чтобы счетчик с автоматами не сперли на лестничной площадке, хочим эл. щиток в квартире сделать. вводной кабель 10 кв. в квартиру подключаем к общей шине в подъезде (фазу и ноль, земли в те времена еще не было ) - там под болт с гравером. Затем этот провод уже в квартирный щиток. Мне тут в соседней ветке уже кое-что подкоррекитровали от первоначального варианта. Что получилось, смотрите схему. Поправьте пожалуйства, если что. Советут ставить автомат "ненаш" какой-нить (вместо дэк). Какой фирмы выбрать?
ЗЫ забыл совсем, кабель в квартиру тянуть в гофре? Думаю в подъезде замуровать мы его не сможем, поэтому придется открытой проводкой до нашей стенки.
УЗО только лучше ставить до автоматов или использовать "диффы"
из "ненаших" автоматов можно поставить : ABB , Legrand , Schneider Electric , Hager , ......
chupacabr написал :
"ненаш" какой-нить (вместо дэк)
А типа китайский ДЭК - ваш?
Nickel написал :
УЗО только лучше ставить до автоматов
Если УЗО стоит только на одну линию - предпочтительно ставить УЗО именно после АВ. Так АВ защищает сеть и от КЗ в самом УЗО (как-никак на одном кольце трансформатора намотан и фазный и нулевой провод). Хотя, конечно, вероятность КЗ в УЗО ничтожно мала, но раз уж есть возможность бесплатно защититься - почему бы и нет? Другое дело когда от одного УЗО питаются несколько линий - тут уж по-любому автоматы линий ставятся после УЗО.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Вот китайцы..... пол мира завалили своей продукцией.... Ладно, буду искать ABB или Legrand. А УЗО возьму наверное от ДЭК - оно тоже неслабо стоит. проверю его батарейкой, как у них на сайте описано
"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."
ВТБ! написал :
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."
Ясно. короче, автомат перед счетчиком выносим в щиток. Номинал автомата меняем на 32 А. Проводку все-же думаю не 10, а 6 квадратов. 10 - многовато Хотя как знать, может потом вздумаю водонагреватель поставить....
А в остальном комментарии по схеме???
Еще момент. Для УЗО ток 16, 25, 40 и т.д. ампер - это допустимый длительный ток. Можно рассматривать его как некую интегральную оценку качества, мощности контактов, толщины провода трансформатора тока... Чем больше - тем надежней.
Поэтому целесообразно УЗО с уставкой 30мА выбирать на ток 40А, 10мА - на 25А.
Кроме того, есть неписанное правило - допустимый ток УЗО д.б. минимум на ступень больше тока автомата в этой цепи. Связано это еще и с тем, что, например, автомат С16 отключается при токе больше 18,1А, следовательно, УЗО на 16А в паре с таким АВ может длительно работать с перегрузкой.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Еще момент. Для УЗО ток 16, 25, 40 и т.д. ампер - это допустимый длительный ток. Можно рассматривать его как некую интегральную оценку качества, мощности контактов, толщины провода трансформатора тока... Чем больше - тем надежней.
Поэтому целесообразно УЗО с уставкой 30мА выбирать на ток 40А, 10мА - на 25А.
Кроме того, есть неписанное правило - допустимый ток УЗО д.б. минимум на ступень больше тока автомата в этой цепи. Связано это еще и с тем, что, например, автомат С16 отключается при токе больше 18,1А, следовательно, УЗО на 16А в паре с таким АВ может длительно работать с перегрузкой.
Полезная информация... спасибо. А чем отличаются автоматы С, В класса????
chupacabr написал :
А чем отличаются автоматы С, В класса????
Автомат класса В мгновенно отключается при токе 3...5 номинального, класса С - при токе 5...10 номинального. При меньших токах автомат отключается с задержкой времени - пока прогревается биметаллическая пластина. Чем больше ток - тем меньше задержка
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
chupacabr написал :
Номинал автомата меняем на 32 А.
Номинал перед счётчиком должен стоять такой, какой вам электро сети разрешили. Он выполняет роль ограничения мощности. Поменяете в большую сторону, вам эл.сети обрежут или штраф...
