Glasser С ВРУ (с Главной Заземляющей Шины) погнать проводник в 10кв меди (А может и 6 - поправят если что) - зацепить все оставшиеся металлические ХВС и ГВС
ЗЫ А может все таки у всех там у вас "металлопласт" и паника преждевременна?
haramamburu написал :
А может все таки у всех там у вас "металлопласт" и паника преждевременна?
У меня в туалете стояк ХВС - металл , уходит вверх и вниз , от него ко мне кусок металлопластиковой трубы со счётчиком и далее , по квартире , металл ... В подвале из потолка идёт стояк ХВС - металл , далее , по подвалу - кусок металлопластиковой трубы и снова металл , стояк ГВС срезан в подвале по потолок , в туалете меня от него отрезали , за ненадобностью , как сказали , так как котельная уже годы , как не поставляет горячую воду ...
ПPOPAБ написал :
Если уверенны в проводке и приборах 30мА- "нормалёк" на квартиру. 10мА- я бы только на выделенные линии ставил.
Уверенность в приборах есть , всё почти новое , проблем не было . У меня на счётчике 3 автомата "Мюллер" , новые и советский цилиндрический включатель на 25 А перед счётчиком , удалось найти абсолютно новый . Он отсекает сразу "фазу" и "ноль" , как я понял , 4 контакта крест-накрест . Подскажите , пожалуйста , с каким правильным номинальным током мне купить УЗО . Про ток отключения в 30мА я понял , возьму именно такой . Спасибо .
Glasser написал :
новые и советский цилиндрический включатель на 25 А перед счётчиком , удалось найти абсолютно новый . Он отсекает сразу "фазу" и "ноль" , как я понял , 4 контакта крест-накрест .
Подарите "это" тому- кого не очень цените... Любой ВН(выключатель нагрузки), даже от "не любимого здесь ИЭК" даст фору сему девайсу.
Glasser написал :
Подскажите , пожалуйста , с каким правильным номинальным током мне купить УЗО . Про ток отключения в 30мА я понял , возьму именно такой .
Теперь я запутался.
Выше 30мА- не защищают человека, основная сфера применения системы ТТ. 10мА- для выделенных линий исходя из нормативов и реалий. 30мА на всю квартиру- смело и одновременно очень осторожно, требует новой проводки и качественной бытовой техники.
Свое личное мнение готов обсудить, в любой теме и личке.
ПPOPAБ написал :
Подарите "это" тому- кого не очень цените... Любой ВН(выключатель нагрузки), даже от "не любимого здесь ИЭК" даст фору сему девайсу.
Здравствуйте ! Честно говоря - не думал , что Вы так будете критиковать этот включатель , тем более абсолютно новый ...
ПPOPAБ написал :
Теперь я запутался.
Выше 30мА- не защищают человека, основная сфера применения системы ТТ. 10мА- для выделенных линий исходя из нормативов и реалий. 30мА на всю квартиру- смело и одновременно очень осторожно, требует новой проводки и качественной бытовой техники.
А как быть нам - людям далёким от электрики ...? ink_mast Здравствуйте ! Как тогда мне поступить ?
В Вашем случае, при новой электропроводке для квартиры достаточно одного УЗО 30 мА: ПУЭ
2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Номинальный ток УЗО должен быть равен или на ступень выше номинальномого тока защищающего его автомата. В Вашем случае номинала вводного автомата.
sanykrimea написал :
В Вашем случае, при новой электропроводке для квартиры достаточно одного УЗО 30 мА:
Здравствуйте ! Я писал выше , что дом 1986 года , проводка старая , но , надеюсь - в хорошем состоянии , СУП нарушена , озабочен проблемой электробезопасности ...
sanykrimea написал :
Номинальный ток УЗО должен быть равен или на ступень выше номинальномого тока защищающего его автомата. В Вашем случае номинала вводного автомата.
Glasser написал :
Здравствуйте ! Я писал выше , что дом 1986 года , проводка старая , но , надеюсь - в хорошем состоянии , СУП нарушена , озабочен проблемой электробезопасности ...
