали

А еще сегодня такую проблему осознал. В некоторых видео в ютубе в некоторых ситуациях ведут шов прямо, без колебательных движений, просто в одну линию. Еще видел такую вариацию - ведут с движениями вперед-назад (не в стороны), т.е. в итоге тоже в одну прямую линию.

Много раз пробовал вести так и никогда ничего путного не получалось. Если вести медленно то все тут же закрывается шлаком и дуга гаснет. Если вести быстро, то валик получается узкий очень и высокий. В любом случае получется уродский кривой валик: или как-попало наплавленные горки металла, или очень узкий.

При том что с колебательными движениями все получается более-менее нормально, как-то получается отгонять шлак и накладывать нормальный шов. Так что вот такой вопрос, почему не получается шов при движении в одну линию, без колебаний в стороны?

species написал:
Так что вот такой вопрос, почему не получается шов при движении в одну линию, без колебаний в стороны?

Вариантов два.
Либо не правильно выставлен ток,либо угол наклона электрода.

Klez написал:
Вариантов два.
Либо не правильно выставлен ток,либо угол наклона электрода.

А какие симптомы если ток занижен/завышен и тот же вопрос про угол наклона.

species, посмотрите вот эти два обучающих фильма. Лучшего не найти. На многие вопросы ответы и узнаете, и увидите.

Tomkol, я смотрел

species написал:
Tomkol, я смотрел

species, и?

Tomkol, ответа на свой вопрос не нашел

species написал:
Tomkol, ответа на свой вопрос не нашел

species, тогда начнем с того, что задам несколько встречных вопросов:

1. Какую марку и диаметр электродов используете?
2. Какая толщина свариваемого металла?
3. Какой зазор между кромками даёте?
4. Какое пространственное положение шва?
5. В каком направлении ведёте электрод?
6. Какая полярность (на электроде плюс или минус)?
7. Какая сила тока?
8. Перед свариванием кромки деталей разделаны и зачищены?

Tomkol,
Ты прям сразу...не в бровь,а в глаз....
Всё верно.

Klez написал:
Tomkol,
Ты прям сразу...не в бровь,а в глаз....
Всё верно.

Klez, ну а шо ж - гадать на кофейной гуще? Как можно советовать что-то, не зная исходных данных?

species, вы обратите внимание, что в видосах сваривают в основном толстые железяки.
Этот способ, вперед назад стежками, применять можно только на повышенном токе и толстой железяке. Но всё равно этот способ нехороший.

Видос в тему как раз.

Tomkol написал:
Как можно советовать что-то, не зная исходных данных?

Это понятно что данных мало.
Но судя по описанию,либо малый ток,либо угол наклона электрода не правильный.
Всегда варю с круговыми движениями,этого хватает.

Klez написал:

Tomkol написал:
Как можно советовать что-то, не зная исходных данных?

Это понятно что данных мало.
Но судя по описанию,либо малый ток,либо угол наклона электрода не правильный.
Всегда варю с круговыми движениями,этого хватает.

Klez, либо электроды - говно, либо ток наоборот - не малый, а высокий, либо металл слишком тонкий, либо сеть просаживается, либо сварочный аппарат имеет не очень хорошие параметры, либо товарищ ещё просто имеет недостаточный для рисования таких узоров опыт, не полностью чувствуя металл и удерживая слишком длинную дугу, либо затемнение светофильтра подобрано неверно, либо всё вышеперечисленное сразу, либо либо, и так далее по списку))).
Но тут главное не отчаиваться. Думаю, все так начинали.

Tomkol,
Тогда ждём ответа species,

Klez, да, только это и остаётся. Мне тоже интересно

Какую марку и диаметр электродов используете?

АНО-21 2.5мм, МР-3С 2.5мм

Какая толщина свариваемого металла?

Пластина 6мм толщиной

Какой зазор между кромками даёте?

просто накладываю валик на пластину

Какое пространственное положение шва?

горизонтальное

В каком направлении ведёте электрод?

углом назад

Какая полярность (на электроде плюс или минус)?

обратная (плюс на электроде)

Какая сила тока?

На сварочнике ручка в районе 80-100А (там нет точной шкалы). Вообще ток выставляю так чтобы дуга нормально зажигалась. Если чиркаю а электрод не зажигается а сразу прилипает - ставлю ток побольше. Для АНО-21 заметил побольше надо ставить, в районе 100, для МР-3С поменьше, в районе 80 и даже меньше.