Т.е. мне желательно будет ставить В класса? Интересно получается при 3-5 кратном превышении тока выключатель отключается сразу. А если двухкратное превышение будет? или 1,5? Пока платника бнутри не прогреется до определенной температуры, не отключится?
Комментатор написал :
Номинал перед счётчиком должен стоять такой, какой вам электро сети разрешили. Он выполняет роль ограничения мощности. Поменяете в большую сторону, вам эл.сети обрежут или штраф...
Интересно, а как я узнаю, что мне разрешено? да и они не узнают, что за автомат стоит в щитке - он под замком. На такое оборудование 16А автомат - маловат (именно такой там сейчас стоит).
Так, а кабель 10 или 6 квадратов какой посоветуете - фирма-изготовитель? (2 проводника)
chupacabr написал :
Интересно получается при 3-5 кратном превышении тока выключатель отключается сразу. А если двухкратное превышение будет? или 1,5? Пока платника бнутри не прогреется до определенной температуры, не отключится?
По нормативам АВ B, C, D:
не должны отключиться в течение часа при токе 1,13 номинала.
должны отключиться в течение часа при токе 1,45 номинала, практически при таком токе АВ отключается за 10-20 минут.
При токе 3 номинала тепловой расцепитель отключит АВ за время в пределах 10 секунд (наша заводская ЭТЛ проверяет по нормативу 7 секунд с прогретого номинальным током состояния).
Такая задержка отключения при превышении номинального тока необходима из-за того, что многие электроприемники (электродвигатели, трансформаторы, импульсные БП, лампы накаливания) в момент включения потребляют ток (импульс тока) в несколько раз больше, чем в установившемся режиме. Естественно, для нормальной эксплуатации таких приборов автоматы не должны реагировать на броски тока при их включении.
Кроме того, электропроводка обладает некоторой тепловой инерционностью и кратковременные умеренные перегрузки для нее не опасны, что и позволяет применять АВ с обратнозависимой задержкой отключения.
chupacabr написал :
Т.е. мне желательно будет ставить В класса?
На все нагревательные приборы сопротивления (электрочайники, печи, камины), не имеющие пускового заброса тока - предпочтительны В. На освещение - тоже, если только нет люстр мощностью свыше 500-1000 Вт.
Впрочем, на бытовые розетки тоже часто рекомендуют АВ группы В.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
???
Вводной кабель и все групповые линии в квартире должны выполняться трехпроводными (трехжильным кабелем). Если в этажном щитке нет возможности подключить нулевой защитный проводник ("землю") - не подключать его нигде (и в розетках тоже), и жить, ожидая реконструкции стояка. Проведут реконструкцию, протянут "землю" - тогда подключите и не надо будет еще раз переделывать всю проводку - на трехпроводку.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
вводной автомат обычно не более 25А (в квартирах с газовой плитой) , иначе электросбытовая организация выдаст предписание заменить (на Вашей схеме - 32А)
а вообще номиналы автоматов и тип (В , С) , выбираются из соображений селективности защиты с учётом коэффициента использования электрооборудования квартиры (понятно желание поставить номинал побольше , но вряд ли Вы будете пользоваться всеми электроприборами одновременно ) и ещё не забудьте о соответствии номинала автомата и сечения жил отходящих линий , дабы не превысить максимально допустимые токовые нагрузки на кабельные линии
по поводу автоматов класса В , то для многих брендов это явно "заказная" позиция , т.е. их будет довольно сложно найти в розничных сетях
Nickel написал :
и ещё не забудьте о соответствии номинала автомата и сечения жил отходящих линий , дабы не превысить максимально допустимые токовые нагрузки на кабельные линии
На схеме нарисовано: 16А - выход 2,5 квадрата, 10А - 1,5 квадрата. По-моему это нормально Значит все-таки автомат 25 А. Ну и ладно 5,5 кВт тоже нормально
Осталось еще суметь проложить по старым каналам внутри плит кабели
Kamikaze написал :
Вводной кабель и все групповые линии в квартире должны выполняться трехпроводными (трехжильным кабелем). Если в этажном щитке нет возможности подключить нулевой защитный проводник ("землю") - не подключать его нигде (и в розетках тоже), и жить, ожидая реконструкции стояка. Проведут реконструкцию, протянут "землю" - тогда подключите и не надо будет еще раз переделывать всю проводку - на трехпроводку.