Понятно, что изоляция не в лучшем состоянии - могут быть и нежелательные срабатывания УЗО, без измерения сопротивления изоляции можно только опытным путём узнать работоспособность схемы с УЗО.
Glasser написал :
25 или 32 А , правильно ?
Правильно, если вводной АВ на 25А. В общем случае - чем выше номинальный ток УЗО тем надёжнее. .
sanykrimea написал :
Понятно, что изоляция не в лучшем состоянии - могут быть и нежелательные срабатывания УЗО, без измерения сопротивления изоляции можно только опытным путём узнать работоспособность схемы с УЗО.
Понимаю Вас .
sanykrimea написал :
Правильно, если вводной АВ на 25А. В общем случае - чем выше номинальный ток УЗО тем надёжнее.
Тогда можно купить с максимальным номинальным током и с током срабатывания не более 30 мА , если замер сопротивления изоляции позволит выполнить схему с УЗО ?
Glasser написал :
Тогда можно купить с максимальным номинальным током и с током срабатывания не более 30 мА , если замер сопротивления изоляции позволит выполнить схему с УЗО ?
Да.
Замерять сопротивление изоляции мегаомметром - проводники между собой и каждый проводник относительно нуля стояка (занулённого корпуса этажного щитка). Если мегаомметр недоступен можно попробовать проверить с помощью УЗО (при наличии некоторой доли наглости - одолжить УЗО на рынке). Поставить УЗО на ввод и поочерёдно в каждую розетку включить пылесос (при этом высоковольтный импульс при включении индуктивности способен пробить некачественную изоляцию и создать утечку). Если утечка обнаружится - следует провести ревизию изоляции в распределительных коробках и в присоединениях розеток. Часто бывает пробой на арматуру плит перекрытия в проводке к светильникам, особенно после потопов.
sanykrimea написал :
Если утечка обнаружится - следует провести ревизию изоляции в распределительных коробках и в присоединениях розеток. Часто бывает пробой на арматуру плит перекрытия в проводке к светильникам, особенно после потопов.
А если проводка покажет себя хорошо , одна лишь установка УЗО будет вполне достаточной для электробезопасности при уничтоженной СУП или необходимо ещё что-то сделать ?
Сама по себе установка УЗО есть лишь дополнительная защита. Основная - это система уравнивания потенциалов, то бишь все ОПЧ (открытые проводящие части) - металлические трубы вода, газ, отопление, канализация, металлические корпуса электроприборов должны быть соединены между собой и заземлены. При появлении потенциала на ОПЧ он либо уравнивается с потенциалом Земли, либо значительный ток на землю приводит к автоматическому отключению питания аппаратами защиты (АВ или УЗО).
насколько я понял, вводной на 25А - это же ручной выключатель, а не автомат ? если это так, то на него равняться не надо, ибо он не защищает, тут надо ставить дополнительный автомат перед УЗО, и равняться уже на него.
ЗЫ кстати, я вообще не вижу особого смысла брать УЗО
Тп вводной автомат 2500Ам, свой контур заземления сопротивление сколько должно быть Ом? Линия от ТП повторное заземлении РЕН через 200м , через 200метров опять повторное заземление РЕН,сколько Ом должно быть сопротивление?
Нужно ли такое дублирование розеточного заземления в розетках приборов??
Если к коробкам от щита идет 10 мм, какой провод бросать от них до заземляемых девайсов?
Имеется водонагреватель из нержавейки, хочу поставить узо, заземления нет, думаю все же 10мА, хотя не встречал еще в наших магазинах.
Только вот какой брать фирмы? по цене видел и за 500 рублей, только 30мА.
Smily написал :
то смесители включать в СУП не обязательно.
ясно, а как, например, к стиралке подключать это дело?
подключать к заземлению стиралочной розетки?
провод торчит из стены и к корпусу напрямую винтом?
binni написал :
ясно, а как, например, к стиралке подключать это дело?
подключать к заземлению стиралочной розетки?
Если следовать буквально:
ПУЭ-7 написал :
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
то- да.
binni написал :
провод торчит из стены и к корпусу напрямую винтом?
Хуже не будет, но и не обязательно... Есть вилка для подключения в сеть- оборудование передвижное.
gugulaki написал :
Коробки имеют маталлическую связь с PE проводником стояка?
