n-p-n написал :
считаю неправильным.
Вот мои (и примеры).
спасибо. почитал. толково. возможно стОит прислушаться к вашему опыту. хотя я так понял, что новый вариант только первую зиму тестируется...
а в чем смысл ухудшать (снижать) характеристики акб в сравнении со штатным вариантом, который у вас был "штатная батарея 55 А*ч / ток по EAN 530 А"? ведь EAN тоже стал ниже... только для того, чтобы акб мЕньшей емкости успевала быстрее заряжаться при коротких поездках?
n-p-n написал :
Поставить зарядник на 13 В — это подключить колхозное ЗУ, представляющее собой источник напряжения 13 В?
В топку такие зарядники. Ими только фонарики заряжать.
Категорически не согласен! Когда у меня не было ЗУ, а нужда подпирала, я взял ЗУ от 12-ти Вольтового шуруповёрта, провода накинул (ток был прим. 350 мА) и оставил на сутки. Так очень даже хорошо подзарядился! Я так им и пользовался, пока не собрали из БП-компьютерного (с ограничением в 5А)
avgit, да я не против, если нет нормального ЗУ. Но нормальное — намного лучше
Напоминает анекдот-рецепт. Омлет по-шотландски.
«Займите дюжину яиц...»
Ежачок написал :
в чем смысл ухудшать (снижать) характеристики акб в сравнении со штатным вариантом
логика примерно такая: штатная батарея (её параметры) рассчитаны на средний режим использования. То есть, ездим не часто, не редко, не далеко, не близко. Средне.
Если ездим очень редко, но подолгу, есть смысл купить наоборот батарею ёмкостью побольше. Иначе после месячного (уж редко, так редко!) простоя АКБ может сесть так сильно, что и не заведётся.
Если ездим часто и подолгу, то вообще нет разницы. Покупай любую. Все будут всегда заряжены и проблем с заводом не будет. Есть смысл выбрать средние по параметрам, они дешевле.
Если ездим редко и понемногу, то очень важно, как быстро АКБ набирает свои 100%. Если АКБ имеет бОльшую ёмкость, я подразумеваю и большие токи саморазряда.
Все батареи разряжаются примерно одинаково в процентах. Ну, грубо говоря, на 15% в неделю. Но, чтобы восполнить 15% от 60 А*ч нужно заряжать бОльшим током или дольше, чем 15% от 52 А*ч.
Таким образом, батарея бОльшей ёмкости в ампер-часах подразряжается быстрее (в одной и той же бортовой системе)
Следовательно, чем меньше номинал, тем быстрее батарея войдёт в зону безопасной и уверенной работы (75...100)% от максимума
n-p-n написал :
Если ездим часто и подолгу, то вообще нет разницы. Покупай любую. Все будут всегда заряжены и проблем с заводом не будет. Есть смысл выбрать средние по параметрам, они дешевле.
Ну в общем да. Главное чтобы движок и навесное исправно было, а если на ладан дышит, то хоть какую ставь... Мороз как лакмусовая бумага, всё выявит.
n-p-n написал :
аким образом, батарея бОльшей ёмкости в ампер-часах подразряжается быстрее (в одной и той же бортовой системе)
домовитый написал :
Заряжают АКБ амперы .Если поставить допустим зарядник на 13в и 10мл. ампер АКБ емкостью 60а будем заряжать очень долго
заряжают то амперы , только с таким напряжением (13В) зарядка вобще не более 50% будет даже если неделю держать. на АМ номинал для зимы 14.5 при подкапотном расположении АКБ и 15.0 при внешнем.
выкладки интересные , хотя можно поспорить (бош силвер вобще странный акб - у приятеля на мерине тоже за 3года - ёк..) с чем согласен - ток холодной прокрутки конечно важен - меньше внутреннее сопротивление , следовательно меньше потери тока разряда за счет роста сопротивления электролита (при -25 последнее растет в 7-8 раз в сравнении 20грС )
ПС я лично считаю что ставить лучше АКБ максимально влезающий по габаритам и наибольшим током прокрутки. якобы недозаряд "больших" АКБ на АМ - атавизм с времен древних АКБ с большим естественным саморазрядом и слабых генераторов. нынешние 80А гены справляются с 100-120ач АКБ без вопросов (при условии правильнго напряжения заряда)
у меня тоже 90А и акб 100ач вместо штатных 65...
2 года почти без проблем (только в этом году обнаружилось недостаточное напряжение РР(термокомпенсация настроена на подкапотную установку а АКБ стоит вне) пришлось перетряхнуть схему возбуждения и ввести корректировку "зима-лето" )
n-p-n написал :
не хочется искать, где у вас подвох. Ну, например, у вас большая АКБ
штатной емкости - я давно уже прочитал про некорректность установки АКБ повышенной емкости
n-p-n написал :
и вы перед началом этого марафона её зарядили в длинной поездке.