Ясно, веду трехпроводку. Осталось с изготовителем определиться
Можно ли для удобства соединять автоматы между собой многожильным проводом? я так понял, там контакты такие, что провод можно не обжинать наконечниками. Или все же моножилу? Ах да, забыл про звонок. его на отдельный автомат сажать или можно на одну линию с освещением? Насчет трехпроводного кабеля. Проводник заземления (РЕ кажетя??) мимо автоматов вести к шине, на которую землю от всех розеток пускать?
chupacabr написал :
Проводник заземления (РЕ кажетя??) мимо автоматов вести к шине, на которую землю от всех розеток пускать?
Про РЕ Вам не показалось, а вот "заземление" - это бытовизм. Правильно этот провод называется "нулевой защитный проводник". И Вы верно написали, как его вести. Дополню только, что нигде в квартире РЕ не должен соединяться с нулевым рабочим проводником.
Использовать для перемычек между автоматами следует одинаковые провода. Т.е. если на первый АВ пришла моножила 10 мм2, то и перемычка к следующему АВ тоже д.б. моножилой 10 мм2 - для того, чтобы оба провода одинаково хорошо зажались в клемме.
Касательно зажима многопроволочных в клеммы автоматов без оконцевания - я лично считаю это приемлемым. Однако, многопроволочную жилу нельзя зажимать без оконцевания в нулевую колодку (где провод вставляется в отверстие и прижимается торцом винта). А РЕ разветвляют по групповым линиям обычно именно колодкой. Так что... либо оконцовывать, либо применять моножилу. Хотя с моножилой 10 мм2 работать можно, но то еще удовольствие...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Про то, что винтом многожильные нельзя затягивать - знаю слава богу
Хотя с моножилой 10 мм2 работать можно, но то еще удовольствие...
Перемычки же небольшие будут - согнул их сразу как надо и в автомат - а там подгонка по месту. РЕ проводник только один 10 квадратов - тоже не очень сложно его загнуть - остальные 2,5
Kamikaze написал :
Про РЕ Вам не показалось, а вот "заземление" - это бытовизм. Правильно этот провод называется "нулевой защитный проводник".
Неужели?
"ГОСТ Р 51350-99
(МЭК 61010-1-90)
...
если розетка имеет контакт для проводника защитного заземления, в шнур для подсоединения оборудования к сети питания должен входить проводник защитного заземления, подключенный к зажиму защитного заземления.
...
Проводник защитного заземления сетевого соединителя должен замыкаться прежде сетевых проводников и размыкаться в последнюю очередь."
И речь идет даже нео "бытовухе", а о лабораторном и промышленном оборудовании...
Кстати, насчет розеток. Думаю поставить на пружинных зажимах для проводов, чтобы не протягивать потом. Намного дороже они обойдутся, чем обычные на винтах?
chupacabr написал :
Кстати, насчет розеток. Думаю поставить на пружинных зажимах для проводов, чтобы не протягивать потом. Намного дороже они обойдутся, чем обычные на винтах?
Вы же себе монтаж делаете, зачем Вам скоростные методы
Пружины тоже со временем от нагрева "садятся", а нагрев и от плохого контакта вилки может в розетке произойти, и тогда подтягивать там уже точно ничего не придется - фото расплававшихся пружинных зажимов тут публиковались неоднократно...
И если алюминиевые провода в клеммах раньше действительно рекомендовалось подтягивать раз в год, то медные точно этого не требуют..
Вот, еще схему подправил. Теперь более экономически выгодная - всего 2 УЗО зато на 1 автомат больше. Зацените.