да, от каждой коробки на распредгребенку PE в щиток идет 10 мм медная жила
Ну чисто гипотетически, если я из коробки СУП кину на землю розетки стиралки провод.
А там, вдруг, неконтакт в вилке, или со стиралочным кабелем неисправность?
Получаем незаземленный корпус стиралки. Тупо винтом оно конечно надежнее, но неэстетично.
С другой стороны, земля стиралочной розетки соединена с PE гребенкой отдельным проводом (на нее вообще отдельный дифф на 10 mA). Можт этого достаточно?
Вопрос то о заземлении, но не уверен, что в верной теме.
Есть медная шина 5х25, есть многожилки ПВ3 от 6 до 25 квадратов.
Не хочется резать в шине резьбу, есть варианты сжимов шина-провод, так, чтобы обойтись без сверления?
Гайка зачем? В шине нарезается хорошая резьба, шаг, кажется, 1 мм, как раз 5 витков.
С отверстиями проблема в том, что сейчас нам надо либо через каждые 5 сантиметров дырявить всю полосу, а полосы ой как много, либо в каждой комнате накрутить десяток зажимов, с расчётом, что куда кому понадобится присоединиться, тот туда зажим себе и прикрутит.
СКАЖИТЕ можно ли в качестве проводника для защитного заземления в с у использовать не 10 а провод в оплетке 3 х4 а то остался пометить его зеленой изолентой и в щиток на шину
Здравствуйте. имеется вопрос... дом новостройка, только сдан. в процессе работы зазевался - дёрнуло током при контакте с полотенцесушителем в ванной. УЗО не сработало, хотя срабатывает при замыкании N и PE. вопрос - в новом доме отсутствует СУП или я чего-то не учёл?
отвечу поподробнее... развёл по квартире проводку. вывел кабель на вытяжку с таймером - одна фаза через выключатель, одна - постоянная. заизолировал Вагами все фазные провода. подключил часть выключателей для проверки, подключил щиток. начал проверять. как оказалось - на вытяжке забыл заизолировать провод, который постоянно под фазой. задел его и полотенцесушитель. дёрнуло. утечка вполне ощутимая, я так думаю. УЗО не сработало.
Не факт, что ток достиг предела срабатывания УЗО. А субъективные ощущения вряд ли позволяют судить о силе тока, в крайнем случае у меня не получается - почти всегда ошибаюсь..
Добрый вечер. Прошу совета в такой ситуации.
Есть накопительный водонагреватель, подключенный непосредственно от щитка через автомат и УЗО в систему подачи воды на всю квартиру. Всё это в старой пятиэтажке со старой схемой в 127В, т.е. 220 в розетке получаем подключением двух фазных проводов. Водонагреватель используем уже 4-й год и было всё нормально, но, включив его сейчас, жена сказала, что он стал "биться". На самом деле ощущается покалывание при касании полотенцесушителя одной рукой, а другая под водой из крана. Полез с тестером и вот что получил. При включённом водонагревателе тестер в положении переменного напряжения показывает между стояками ХВС и ГВС порядка 40В. При отключении водогрея - до 3В. Что это? И как исправить? Просто отсутствует СУП? (А до этого почему не било?) Или проблемы с безопасностью самого водонагревателя? Прошу помощи! Горячей воды не обещают до августа!
hill Скорее всего, уже появились микропоры в оболочке ТЭНа, отсыревает его "забивка" и падает сопротивление изоляции, отсюда - утечка на корпус. При небольшой утечке и наличии РЕ утечка бы "стекала" в РЕ и водогрей поработал бы еще какое-то время, пока утечка не достигла бы порога срабатывания УЗО. Поскольку РЕ у Вас нет в помине, то практически единственный вариант - замена ТЭНа.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Спасибо, "порадовали". Придётся этот месяц нагревать воду и мыться в раздельных режимах. Так то хоть,наверное, можно? Нагрел - выключил (отсоединил от цепи!) - помылся - включил обратно.
hill написал :
Придётся этот месяц нагревать воду и мыться в раздельных режимах. Так то хоть,наверное, можно? Нагрел - выключил (отсоединил от цепи!) - помылся - включил обратно.