длинные поездки у меня бывают - дай бог, что раз в месяц; длинная - это 30-50км/до 50-100 стартов
при этом установлено, что одной такой поездки хватает беспроблемного старта при любой температуре через 5-6 недель стоянки
n-p-n написал :
30 заводок за 10 км? Ну не знаю, какой странный пример. Так когда-нибудь было или вы это придумали? Если не пробовали, зачем пишете? Для красного словца. Впечатляет.
если не знаете - может стоит уточнить ?
n-p-n написал :
Так когда-нибудь было или вы это придумали?
если я написал, что у меня так - значит так и есть; причем не когда-нибудь - а практически в каждой поездке - вижу красный светофор или дорога под горку - глушу двигатель
n-p-n написал :
Если не пробовали, зачем пишете? Для красного словца. Впечатляет.
завести машину, прогреть до 80 градусов двигатель и поехать. То может быть можно и 30 раз заводить. Пока двигатель горячий и смазан маслом.
если поехать не грея, она как раз к концу поездки прогреется. При этом останавливаться и заводиться на полухолодную уже похуже будет.
В общем, какой-то странный пример. Выдуманый. Сферическая поездка в вакууме
так что странного ? завожу по заводской инструкции "прогревать машину не надо, главное вначале сильно не газовать" заводится как часы, про остальное не знаю
n-p-n написал :
Я описал свой реальный опыт с коротким редкими поездками в мороз.
SergeyE написал :
значит так и есть; причем не когда-нибудь - а практически в каждой поездке - вижу красный светофор или дорога под горку - глушу двигатель
Вы издеваетесь?
Ну на светофоре, положим, странно, но понять можно.
Но под горку? И что, останавливаетесь или просто запускаете на ходу? Так тогда стартёр и не напрягается почти. И старт, конечно, горячий.
Но, вообще, советую книжку начать писать. Сперва, хотя бы статью.
«Как я вожу машину»
Я таких историй, как ваша ни разу не слышал!
n-p-n написал :
Вы издеваетесь?
Ну на светофоре, положим, странно, но понять можно.
Но под горку? И что, останавливаетесь или просто запускаете на ходу?
на ходу - в чем был бы смысл останавливаться на склоне...
n-p-n написал :
Так тогда стартёр и не напрягается почти. И старт, конечно, горячий.
обратное не утверждал; но нагрузка все равно есть - если в пределах 1-2км сделать 10 перезапусков - то видно как стрелка вольтмера все ниже и ниже
n-p-n написал :
Я таких историй, как ваша ни разу не слышал!
так Вы подись не энциклопедист - многое еще не знаете
n-p-n написал :
км... 30 светофоров... Какой странный город...
Москва называется; к светофорам приравниваются пробки и т.д.
n-p-n написал :
И в чём же смысл: глушить мотор на склоне?
ну не на подъеме же
в рациональном использовании потенциальной энергии силы тяжести, летом двигатель остывает
n-p-n написал :
И каков наклон, если с заглушенным мотором ездите?
зависит от начальной скорости, длины наклона, дальнейших препятствиях, т.е. на одном и том же месте в разных условиях могу глушить раньше, позже, не глушить вообще
часто с выключенным двигателем обгоняю ранее обогнавшие меня машины, спешившие к светофору (с включенными двигателями)
к примеру, подъезжаю к туннелю - если впереди д.б. пробка (вижу хвост на подъеме) - глушу не доезжая до туннеля, если движение свободное - на въезде
также адаптивно меняется момент, когда завожу двигатель
такие тоже есть
для примера тем, кто не задумывается о простых вещах: въезд в Лефортовский туннель - на въезде 57-60км в час, глушу - на выезде 110км в час
на МКАДе в некоторых местах могу по, наверное, 2-3 км ехать
Глушить двигатель - дурной тон, который рано или поздно приводит к аварии. Так как: исключает торможение двигателем (соответственно, при затяжных спусках можно перегреть тормоза и улететь. На горных перевалах - самоубийство, в остальных случаях - простите, дурь), отключает усилитель тормозов и рулевого.
У современного авто при торможении двигателем впрыск топлива выключается, просто выключается и всё.
У карбюраторного же выключение зажигания при вращающемся двигателе приведет к попаданию бензина в масло, смыванию пленки масла с цилиндров и другим неприятностям.
Doktor77 написал :
Глушить двигатель - дурной тон, который рано или поздно приводит к аварии. Так как: исключает торможение двигателем (соответственно, при затяжных спусках можно перегреть тормоза и улететь. На горных перевалах - самоубийство, в остальных случаях - простите, дурь), отключает усилитель тормозов и рулевого.