Еще 2 вопроса возникло:
По схеме получается, что 2,5 квадрата идет на все розетки в квартире, т.е. одна розетка может единовременно отдать 5,5 кВт примерно и если в другую что-нить воткнуть (кроме, конечно, розетки для кондиционера и стиралки), то автомат отключит нагрузку. Это нормально, что 2,5 квадрата делятся на все розетки? (точнее на 7 розеток)
Вопрос по подключению этих розеток. Т.е. кабель, который выходит из автомата я веду в раздаточную коробку, а там уже клеммой соединять с нужным количеством розеток, так? Есть ли винтовые клеммы на 8 проводников? или можно пружинные использовать? Гильзы поставить нет возможности (8проводников - один раздает электиричество, остальные 7 принимают - итого 3 клеммы на каждый проводник Р,N, РЕ?) И то же самое с освещением?
chupacabr написал :
то автомат отключит нагрузку. Это нормально, что 2,5 квадрата делятся на все розетки? (точнее на 7 розеток)
Нормально. Если нужна длительная одновременная работа нагрузок суммарной мощностью свыше 3,5 кВт, то прокладываются несколько линий. Например, в каждую комнату своя линия со свои АВ 16А. Или отдельные линии на мощные потребители (группы потребителей).
chupacabr написал :
Вопрос по подключению этих розеток.
Вариантов два - либо так, как Вы описали - радиальная схема, либ шлейфом, от розетки к розетке. Вторая избавляет от ломания головы, как соединить 8+8+8 проводов, хотя и несколько снижает надежность дальних розеток. Нусущественно, имхо.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze, Ок, с этим понятно. А насчет новой проводки: можно ли кабель под плинтусом протянуть, или, на крайний случай, проштробить угол (нижний) между стенами и в эту штробу замуровать? Так как соединить с раздаточной коробке провода? Неужели пайка? Слишком долго и муторно.
Судя по этим словам, Вы не являетесь профессиональным "паяльщиком".
Инструмента для опрессовки в кладовке тоже не наблюдается.
Поэтому приглашаю в клуб потребителей плоскопружинных соединителей.
ВТБ! написал :
Судя по этим словам, Вы не являетесь профессиональным "паяльщиком".
Инструмента для опрессовки в кладовке тоже не наблюдается.
Поэтому приглашаю в клуб потребителей плоскопружинных соединителей.
Профессиональным - нет, но паять умею. Для опресовки инструменты нету. Насчет плоскопружинных соединителей и клуба: вы тоже в клубе? Насколько надежно такое соединение?
chupacabr написал :
Насколько надежно такое соединение?
Для быта даже пайка приемлима по надёжности - чай реактор не взорвётся и спутник не откажет.
Если надо сделать несколько десятков соединений, то по совокупности параметров вне конкуренции: не покупать-же для этого опрессовочные клещи и фен.
Smily написал :
Да, но в буклете про полиэтиленовые клемники (в строительном магазине) написанно что они горючие.
разумеется, карболитовые а тем более керамические ( советские были негорючими и неплавящимися
Kamikaze написал :
Не все йогурты одинаково полезны.
йогурты почти все бесполезны:соевое "молоко" с химическими вусовыми добавками-то...
а вот автоматы промышленные, на приличные токи, точно не из дерьмовой плавящейся пластмассы делают (как те же бытовые АВВ и Легранды)
впрочем, каки пружинные зажимы Ваго - тоже плавятся только так...
дорого из неплавящейся и негорючей ( а не "пониженной горючести" или "неподдерживающей горение") пластмассы делать автоматы, клеммы, изоляцию кабелей...
Кстати насчет автоматов ИЭК, купил автомат IEK ВА47-29 C16 только полоска на корпусе не синяя а желтая и вместо ИЭК - IEK написано, думал подделка спросил у продавцов, сказали что это отечественные, выпускаются в Москве и сертификат показали. Дома обнаружил что он включается через раз, с 3-4й попытки, причем если перевернуть вверх ногами то включается нормально. В соседнем магазине увидел такие же, продавцы сказали что новая партия очень хорошие четче срабатывают при КЗ. Может мне бракованный достался? Извините что не в тему.
critter написал :
причем если перевернуть вверх ногами то включается нормально
Сегодня (уже вчера..) взял IEK ВА47-29 C10 три штучки с новым логотипом и трехфазник С16 со старым. Брать пришлось в рознице ... срочность. Щелкают нормально, а более и нечего проверить на коленке...
Так что, скорее всего Вам не повезло, если чек остался - меняйте.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
critter написал :
наверное представительство Московское
Рапространяет-то их однозначно московское представительство ИЭК. Это родные. А если без голограммы, то могут быть и левые, идущие с того же завода в Поднебесной, но через другие каналы и не всегда содержащие даже медь у себя в корпусе.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.