Перед свариванием кромки деталей разделаны и зачищены?

Нет, пластина немного ржавая, варю ее как есть.

species, вот теперь более предметно можно говорить.
Во-первых, ржавую пластину сваривать можно, и покрашенную можно, но тогда не ждите красивого шва и возможности контролировать равномерную укладку наплавляемого валика.
Это как основы санитарии - перед тем, как забинтовать или заклеить пластырем ссадину на коже, самая поганая медсестра предварительно её очистит от возможной инфекции, обработав антисептиком.
Так же и Вы возьмите за правило перед сваркой место будущего шва чистить до блеска не то, что от ржавчины, а даже просто от оксидной пленки. Сгоревшая до состояния пепла краска, ржа, оксиды, патина - все эти вещества более тугоплавки по сравнению с металлом и мешают ему нормально соединяться.
Я поначалу тоже считал зачистку лишней работой и даже спорил в этой ветке о том, что и так типа нормально можно сваривать, поддав току. Но потом как-то так получилось, что сам стал всё чистить. В итоге выходит, что время, потраченное на это, с лихвой компенсируется лёгкостью и быстротой сварки по чистому. И отсутствием дефектов, которые надо было бы опять болгаркой счищать и заново проваривать.
Не зачищаю только арматуру, когда надо сварить какой-нибудь армопояс для последующей заливки в бетон. Она и плавится специфически, и эстетика швов на ней до лампочки.

Во-вторых по электродам: забыл ещё спросить о производителе. Про АНО пока рано что-то говорить, а вот МР если Лосиноостровские или Орловские, то лучше подарите их врагу или оставьте до того случая, когда надо будет металл резать сваркой - этими электродами лучше всего получится.

Tomkol написал:
Во-вторых по электродам: забыл ещё спросить о производителе. Про АНО пока рано что-то говорить, а вот МР если Лосиноостровские или Орловские, то лучше подарите их врагу или оставьте до того случая, когда надо будет металл резать сваркой - этими электродами лучше всего получится.

АНО - Tigarbo
МР-3С - СпецЭлектрод

species, про Спецэлектрод не скажу - не попадались.
А вот Тигарбо вроде неплохие швы даёт. Но дым вонючий до тошноты, хотя и не едкий, а какой-то тяжёлый и удушливый, воняет силикатным клеем. Я килограммовую пачку использовал и больше их не покупал.

А шов Вы, наверное, всё ж не в горизонтальном, а в нижнем положении тренируетесь делать? Горизонтальное - это вдоль по стенке, как на картинке. Кстати, при случае попробуйте сварить те 6мм толщиной пластины в стык, предварительно сделав скос кромок, как всё на этой же картинке. Вот тогда и попробуйте либо ровно вести электрод, либо с одного внешнего края v-образной канавки на другой водя зигзагами.

species написал:
МР-3С - СпецЭлектрод

На выброс!
Ужасные электроды.
Тигарбо-более менее.
Купите ок 46(есаб),или Монолит РЦ.(плазматек)
Пойдут и Арсенал(плазматек) в зелёной пачке.
Выложите фото ваших швов.

Klez написал:
На выброс!
Ужасные электроды.
Тигарбо-более менее.

Я не заметил каких-то ужасов по сравнению с тигарбо. Сварочную ванну видно и на тех и на тех. Зажигаются легче чем тигарбо (можно ток поменьше ставить). Дымят побольше только, но не скажу что это прям страшный минус.

species написал:
Я не заметил каких-то ужасов по сравнению с тигарбо.

Может у вас партия нормальная попалась.
Вот отзыв.

Да и мне такие попадались,ничего хорошего.

Тигарбо уони очень плохо горели и плохо зажигались.

Подскажите, а как заварить точку, где пересекаются 3 грани (например два уголка приставленные рядом):

В чем проблема: шлаку некуда убегать. Я пока что варил только углом назад, чтобы шлак отгонять. А в этой точке не могу придумать как электрод расположить. Хоть углом вперед, хоть назад, в этой точке шлак накопится, моментально закроет все собой и будут шлаковые включения в шве. Как тут быть?