Так себе перспектива. Пока греть будете - запросто может "щипать" соседей. Плюс "человеческий фактор" - не забывать отключать. Лучше замените ТЭН.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Пока ищу ТЭНЫ (их оказывается в моем водогрее 2 шт) задам ещё вопрос, если позволите. По описанию водонагревателя (Электролюкс EWH 30 SL) в нём ТЭНы НЕ соприкасаются с водой и срок службы производитель прописывает 10 лет. А у меня всего 4-й сезон. Так из-за чего могла быть повреждена изоляция ТЭНа и как утечка попала на корпус?
И ещё вопрос, касаемо непосредственно электрической схемы квартиры. Если у меня между любым водяным стояком (ХВС и ГВС) и ЛЮБЫМ контактом в розетке тестер показывает ~220В, это что значит? (Напомню, что "ноля" нет, а есть две фазы по 127В)
hill написал :
Если у меня между любым водяным стояком (ХВС и ГВС) и ЛЮБЫМ контактом в розетке тестер показывает ~220В, это что значит? (Напомню, что "ноля" нет, а есть две фазы по 127В)
Ужас... Это система 3х127 при которой одна из фаз заземлена, ноль отсутствует как класс.
hill написал :
Так из-за чего могла быть повреждена изоляция ТЭНа и как утечка попала на корпус?
Этот факт пока не установлен, мегаомметр вам в помощь... Отбросьте концы от тенов и проверьте сопротивление их изоляции, обратите внимание на изоляцию возле контактных выводов- возможно там есть токопроводящяя дорожка ржавчины/солей.
hill написал :
А знаете, соединив четвёркой медью два стояка, "щипание" ушло.
Что с чем соединяли и как/чем бойлер по воде обвязан?
Всем привет! Необходимо подключить стиральную машину автомат к электричеству, возник вопрос как все правильно организовать, можно ли расположить розетку в ванной, достаточно ли будет автомата на 16А и кабеля ВВГ 3х2,5 это отдельная линия для СМА, заземления как такового в доме нет, у соседей вместо заземления сделали "зануление", правильно ли это. Или необходимо установить УЗО, если да, то какое разумнее.
Если ещё не ставили, то лучше Не автомат + УЗО, а один электромеханический диффавтомат на 16 А 30(10)мА от тех же производителей.
Добавлю ещё в список - Schneider Electric.
По цене автомат+УЗО=диффавтомат, зато (в случае диффавтомата) лишних соединений меньше и места меньше занимает. А в остальном разницы нет.
gugulaki написал :
В стиралки есть серъезная постоянная составляющая? И слово "нельзя" - желательно подкреплять ссылкой на государственный стандарт или рекомендацию
В стиралке основная потребляемая мощность - на ТЭН. Движок - так, ерунда. Поэтому АС - сойдёт. Ещё нигде не встречал проблем несовместимости характеристик аппарата класса АС и стиралок.
А в Европе на бытовые нагрузки вообще только А ставят. Ну, флаг вам в руки и барабан на шею - не жалко денег - не вопрос!
Я ещё понимаю пылесос 2,5 кВт с регулировкой оборотов - вот там реальное потребление на синусоиду вообще не похоже, а стиралка - можно считать синусоида при номинальном потреблении (во время нагрева) и несинусоида во время отжима ,но при этом потребление очень далеко от номинала - достаточно невелико.
Ага, а ещё в инструкции по эксплуатации любого Европейского автомобиля, выпущенного в этом веке написано, что прогревать мотор нельзя... Что ж, теперь не прогревать даже при -30?!
А на заборе тоже написано...
Alexiy написал :
Ну, флаг вам в руки и барабан на шею - не жалко денег - не вопрос!
У нормальных производителей разница АС и А - 10%. И вопрос не в деньгах, а в безопасности.
Smily написал :
Документ дайте, а не инструкцию.
Вы где-то писали, что занимаетесь проектированием, поэтому Вам я документа давать не буду. Вы должны его знать, коль вы проектировщик.
А коль не знаете, то потрудитесь поискать. Информация есть и на форуме.