У современного авто при торможении двигателем впрыск топлива выключается, просто выключается и всё.
На ВАЗ можно случайно перевести ключ в положение III и заблокировать руль ...
Немцы в Германии показывают пальцем: "А, вон в том авто едет русский!"
??? Как Вы узнали??!! Номера-то немецкие!
номера немецкие, только едет, как ....ак! У нас в автошколах вбивают в головы: НЕЛЬЗЯ двигаться с выключенной передачей, в принципе нельзя! А этот - к перекрестку подкатывается на нейтрали. Значит - русский! (произносится с интонацией типа "глубоко и неизлечимо больной")
Вот так воспринимают таких водятлов в стране, где на автомобилях ездили последние несколько десятилетий в каждой семье.
Doktor77 написал :
Так как: исключает торможение двигателем (соответственно, при затяжных спусках можно перегреть тормоза и улететь.
на затяжных спусках хорошо обычно видно, что впереди (т.к. большой перепад высот), что при небольшой толике ума позволяет тормозить заранее/планировать поездку
именно поэтому тормозами я практически никогда не пользуюсь, торможу очень редко и очень плавно - перегрев мне не грозит
а вот про торможение двигателем ошибаетесь - если сцепление начинает вращать коленвал - то все равно есть эффект торможения
Doktor77 написал :
На горных перевалах - самоубийство
с горными перевалами понятно - был там на машине один раз - да были места, где хотелось только тормозить и даже мыслей не было о выключении двигателя, а были там и вполне нормальные места, пусть и с большим уклоном
Doktor77 написал :
в остальных случаях - простите, дурь), отключает усилитель тормозов и рулевого.
вывод не подкреплен доказательствами
оба усилителя продолжают работать на остаточном давлении - тормоза минимум на 1.5-2 полных торможения, которыми я никогда не пользуюсь, а если тормозить понемногу - на 2-3-4 торможения хватает
при движении по прямой усилитель руля особо не нужен - есть машины и без него
планирование поездки нивелирует большую часть потребности в тормозах
Doktor77 написал :
У современного авто при торможении двигателем впрыск топлива выключается, просто выключается и всё.
но не при езде на холостом ходе или на скорости, когда скорость соответствует свободному качению
Доктор Ливси написал :
въезд в Лефортовский туннель - на въезде 57-60км в час, глушу - на выезде 110км в час
так вот почему там постоянно аварии
небольшой опыт подсказывает, что аварии скорее от тех, кто въезжает туда на 90-100км в час, а разгоняется внизу до 150-180км в час
Doktor77 написал :
У нас в автошколах вбивают в головы: НЕЛЬЗЯ двигаться с выключенной передачей, в принципе нельзя! А этот - к перекрестку подкатывается на нейтрали.
их волнует нейтраль или выключеный двигатель ? я двигателем могу тормозить выключенным, но на передаче
да и как немцы это узнают прежде чем пальцем показывать ? похоже на утку
PS комбинация нейтрали и перекрестка - может иметь определенное значение в плане безопасности, но это пусть разъяснит кто-то другой - не все мне
домовитый написал :
Руль заблокируется если вынуть ключ
Согласен с Вами . Более того , ключ обязан выходить из замка только в положении III , но это при исправном ключе и замке . Возраст некоторых ВАЗ делает износ ключа и механизма замка довольно большим и как поведёт себя противоугонный механизм при случайном переводе в положении III во время движения - вопрос ...
sanya1965 написал :
что ему мешает и почему недозаряд?
ему мешает то, что я описал.
За 15 минут поездки АКБ максимум может получить 2,5 А*ч (при токе заряда 10 А, а он, врядли, больше)
А на морозный старт хорошо остывшего мотора уходит 3 А*ч...
Провода, клеммы и контакты, конечно, нужно поддерживать в приличном состоянии.
Сечения в 10 кв. вполне достаточно для токов до 50 А...
Сечения кабелей, конечно, не бывает много, но опыт показывает, что основные потери возникают в завальцовках клемм (особенно вследствие коррозии внутри), и вообще на контактах и клеммах.
А мультиметр, измеряющий падение от генератора до АКБ, вообще творит чудеса...
Разница между напряжением генератора и АКБ при максимальном токе заряда не должно быть больше 0,2 Вольт.
домовитый написал :
SergeyE,
Что дает такая манера езды?
1) кайф от тишины в машине, когда рядом в пробке стоят жужжа как тепловозы десятки машин
2) охлаждение двигателя
3) снижение расхода топлива - в пробках это очень существенно - почти в 1.5-2 раза
4) тренировка АКБ
5) снижение расхода колодок
6) снижение износа КПП
7) тренировка мозга - точно не заснешь
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.