УОНями, у них шлак сам всплывает

species, да, можно УОНИИями, а можно и рутиловыми, но именно нормальными электродами. У нормальных дуга, можно сказать, дует в прямом смысле, отгоняя шлак. Конечно, ток нужен тоже нормальный для этого. А чтобы не прожечь дырку, надо сваривать тычками, с отрывом. Если всё-равно боитесь прожечь, то подключите на электрод минус.

Вчера варил первое боевое изделие - кронштейн для турника. Варил рутиловыми электродами и получилось ужасно. Все швы зашлакованные. А сегодня взял электроды с основным покрытием (Fubag FB 13/55 3мм), навалил току побольше и прямо по старым швам прошелся и вроде уже получше получилось. Понятно что до качественного шва там еще далеко, но хотя бы теперь там идет в основном металл, а не как до этого - половина металла половина шлака.

Так что может не настолько руки у меня кривые, может все-таки это мои плохие рутиловые электроды сказались. Я перепробовал все свои рутиловые которые были в наличии - СпецЭлектрод МР-3СХ 2.5мм, СпецЭлектрод МР-3С 3мм, Quattro Elementi 770-421 2.5мм, Fubag FB3 2.5мм, Monolith 2мм. В общем всеми более-менее одна картина - сразу гора шлака все заливает, ванну не видно и в итоге зашлакованный шов и несплавление.

Так что такая вот картина. А подскажите какие есть нормальные рутиловые электроды из распространенных и не особо дорогих? Из того что у нас в магазинах лежит, запомнилось Монолит, Арсенал. Читал ESAB OK.46 вроде самый топ, но маленькой пачки на 1кг не встречал.

Кронштейн для турника лучше УОНями варить, они для знакопеременных нагрузок, а рутилом, особенно если ещё варить током не научились лучше это не варить- убьётесь потом

joha написал:
Кронштейн для турника лучше УОНями варить, они для знакопеременных нагрузок, а рутилом, особенно если ещё варить током не научились лучше это не варить- убьётесь потом

joha, поздно Я почему сразу основными не стал варить. Читал что они вроде очень требовательны к чистоте и если не подготовить нормально поверхность то наоборот лучше их не трогать, хуже чем рутиловыми получится. И что варить ими сложнее (они и правда зажигаются хуже и гаснут чаще). Но в данном случае из-за сложных мест, откуда шлаку некуда уходить, проще сразу было основными.

Но хотя я не думаю что все прям внезапно развалится. Я когда тренировался, проверял свои кондовые соединения - где сплавлялось - там крепко держалось. А тут я наср... наварил нормально. Первый слой рутилом, второй слой основными. Для подстраховки упорчики по диагонали приварил в нагруженных местах.

species, я первый раз купил сварочник, чтоб на даче в селе забор построить. Через несколько лет посмотрел на те швы и ужаснулся. Однако, все держалось))).
Главное - не опускайте руки, и постепенно всё станет получаться.
Это как езда на велосипеде - ни один учебный фильм, ни одна книжка-самоучитель, ни один инструктор до конца не смогут пояснить, как удерживать равновесие, не падать и не сбивать коленки. Это надо только лично прочувствовать

Вот, нашел фотки тех своих первых швов. Под краской они выглядят лучше, чем изначально)))

А это уже через какое-то время лавочку возле калитки приварил - трошки заметна разница в швах.

И ещё нашел фотки, как я после той постройки забора тренировался жечь электроды. Изначально это был отрезок водопроводной трубы полудюймового диаметра.
Сколько килограммов электродов спалил - уже и не вспомню. Ведь часть веса - это обмазка.
А тут на выходе только чистый металл остался)))

А как бороться уводом конструкции и деформацией элементов вследствие остывания металла? Я когда кронштейн варил знал что такое явление существует и сначала поставил много прихваток. Но все-равно в итоге деталь перекосило. А некоторые цельные элементы (уголок 40x3) так вообще погнулись.

species, тут всё зависит от конструкции. Например, длинные швы накладываются от середины к краям обратноступенчатыми короткими стежками. При сваривании рам из уголка или профтрубы тоже есть определенная последовательность наложения швов. Так же, уже имея представление, насколько будет потянута деталь, можно предварительно отклонять её на такой же угол в противоположную сторону. Ну и после сварки в некоторых случаях можно пользоваться домкратом, кувалдой и т.д. Одного универсального способа не существует.
Погуглите на тему "термоусадочные деформации сварных конструкций".

Ну и ещё старайтесь поменьше греть детали. И швы не слишком широкие накладывать. То, что можно сварить электродом-двоечкой, не нужно сваривать более толстым. Особенно это касается угловых швов

Еще такой нюанс заметил. В первые секунды 3-4 когда начинаешь шов, все закрыто шлаком, сварочной ванны не видно. Я думаю это связано с тем что деталь еще не прогрета. Приходится эти секунды вести шов вслепую, не видя ванны. А держать на месте электрод, ждать пока нагреется тоже нельзя, тогда вообще гора шлака вырастет.

Видел такой способ - начинать шов на отдельной железке и затем переводить на основную, но данном случае поможет ли, ведь основная деталь все-равно не прогрета. Есть ли смысл греть деталь газом перед началом шва?

species, в тех фильмах Стива Блайла показано же - поджигаем электрод чирканием вдоль будущего шва (чтоб в стороне от шва деталь не заляпать), а как только дуга зажглась, не обрывая её переводим кончик электрода на самое начало шва и "рисуем" там кружочек в диаметре чуть большем, чем потом будем по ширине шов вести. Иначе шов в начале на холодном металле останется холодным и горбатым.

А газом греют либо массивный чугун, либо алюминий.

Если у Вас сильно шлакуют электроды, купите другую марку.
Вот, посмотрите, довольно неплохой видеоотчет об электродах. Обратите внимание на последнюю марку тех, которые испытывались

Tomkol,
Зашел по ссылке, немного посмотрел и поставил дизлайк за неправильное тестирование в угоду рекламе определенного магазина.
Нельзя ежа с ужом путать.
По электродам.
Летом 2018 года много варил на даче трубы Ду 15 - Ду 80, стенка 2 - 5 мм, полосы и уголки со стенкой 2-5 мм, профтрубы, арматуру и кругляк 6-16 мм, петли, рамки с наложенным 1 мм металлом.
Задача - сделать что нужно, научиться получше варить ну и подобрать электроды дающие качественный шов и минимальные затраты на последующее болгаренье.
Перепробывал много видов разных изготовителей. И эти в том числе по одной пачке.

Вистек АНО-21, 2 и 2,5 мм - нормальные, шлака многовато.
Хайссер - Е-6013 (практически АНО-21) 3 мм - чуть хуже, сильнее шлакуют и вонючей дым.
X-Treme - МД 6013 3.0 мм, 1 кг - так себе, но не критично.
ПАТОН - АНО-36 3мм, 1кг - попались синие, так себе.
АВ металлгруп (изготовитель Патон) АНО-36 3 мм - патон как патон.
Патон - АНО-21 2 мм (куплены в 2014 году) - нормально.
Патон УОНИИ 13/55 3 мм (куплены в 2014 году) - электрод от электрода сильно отличаются, там горит, там не горит, а там как бенгальский огонь.
Tekhmann - Е-6013 3 Мм. 1 Кг - весьма неплохие, шлак легко отходит.
Плазматек Монолит РЦ-36 (не Лайф) 3 мм - валялись открытыми у соседа по даче в неотапливаемом сарае с 2007 года, - сушил и как были, разницы не ощутил, весьма неплохие.
Плазматек Арсенал АНО-21 3 мм - отлично и цена чуть ли не самая низкая.
Сумы-электрод АНО-21 2,5 мм - отличные.
Аскайнак AS R-143 2,5 мм - отлично.
Аскайнак AS И-155 2 мм - отлично.
ЕСАБ ОК-46 2,5 мм - отлично.

Летом 2019 года по рекомендации взял еще:
Плазматек Монолит РЦ-36 Лайф - 2,5 мм - отличные;
Плазматек Монолит УОНИ- 13/55 Плазма Basic E-7018 - отлично.
Сумы-электрод АНО-36 3 мм (ЕТ-02) - отличные.
Результаты сравнения.
Чем больше практики - тем меньше ощущается разница между электродами одного типа но разных изготовителей, если конечно не абсолютный брак.
А может это аппарат такой.

Микитович, я вообще перестал обращать внимание на всякие рекламные заморочки. Иначе вообще смотреть нечего будет. Но зато в этом видео хорошо показано, как приходится мучаться, если электрод - говно.

По поводу стирания разницы по мере приобретения практики - согласен.

Как сваривать гайки, кузовные шайбы, оцинкованные монтажные пластины? И всё это нужно сваривать с обычной углеродистой сталью. Пробовал обычным электродом постоянным током (инвертор) - металл плавится, но капли не соединяются друг с другом, просто прилипают между собой. Если приложить силу, то эти капли легко разлепляются. Может быть, купить определённый крепёж (какой?) или применить другой электрод (какой?), или ещё какая хитрость есть

P.S. Варил электродом 3 мм с белой обмазкой. В наличии есть электроды с синей обмазкой, может быть их попробовать?)

Пока цинк не выгорит не пристанет, Цинк кипит сильно, Я обваривал гайки на шпильке на 16мм, т е из шпильки и гайки делал длинный болт, Пока цинк не выгорел нифига не заваривалось, Варил УОНями 13/55 Судиславскими 3мм

cypok, цинк надо всегда счищать. И свариваться будут детали нормально, и для Вашего же здоровья безопаснее.
Можно либо на наждаке, либо болгаркой, гриндером и т.д, либо в кислоте протравить и содовым раствором ополоснуть. Или изначально покупайте неоцинкованный крепеж.
А цвет обмазки электродов вообще ни о чем не говорит

Tomkol написал:
А цвет обмазки электродов вообще ни о чем не говорит

Ну да!!!
Белая обмазка - это круто.
Синяя обмазка - для мужиков (определенной ориентации).
А для девочек - розовая.

Сварочный аппарат Powwel Apollo 180, регулятор силы тока на аппарате в условных единицах, от 0 до 10. В паспорте ток от 10 А до 180 А. Какой силе тока соответствуют числа на регуляторе? На какой отметке варить электродом тройка?

{{post:6834100,Белая обмазка - это круто.}}

С белой обмазкой электрод всемогущий

cypok написал:
Сварочный аппарат Powwel Apollo 180, регулятор силы тока на аппарате в условных единицах, от 0 до 10. В паспорте ток от 10 А до 180 А. Какой силе тока соответствуют числа на регуляторе? На какой отметке варить электродом тройка?

{{post:6834100,Белая обмазка - это круто.}}

С белой обмазкой электрод всемогущий

cypok, не факт, что из бытовой розетки можно взять ток 180 ампер, и не факт, что сам аппарат честные характеристики имеет.
Сваривайте на таком токе, когда шов нормально формируется, без непроваров и без прожегов.
Для выбора тока имеет значение не только диаметр электродов, но и толщина свариваемой детали, и её массивность.

Если же допустить, что шкала аппарата действительно соответствует заявленному диапазону амперов, то тройкой нужно в среднем сваривать, установив крутилку регулятора где-то по середине, т.е. амперов на 90, а там уже смотреть по ситуации, либо убавляя, либо прибавляя.

Ну и не мешает приобрести набор красок, чтобы поэкспериментировать, разукрашивая базовый белый электрод в другие цвета и наблюдая за изменениями в процессе сварки

Tomkol написал:
покупайте неоцинкованный крепеж

Есть адреса-пароли в Москве, чтобы стальной крепёж без покрытия поштучно? В интернет-магазинах есть предложения, но нужно брать коробками по 5 кг

cypok, где я, а где Москва?))) А рынков там нет?

Если Вам не нужно большого количества, то тогда проще цинк очищать, как я выше написал

Tomkol написал:
то тогда проще цинк очищать, как я выше написал

Так то же чистить нужно!

Всем привет. Такая ситуация. Варил нормально основными электродами 3мм Fubag FB 13/55 (цифры намекают что это аналог УОНИ). Взял ради интереса 2мм МЭЗ УОНИ 13/55, а они не варят вообще! Естественно прокалил, металл зачистил, перебрал все возможные режимы тока. Они или сразу залипают или тухнут через секунду после розжига. Пол-пачки извел, ни одного шва нормально не провел. Для проверки опять взял FB 13/55 и без прокалки специально по грязному металлу провел - все нормально варится, зажег, нормально проварил. Причем даже повторный розжиг без проблем удалось сделать несколько раз.

Собственно вопрос в чем. Есть какая-то особенность именно тонких УОНИ (2мм) что они требуют каких-то особых условий по сравнению с толстыми УОНИ (3мм)? На форумах видел пишут что для таких электродов вроде какие-то выходные дросселя нужны на сварочниках. Или это банально бракованные электроды?

species,
Не путайте толщину, тип и качеством продукции изготовителей.
Хотя Фу-у-убаг это китайский нонейм или не китайский, бренд то по Херманию покрашен.

В моем аппарате напряжение холостого хода 93 В, на выходе дросселя нет. но основные прекрасно работают.
Десятка 2 типов и разных изготовителей перебирал - все работают, какой лучше. какой хуже.
А подобное было на патоновских УОНИях, которые могли сами тухнуть или гореть как бенгальские свечи на длине одного электрода.
Обмазка плохо размешана на заводе, состав неравномерный.
Ну и аппарат у Вас такой.

Микитович, если на аппарате хорошо работают основные 3мм одного производителя и плохо работают основные 2мм другого производителя, то дело скорее всего в чем? Банально в качестве вторых? Кстати напряжение ХХ по спецификации 85, по замерам тестером 68.

Не каждый аппарат может справиться с 2мм УОНями, при этом может тянуть 3мм

species,
Видите ли в чем тут собака глубоко зарылась.
Основные хорошо работают на короткой дуге, примерно равной или даже меньше длиной чем диаметр проволоки электрода.
От длины дуги зависит напряжение на ней, ну и на выходе инвертора. Напряжение также зависит и от величины тока.
Если аппарат имеет не очень качественную схему или плохо отстроен на заводе он может и не работать на такой короткой дуге. А на большой (толстый электрод) его верхним пределом это величина выходного тока.
Так что и от электрода, его качества и от аппарата.

Я так сказать как сварщик далеко не профи, (вернее далеко не так как в электронике) и варить стал совсем недавно, самоучка, учусь у толковых грамотных людей на этом и подобных форумах, варю периодически для домашних потребностей.
И аппарат у меня совсем не крутой, а по мнению некоторых даже примитив, хотя и не пробовали его в деле.
Но вот хоть УОНИИ 2 - 3 мм, хоть рутил 2 - 4 мм (АНО-21, МР-3) хоть рутилцеллюлоза 2 - 4 мм у меня таких проблем не было.
Только с Патоновскими о которых писал. Хотя потом приноровился и более 2 кг ушли в дело.

Так что хорошо бы дать их поварить кому то с опытом и другим проверенным аппаратом.

В качестве подсказки попробуйте электроды типа Е-7018, в обмазку добавлен железный порошок, легче зажигаются и стабильнее горят с меньшими разбрызгиваниями.
Я начинал с Askaynak AS B-248 (Е-7018) 2 mm и проблемы были связаны только с моим умением.

species, Вы считаете, что электроды прокаливают для лучшего поджига и горения?

Микитович, как думаете если приколхозить дроссель на выходе, это поможет решить проблему?

species,
Это сильно зависит от схемы аппарата.
На моем дросселя нет, внешний вроде как никаких особых эффектов не дает. И так нормально кушает все что беру.
Если приколхозить дроссель без расчета и что еще хуже без снабберной цепочки то элементарно вышибить выходные диоды а может и всю силовую. Как повезет.

А если к жигуленку просто прицепить какой нибудь 2-й кардан он будет лучше бегать???

Микитович написал:
species,

А если к жигуленку просто прицепить какой нибудь 2-й кардан он будет лучше бегать???

Микитович, Вы сперва попробуйте к "восьмёрке" или более поздним моделям хотя бы первый кардан прицепить)))

Tomkol,
Шеф выходит в приемную и видит как новенькая секретарь-референт тычется одним пальчиком в клавиши.

• Машенька, что так долго? Когда Вас принимали на работу Вы в резюме написали что можете печатать со скоростью 120 знаков минуту, потому и взяли.
• Конечно могу, но такая фигня получается.
  

Ок а еще такой дурацкий вопрос. Есть ли на сварочных клеммах понятие "фаза" и "ноль", как в розетке? В том смысле что одна может ударить током а другая нет. Я помню как-то почувствовал что током слегка бьет, а я в этот момент вроде прикасался к массе (на минусе). Я еще удивился, я думал что минус в сварочнике это что-то типа ноля в розетке, т.е. не бьется током. Потом померил напряжение между каждой клеммой и землей в розетке - но на обеих показало 0.

species, насколько помню - на самом деле ток идёт от минуса к плюсу.